Этим летом стояла задача организации водоснабжения и канализации для моего дома. Выбор пал на устройство колодца и септиков из ж/б колец. Так как изготовление опалубки для бетонных колец довольно трудоёмкий процесс, кольца решил заказать в частной фирме по производству ж/б изделий. А вот ж/б крышки решил изготовить самостоятельно по нескольким причинам:

1. Экономия. Стоимость круглой железобетонной крышки для канализационного кольца диаметром 1,5м на тот момент была 2200р, а стоимость материалов для ее изготовления менее 1000р. Ближайшее производство ЖБИ находилось в 55 км от моего дома. И дополнительный рейс манипулятора стоил 5000р.

2. Во время работы прорабом на стройке приходилось своими глазами наблюдать ошибки неопытных и/или неграмотных арматурщиков на производстве ЖБИ. В основном это были ошибки расположения арматуры, и её экономия. И если в кольцах арматура играет конструктивную роль, то в крышках присутствует рабочая арматура, ошибки выбора сечения, шага и расположения которой, чреваты резким снижением прочности ЖБК на изгиб.

Как правильно располагать арматуру в железобетонных конструкциях и каким образом она работает в ЖБК можно понять прочитав СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции (Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003) или изучив несколько моих расчётов (расчёт монолитного перекрытия — vk.com/wall-72891995_273 , расчёт железобетонной перемычки — vk.com/wall-72891995_272 , расчет армопояса — vk.com/wall-72891995_446 )

Для устройства ж/б крышек канализационных колец своими руками мне потребовались следующие материалы:

Полиэтиленовая пленка, кусок старого линолеума, остатки ламинированного двп после отделки мансарды, обрезные доски (остались после подшивки чернового потолка), саморезы, гвозди, ну и естественно главное компоненты — цемент, песок с гравием и арматура.

Площадку под заливку подсыпал отсевом и выровнил отрезком обрезной доски. Далее на нее положил кусок старого линолеума, а сверху полиэтиленовую пленку из-под упаковки минеральной ваты.

Далее отрезал 4 доски немного длиннее диаметра будущей крышки. Для 1,5 метровой крышки я отрезал 160см, для метровых по 110см. На внутреннее отверстие сделал крестовину из 2-х досок необходимого размера (50см в моём случае, если вам нужен стандартный вариант, то это 60см). Углы внешней опалубки укрепил дополнительными отрезками досок с учётом размера будущего круга. Ламинированное ДВП прибил к доскам опалубки на мелкие гвозди, как на фото снизу.

Обрезные доски и ДВП я обрезал под толщину крышек 12см на обрезном станке. Но думаю с задачей также справится электролобзик…

Арматуру я использовал 12мм диаметра с шагом 20см, также добавил имеющуюся в наличии арматурную сетку ячейкой 10*10см. 12 миллиметровая арматура идёт с хорошим запасом для такого размера крышки, но запас при самостоятельной заливке ЖБК необходим, на случай отклонения расположения арматуры в бетоне и/или снижения марки бетона по ряду факторов. Важно чтобы арматура находилась как можно ближе к нижнему краю железобетонной крышки, но с учётом минимального защитного слоя бетона в 3-4см.

Перед покупкой цемента необходимо определить объём бетонной смеси.

В моём случае это была одна 1,5 метровая крышка, и 3 метровых (на 2 септика и 1 смотровой колодец).

V = (Sнаружн-Sвнутр) *h,

где S = πR² — площадь круга, а h — его толщина.

Vкольца d 1,5м = (3,14(0,75 ² -0,25 ² )*0,12 = 0,188м ³

V кольца d 1м = (3,14(0,50 ² -0,25 ² )*0,12 = 0,071м ³

По опыту самостоятельного бетонирования, расход цемента М500 на 1м³ бетона составляет 350кг (7 мешков по 50кг). На 1,5-метровую крышку толщиной 12см, необходимо 66 кг цемента М500, а на метровую — 25 кг.

После заливки бетона, необходимо накрыть крышку полиэтиленовой плёнкой, чтобы испаряющаяся влага конденсировалась на внутренней поверхности полиэтилена и постоянно увлажняла бетон.

Через 2-5 дней (в зависимости от температуры) можно производить разопалубочные работы…

А через 4-9 дней установить крышку на бетонное кольцо. Несмотря на солидный вес (порядка 500кг при d 1,5 м) крышки можно передвинуть без привлечения крана, с помощью лома по направляющим из металлических уголков, что я собственно и сделал.

Нравится

Конструкция крыши.

Добавить комментарий

Какую крышу выбрать для дома? К выбору ответа на данный вопрос располагают несколько факторов. Одним из главных является климатическая зона территории объекта строительства. Допустим в районах с большим уровнем снежного покрова, целесообразно устраивать крышу уклоном от 45 градусов. Кровли с уклоном от 45 градусов практически не задерживают снега, и он не будет оказывать большую нагрузку на крыши такого типа. В районах с сильными ветрами, чтобы снизить ветровую нагрузку на здание, будет целесообразна крыша с небольшим углом наклона.

Кровли разделяют на эксплуатируемые и неэксплуатируемые, с устройством подкровельного жилого помещения (мансарды) и без.

На эксплуатируемой плоской кровле можно устроить площадку для отдыха и/или занятия физкультурой на свежем воздухе. Плоская крыша экономит материалы, но нуждается в более качественном выполнении гидроизоляции.

Конструкции крыш разделяют по их геометрической форме (шатровая, купольная, коническая) и числу скатов (1,2,3,4-х скатная).

Выбор угла наклона кровельных скатов ограничивается материалов кровли.

При выборе угла наклона кровельного ската в зависимости от типа кровельного материала, следует придерживаться следующего правила: чем меньше зазоры между соединениями материала, тем меньше может быть угол наклона. При больших углах скатов стоит учитывать вес кровельного материала и надежность его крепления.

Нравится

Мансардная крыша.

Добавить комментарий

Мансардная крыша — крыша под кровельными скатами которой находится жилое помещение. Согласно СП (ранее СНиП) мансарда отличается от чердака высотой потолка от 2,5м и наличием естественного освещения. Различают несколько типов мансардных крыш:

Классическая 2-х скатная крыша. Для увеличения площади мансардных помещений под такой кровлей, рекомендую увеличить её угол наклона и/или приподнять стены над междуэтажным перекрытием на 0,5-1,5м.

Ломаная 2-х скатная крыша. Позволяет увеличить полезный объём мансардных помещений за счёт более крутого угла нижних ломанных скатов. Недостатком такой кровли является более сложный процесс её возведения.

Вальмовая (4-х скатная) или полувальмовая крыша. Также подразумевает возможность устройства мансарды. Но отсутствие фронтонов, делает более сложным и дорогим процесс устройства естественного освещения в мансарде такого типа. Поэтому в крышах данного типа мансарды устраивают крайне редко.

Достоинства мансардной крыши.
Главном фактором побуждающим к устройству мансардных помещений является более низкая цена кв.м., в сравнении с полноценным этажом. Но экономия на материалах, практически полностью компенсируется увеличением стоимости более сложных и трудоёмких строительных работ. Поэтому, лично я, считаю целесообразным устройство мансарды, только при самостоятельном исполнении строительных работ, что собственно я и сделал в своём доме.

Еще одной причиной для устройства мансарды является экономия на отоплении. Если сравнивать 2 дома одинаковой площади один из которых будет иметь 2 этажа, а второй мансарду, кубатура помещений во 2-ом варианте будет меньше. Следовательно и меньше энергоресурсов нужно будет затратить на обогрев. В сравнении с 1-этажным домом, экономия на отоплении будет более значительной, за счет меньших теплопотерь через меньшую площадь стен, пола и кровли при одинаковой площади зданий.

Многих привлекает необычность и уют мансардных помещений. Я смело могу отнести себя к числу таких людей). А Вы?

Организация естественного освещения мансарды.

Окна — обязательное условие для жилых помещений. В мансарде окна могут быть вертикальные (во фронтонах, или слуховые с устройством выносного каркаса и отдельных скатов), панорамные (от пола до потолка мансардного помещения или всю или почти на всю площадь фронтона) и мансардные (расположены непосредственно в кровельных скатах).

Для обеспечения естественной циркуляции воздуха в мансарде необходим монтаж конькового аэратора. Аэратор — устройство на коньке кровли, через систему отверстий которого влажный воздух покидает мансардное помещение. Аэраторы устанавливают из расчёта 1шт на 20м2.
Приток свежего воздуха осуществляется через вентиляционный зазор у карнизного свеса. Где нагреваясь от теплопотерь мансардных помещений, за счёт явления конвекции, поднимается вверх и покидает подкровельное пространство через аэратор и/или вентиляционные отверстия под коньком. Наличие естественной вентиляции подкровельного пространства мансардной крыши — обязательное условие для отсутствия плесени и сырости, правильного микроклимата мансардных помещений и длительной эксплуатации её стропильной системы.

Нравится

Кобылка.

Добавить комментарий

Кобылка — кусок доски или бруса, удлиняющий нижнюю часть стропил, для последующей организации на ней обрешётки и устройства карнизного свеса. Кобылки применяются при недостаточной длине стропил, их длина обычно составляет 30-100см.

Карнизный свес- низ кровельного свеса, выступающий за наружную стену. Сверху карнизный свес накрывается кровельными материалами, вместе со всей крышей, а снизу подшивается софитами, для обеспечения вентиляции подкровельного пространства. Подшивка карнизного свеса может быть выполнена как непосредственно к нижней части кобылок (диагональный метод), так и с устройством каркасного короба перпендикулярно к наружной стене здания (прямоугольный метод).

Карнизный свес защищает наружную отделку стен от дождя и воды при таянии снега на крыше. А также придаёт кровле более эстетичный вид, скрывая внутренние элементы стропильной системы.

Карнизный свес формируется двумя способами:

1) При помощи увеличенной длины стропил.

Если кровельные вашего дома не превышают 6-ти метров в длину, рекомендую использовать этот способ. Так как стандартная длина обрезной доски и бруса на пилораме составляет 6 метров, имеет смысл обрезать их с учетом длины карнизного свеса, чтобы в последующем не наращивать длину с помощью кобылок…

2) При помощи кобылок. Такой способ подходит для длинных кровельных скатов, на которые не хватает 6-ти метровых стропил. Даже если вы сможете найти для стропил пиломатериал длиной более 6-ми метров, использовать его будет нерационально, так как стоить он будет намного дороже стандартного. Да и сечение у стропил большой длины соответствующее, а для кобылок достаточно брусков сечением 50*100мм.

Кобылки крепят к стропилам на ершёные гвозди (по 4шт на каждую) внахлест (30-35см) к стропилам, начиная от крайних стропильных ног. Затем между крайними стропилами натягивают шнур и по нему устанавливают промежуточные кобылки.

Нравится

Мансардные окна.

Добавить комментарий

Мансардные окна на крыше устраивают для дополнительного освещения мансардных помещений, их регулярного проветривания, а также повышения эстетического вида здания и оригинальности его архитектурного стиля.

Слуховые окна (имеют своё название от фамилии изобретателя Слухова) на крыше имеют отдельные кровельные скаты, и как правило находятся в единой плоскости с фасадом здания. При разных углах наклона скатов основной и надоконной кровли, потребуется изготовить нестандартные желоба ендовы.

Традиционные мансардные окна устраиваются непосредственно в плоскости кровельного ската, в результате чего они пропускают больше света. Но и выполнить качественную гидроизоляцию мансардного окна , гораздо труднее. Поэтому и стоит монтаж таких окон существенно дороже…

Мансардные окна отличаются от простых наличием маркизета (защиты от внешних воздействий), оклада (для точного расположения окна в плоскости кровельного ската) и контура гидроизоляции.

Перед установкой мансардного окна, вырезается кусок гидроизоляции по оконным размерам, с запасом по 20см в обе сторону. Далее вырезается кровельное покрытие и обрешётка в месте установки мансардного окна. В нижней части окна закрепляется опорный брусок 50*100мм. К бруску крепится гидроизоляция, верхний конец которой крепят к верхней обрешётке. Конструкция окон различных фирм может иметь свои особенности, поэтому рекомендуется прочитать инструкцию от производителя перед установкой. Установив раму в плоскость кровли, переходим к монтажу кронштейнов. Нижние кронштейны жёстко фиксируются, верхние затягивают после регулировки положения створки и монтажа теплоизоляции к верхней части рамы и внизу на опорный брус.
Боковые запасы гидроизоляции крепятся к раме, с последующей укладкой утеплителя. Сверху устраивается гидроизоляционный жёлоб. Вокруг окна устраивается закрепляемый к раме, верхней обрешётке, стропилам и опорному брусу, фартук для защиты от протечек. С помощью атмосферостойкого герметика произвести гидроизоляцию стыков конструкции окна.

Всем удачного строительства… Если данная информация была полезной и/или интересной для Вас, жмите палец вверх, подписывайтесь на канал в телеграм — Построим свой дом , и группу ВК — vk.com/postroim_svoi_dom

Нравится

Технология кладки кирпичных стен.

Добавить комментарий

Кирпич является одним из самых популярных стеновых материалов. И этому есть множество причин, таких как высокая прочность и теплоёмкость материала, его экологичность, доступность и относительно недорогая цена. Его стандартные размеры 250*120*65мм (250х120х88мм — полуторный, 250х120х140мм — двойной).

По типу материала, кирпич бывает 2-х видов:

1) Силикатный (белый) — производится из извести, цемента и песка.

2)Керамический (красный) — производится путем обжига глины.

Есть еще шамотный огнеупорный кирпич, но для кадки стен он не используется.
По наличию пустот кирпичи подразделяются на полнотелые и пустотелые.

Пустотелый кирпич применяют для снижения веса стен, уменьшения их теплопроводности.

Полнотелый кирпич имеет более высокое значение морозостойкости F. Применяется в местах повышенной влажности и воздействия конденсата, облицовка фасада, дымовые каналы.

Для строительства кирпичных стен потребуются:

— Ёмкость для замешивания раствора или бетономешалка.

— Уровень/гидроуровень, для контроля горизонтальности кладки.

— Отвес, для проверки вертикальности кладки и «отбивки» углов.
— Шнур. После «отбивки» отвесом углов, натягиваем от одного угла к другому, чтобы не проверять уровень каждого кирпича в ряде.

— Кельма/Мастерок.

— Молоток/кирка, для откалывания кусков кирпича необходимого размера.

— Расшивка, для обработки швов после кладки.

— Ну и конечно же кирпич, сейчас купить его можно практически на любой стройбазе. Также можно приобрести б/у кирпич по привлекательной цене, при этом довольно неплохого качества, не как в магазине конечно, но если стена не несущая , да еще и под отделку, то почему бы и нет (см мои фото)…

Количество кирпича необходимо подсчитать, с учетом раскладки и запаса на брак.

Первый ряд кирпича отделяется от фундамента слоем горизонтальной гидроизоляции. В качестве гидроизоляции можно использовать старый добрый рубероид , но лучше выбрать современную рулонную гидроизоляцию на стекловолокне пропитанным мастикой (Бикрост) или гидроизоляцию на цементной основе.

Раствор для кладки как правило идёт 1:4 (цемент:песок) при марке цемента М400. Песок просеивается от крупных камней. Для повышения пластичности раствора рекомендую замешивать раствор на «известковом молоке» (растворе извести в воде). Известь является не только пластификатором , но и водоудерживающей добавкой. При отсутствии извести можно использовать жидкое мыло или средство для мытья посуды, но здесь важно не переборщить, на ведро раствора достаточно 1-2 крышек от пластиковой бутылки.

Во типу перевязки швов различают однорядную (чередуются ложковые и тычковые ряды), многорядную (1 тычковый, 5-6 ложковых рядов) и трёхрядную (разновидность многорядной, 3 ложковых с перевязкой в 1/2 кирпича, потом 1 тычковый).
По степени заполнения кладка бывает сплошной и облегчённой(в качестве заполнения внутреннего пространства используется бут или утеплитель).

По толщине: 1/2 кирпича (120мм); в кирпич (250мм); 1,5 кирпича(380мм); 2 кирпича (510мм); 2,5 кирпича (640мм).

Строительство стен начинают с внешних углов. После возведения углов, между ними натягивается шнур и кладется стене по уровню шнура. Важно, чтобы шнур не растягивался и не провисал. Каждый вышележащий ряд кирпича, должен перекрывать вертикальные швы нижележащего ряда. Для повышения прочности кладки на изгиб, через каждые 5-7 рядов, в кладочный раствор укладывается арматурная сетка, или рифленая арматура диаметром 6-8мм.
Для точной проверки горизонтального уровня кладки рекомендую воспользоваться гидроуровнем (2 трубки со шлангом, который наполняется водой).
Над оконными и дверными проёмами необходимо отлить ж/б перемычку.

Потребуется пара дюймовых досок, арматура расчетного диаметра, и чем ниже она будет располагаться в перемычке, тем лучше она будет работать, но не забываем про защитный слой бетона. Пример расчёта железобетонной перемычки смотрите у меня в сообществе — vk.com/wall-72891995_272

Всем удачного строительства… Если данная информация была полезной и/или интересной для Вас, жмите палец вверх, подписывайтесь на канал в телеграм и группу ВК — vk.com/postroim_svoi_dom

Нравится

Расчёт лестничных ступеней.

Добавить комментарий

Чтобы лестница в доме соответствовала всем нормам проектирования , а спуск и подъём по ней был предельно удобным и безопасным, необходимо выполнить расчёт лестничных ступеней.

Для начала определяем разницу высотных отметок пола 1-го и 2-го этажа.

После определяем высоту подступенка (а) и ширину проступи (б).

Для их определения есть несколько формул, значения которых отталкивается от среднестатистического человеческого шага. Вот две наиболее популярные:

1) 2а+б = 60-65см

2) а+б = 45см

Оптимальная высота подступенка (а) имеет значение 15см +-2см.

Ширина проступи (б), должна позволять опереть на ступень ногу всей стопой, без свисания носка или пятки. Как правило имеет значение не менее 30см.

В случае забежных ступеней стоит учесть минимальные параметры ширины узкой стороны ступени (10см), а нахлеста на нижележащую ступень (5см).
Угол наклона лестницы должен находиться в пределах 23-37 градусов (25-35 градусов для винтовых лестниц).

Количество ступеней определяется путем деления разницы высотных отметок пола 1-го и 2-го этажа на необходимое значение высоты подступенка, желательно в пределах оптимальных значений. После определения количества степеней, и ширину проступи, можно определить длину лестничного марша в плане. 3-d модель своей лестницы я выполнил в программе Arhicad, где много готовых шаблонов, и по заданным числовым значениям можно быстро выполнить готовую визуализацию.

Пример расчета лестницы:

Разницу высотных отметок пола 1-го и 2-го этажа — 270см.

Выбираем значение высоты подступенка (а) — 15см.

270/15=18 ступеней

По формуле 1) 2а+б = 60-65см

2*15+б = 60-65см , Ширина проступи (б) = 30-35см.

Принимаем ширину проступи (б) = 30см.

Определяем длину лестничного марша в плане = 30*18 = 540см.

Если размер дома не позволяет разместить длинный лестничный марш прямой лестницы, можно устроить П-образную или Г-образную лестницу с поворотной площадкой.

Нравится

Садовая мебель своими руками.

Добавить комментарий

Для изготовления потребуются клей ПВА, шурупы, болты, саморезы по дереву.

Древесину для изготовления мебели рекомендую обжечь с помощью газовой горелки или паяльной лампы, отшлифовать и обработать огнебиозащитой.

Отверстия под болты и саморезы высверливаются сверлом чуть меньшего диаметра, чтобы утопить шляпки саморезов и болтов, снимается фаска в начале отверстий. Все острые углы сглаживаются и шлифуются наждачной бумагой (для удобства шлифовки, наждачку закрепить на деревянном бруске). Заметные неровности заделывают шпаклевкой из смеси мелких древесных опилок и клея ПВА. Готовую мебель можно покрасить и/или покрыть лаком.