Железобетонная крышка для канализационного септика своими руками.

Этим летом стояла задача организации водоснабжения и канализации для моего дома. Выбор пал на устройство колодца и септиков из ж/б колец. Так как изготовление опалубки для бетонных колец довольно трудоёмкий процесс, кольца решил заказать в частной фирме по производству ж/б изделий. А вот ж/б крышки решил изготовить самостоятельно по нескольким причинам:

1. Экономия. Стоимость круглой железобетонной крышки для канализационного кольца диаметром 1,5м на тот момент была 2200р, а стоимость материалов для ее изготовления менее 1000р. Ближайшее производство ЖБИ находилось в 55 км от моего дома. И дополнительный рейс манипулятора стоил 5000р.

2. Во время работы прорабом на стройке приходилось своими глазами наблюдать ошибки неопытных и/или неграмотных арматурщиков на производстве ЖБИ. В основном это были ошибки расположения арматуры, и её экономия. И если в кольцах арматура играет конструктивную роль, то в крышках присутствует рабочая арматура, ошибки выбора сечения, шага и расположения которой, чреваты резким снижением прочности ЖБК на изгиб.

Как правильно располагать арматуру в железобетонных конструкциях и каким образом она работает в ЖБК можно понять прочитав СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции (Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003) или изучив несколько моих расчётов (расчёт монолитного перекрытия — vk.com/wall-72891995_273 , расчёт железобетонной перемычки — vk.com/wall-72891995_272 , расчет армопояса — vk.com/wall-72891995_446 )

Для устройства ж/б крышек канализационных колец своими руками мне потребовались следующие материалы:

Полиэтиленовая пленка, кусок старого линолеума, остатки ламинированного двп после отделки мансарды, обрезные доски (остались после подшивки чернового потолка), саморезы, гвозди, ну и естественно главное компоненты — цемент, песок с гравием и арматура.

Площадку под заливку подсыпал отсевом и выровнил отрезком обрезной доски. Далее на нее положил кусок старого линолеума, а сверху полиэтиленовую пленку из-под упаковки минеральной ваты (наконец то пригодилась, а то уже собирался выкинуть или сжечь…)

Далее отрезал 4 доски немного длиннее диаметра будущей крышки. Для 1,5 метровой крышки я отрезал 160см, для метровых по 110см. На внутреннее отверстие сделал крестовину из 2-х досок необходимого размера (50см в моём случае, если вам нужен стандартный вариант, то это 60см). Углы внешней опалубки укрепил дополнительными отрезками досок с учётом размера будущего круга. Ламинированное ДВП прибил к доскам опалубки на мелкие гвозди, как на фото снизу.

Обрезные доски и ДВП я обрезал под толщину крышек 12см на обрезном станке. Но думаю с задачей также справится электролобзик…

Арматуру я использовал 12мм диаметра с шагом 20см, также добавил имеющуюся в наличии арматурную сетку ячейкой 10*10см. 12 миллиметровая арматура идёт с хорошим запасом для такого размера крышки, но запас при самостоятельной заливке ЖБК необходим, на случай отклонения расположения арматуры в бетоне и/или снижения марки бетона по ряду факторов. Важно чтобы арматура находилась как можно ближе к нижнему краю железобетонной крышки, но с учётом минимального защитного слоя бетона в 3-4см.

Перед покупкой цемента необходимо определить объём бетонной смеси.

В моём случае это была одна 1,5 метровая крышка, и 3 метровых (на 2 септика и 1 смотровой колодец).

V = (Sнаружн-Sвнутр) *h,

где S = πR² — площадь круга, а h — его толщина.

Vкольца d 1,5м = (3,14(0,75 ² -0,25 ² )*0,12 = 0,188м ³

V кольца d 1м = (3,14(0,50 ² -0,25 ² )*0,12 = 0,071м ³

По опыту самостоятельного бетонирования, расход цемента М500 на 1м³ бетона составляет 350кг (7 мешков по 50кг). На 1,5-метровую крышку толщиной 12см, необходимо 66 кг цемента М500, а на метровую — 25 кг.

После заливки бетона, необходимо накрыть крышку полиэтиленовой плёнкой, чтобы испаряющаяся влага конденсировалась на внутренней поверхности полиэтилена и постоянно увлажняла бетон.

Через 2-5 дней (в зависимости от температуры) можно производить разопалубочные работы…

А через 4-9 дней установить крышку на бетонное кольцо. Несмотря на солидный вес (порядка 500кг при d 1,5 м) крышки можно передвинуть без привлечения крана, с помощью лома по направляющим из металлических уголков, что я собственно и сделал.


Конструкция крыши.

Какую крышу выбрать для дома? К выбору ответа на данный вопрос располагают несколько факторов. Одним из главных является климатическая зона территории объекта строительства. Допустим в районах с большим уровнем снежного покрова, целесообразно устраивать крышу уклоном от 45 градусов. Кровли с уклоном от 45 градусов практически не задерживают снега, и он не будет оказывать большую нагрузку на крыши такого типа. В районах с сильными ветрами, чтобы снизить ветровую нагрузку на здание, будет целесообразна крыша с небольшим углом наклона.

Кровли разделяют на эксплуатируемые и неэксплуатируемые, с устройством подкровельного жилого помещения (мансарды) и без.

На эксплуатируемой плоской кровле можно устроить площадку для отдыха и/или занятия физкультурой на свежем воздухе. Плоская крыша экономит материалы, но нуждается в более качественном выполнении гидроизоляции.

Конструкции крыш разделяют по их геометрической форме (шатровая, купольная, коническая) и числу скатов (1,2,3,4-х скатная). 

Выбор угла наклона кровельных скатов ограничивается материалов кровли.

При выборе угла наклона кровельного ската в зависимости от типа кровельного материала, следует придерживаться следующего правила: чем меньше зазоры между соединениями материала, тем меньше может быть угол наклона. При больших углах скатов стоит учитывать вес кровельного материала и надежность его крепления.


Мансардная крыша.

Мансардная крыша — крыша под кровельными скатами которой находится жилое помещение. Согласно СП (ранее СНиП) мансарда отличается от чердака высотой потолка от 2,5м и наличием естественного освещения. Различают несколько типов мансардных крыш:

Классическая 2-х скатная крыша. Для увеличения площади мансардных помещений под такой кровлей, рекомендую увеличить её угол наклона и/или приподнять стены над междуэтажным перекрытием на 0,5-1,5м.

Ломаная 2-х скатная крыша. Позволяет увеличить полезный объём мансардных помещений за счёт более крутого угла нижних ломанных скатов. Недостатком такой кровли является более сложный процесс её возведения.

Вальмовая (4-х скатная) или полувальмовая крыша. Также подразумевает возможность устройства мансарды. Но отсутствие фронтонов, делает более сложным и дорогим процесс устройства естественного освещения в мансарде такого типа. Поэтому в крышах данного типа мансарды устраивают крайне редко.

Достоинства мансардной крыши.
Главном фактором побуждающим к устройству мансардных помещений является более низкая цена кв.м., в сравнении с полноценным этажом. Но экономия на материалах, практически полностью компенсируется увеличением стоимости более сложных и трудоёмких строительных работ. Поэтому, лично я, считаю целесообразным устройство мансарды, только при самостоятельном исполнении строительных работ, что собственно я и сделал в своём доме.

Еще одной причиной для устройства мансарды является экономия на отоплении. Если сравнивать 2 дома одинаковой площади один из которых будет иметь 2 этажа, а второй мансарду, кубатура помещений во 2-ом варианте будет меньше. Следовательно и меньше энергоресурсов нужно будет затратить на обогрев. В сравнении с 1-этажным домом, экономия на отоплении будет более значительной, за счет меньших теплопотерь через меньшую площадь стен, пола и кровли при одинаковой площади зданий.

Многих привлекает необычность и уют мансардных помещений. Я смело могу отнести себя к числу таких людей). А Вы?

Организация естественного освещения мансарды.

Окна — обязательное условие для жилых помещений. В мансарде окна могут быть вертикальные (во фронтонах, или слуховые с устройством выносного каркаса и отдельных скатов), панорамные (от пола до потолка мансардного помещения или всю или почти на всю площадь фронтона) и мансардные (расположены непосредственно в кровельных скатах).

Для обеспечения естественной циркуляции воздуха в мансарде необходим монтаж конькового аэратора. Аэратор — устройство на коньке кровли, через систему отверстий которого влажный воздух покидает мансардное помещение. Аэраторы устанавливают из расчёта 1шт на 20м2.
Приток свежего воздуха осуществляется через вентиляционный зазор у карнизного свеса. Где нагреваясь от теплопотерь мансардных помещений, за счёт явления конвекции, поднимается вверх и покидает подкровельное пространство через аэратор и/или вентиляционные отверстия под коньком. Наличие естественной вентиляции подкровельного пространства мансардной крыши — обязательное условие для отсутствия плесени и сырости, правильного микроклимата мансардных помещений и длительной эксплуатации её стропильной системы.


Кобылка.

Кобылка — кусок доски или бруса, удлиняющий нижнюю часть стропил, для последующей организации на ней обрешётки и устройства карнизного свеса. Кобылки применяются при недостаточной длине стропил, их длина обычно составляет 30-100см.

Карнизный свес- низ кровельного свеса, выступающий за наружную стену. Сверху карнизный свес накрывается кровельными материалами, вместе со всей крышей, а снизу подшивается софитами, для обеспечения вентиляции подкровельного пространства. Подшивка карнизного свеса может быть выполнена как непосредственно к нижней части кобылок (диагональный метод), так и с устройством каркасного короба перпендикулярно к наружной стене здания (прямоугольный метод).

Карнизный свес защищает наружную отделку стен от дождя и воды при таянии снега на крыше. А также придаёт кровле более эстетичный вид, скрывая внутренние элементы стропильной системы.

Карнизный свес формируется двумя способами:

1) При помощи увеличенной длины стропил.

Если кровельные вашего дома не превышают 6-ти метров в длину, рекомендую использовать этот способ. Так как стандартная длина обрезной доски и бруса на пилораме составляет 6 метров, имеет смысл обрезать их с учетом длины карнизного свеса, чтобы в последующем не наращивать длину с помощью кобылок…

2) При помощи кобылок. Такой способ подходит для длинных кровельных скатов, на которые не хватает 6-ти метровых стропил. Даже если вы сможете найти для стропил пиломатериал длиной более 6-ми метров, использовать его будет нерационально, так как стоить он будет намного дороже стандартного. Да и сечение у стропил большой длины соответствующее, а для кобылок достаточно брусков сечением 50*100мм.

Кобылки крепят к стропилам на ершёные гвозди (по 4шт на каждую) внахлест (30-35см) к стропилам, начиная от крайних стропильных ног. Затем между крайними стропилами натягивают шнур и по нему устанавливают промежуточные кобылки.


Мансардные окна.

Мансардные окна на крыше устраивают для дополнительного освещения мансардных помещений, их регулярного проветривания, а также повышения эстетического вида здания и оригинальности его архитектурного стиля.

Слуховые окна (имеют своё название от фамилии изобретателя Слухова) на крыше имеют отдельные кровельные скаты, и как правило находятся в единой плоскости с фасадом здания. При разных углах наклона скатов основной и надоконной кровли, потребуется изготовить нестандартные желоба ендовы.

Традиционные мансардные окна устраиваются непосредственно в плоскости кровельного ската, в результате чего они пропускают больше света. Но и выполнить качественную гидроизоляцию мансардного окна , гораздо труднее. Поэтому и стоит монтаж таких окон существенно дороже…

Мансардные окна отличаются от простых наличием маркизета (защиты от внешних воздействий), оклада (для точного расположения окна в плоскости кровельного ската) и контура гидроизоляции.

Перед установкой мансардного окна, вырезается кусок гидроизоляции по оконным размерам, с запасом по 20см в обе сторону. Далее вырезается кровельное покрытие и обрешётка в месте установки мансардного окна. В нижней части окна закрепляется опорный брусок 50*100мм. К бруску крепится гидроизоляция, верхний конец которой крепят к верхней обрешётке. Конструкция окон различных фирм может иметь свои особенности, поэтому рекомендуется прочитать инструкцию от производителя перед установкой. Установив раму в плоскость кровли, переходим к монтажу кронштейнов. Нижние кронштейны жёстко фиксируются, верхние затягивают после регулировки положения створки и монтажа теплоизоляции к верхней части рамы и внизу на опорный брус.
Боковые запасы гидроизоляции крепятся к раме, с последующей укладкой утеплителя. Сверху устраивается гидроизоляционный жёлоб. Вокруг окна устраивается закрепляемый к раме, верхней обрешётке, стропилам и опорному брусу, фартук для защиты от протечек. С помощью атмосферостойкого герметика произвести гидроизоляцию стыков конструкции окна.

Всем удачного строительства… Если данная информация была полезной и/или интересной для Вас, жмите палец вверх, подписывайтесь на канал в телеграм — Построим свой дом , и группу ВК — vk.com/postroim_svoi_dom


Технология кладки кирпичных стен.

Кирпич является одним из самых популярных стеновых материалов. И этому есть множество причин, таких как высокая прочность и теплоёмкость материала, его экологичность, доступность и относительно недорогая цена. Его стандартные размеры 250*120*65мм (250х120х88мм — полуторный, 250х120х140мм — двойной).

По типу материала, кирпич бывает 2-х видов:

1) Силикатный (белый) — производится из извести, цемента и песка.

2)Керамический (красный) — производится путем обжига глины.

Есть еще шамотный огнеупорный кирпич, но для кадки стен он не используется. 
По наличию пустот кирпичи подразделяются на полнотелые и пустотелые.

Пустотелый кирпич применяют для снижения веса стен, уменьшения их теплопроводности.

Полнотелый кирпич имеет более высокое значение морозостойкости F. Применяется в местах повышенной влажности и воздействия конденсата, облицовка фасада, дымовые каналы.

Для строительства кирпичных стен потребуются:

— Ёмкость для замешивания раствора или бетономешалка.

— Уровень/гидроуровень, для контроля горизонтальности кладки.

— Отвес, для проверки вертикальности кладки и «отбивки» углов.
— Шнур. После «отбивки» отвесом углов, натягиваем от одного угла к другому, чтобы не проверять уровень каждого кирпича в ряде.

— Кельма/Мастерок.

— Молоток/кирка, для откалывания кусков кирпича необходимого размера.

— Расшивка, для обработки швов после кладки.

— Ну и конечно же кирпич, сейчас купить его можно практически на любой стройбазе. Также можно приобрести б/у кирпич по привлекательной цене, при этом довольно неплохого качества, не как в магазине конечно, но если стена не несущая , да еще и под отделку, то почему бы и нет (см мои фото)…

Количество кирпича необходимо подсчитать, с учетом раскладки и запаса на брак.

Первый ряд кирпича отделяется от фундамента слоем горизонтальной гидроизоляции. В качестве гидроизоляции можно использовать старый добрый рубероид , но лучше выбрать современную рулонную гидроизоляцию на стекловолокне пропитанным мастикой (Бикрост) или гидроизоляцию на цементной основе.

Раствор для кладки как правило идёт 1:4 (цемент:песок) при марке цемента М400. Песок просеивается от крупных камней. Для повышения пластичности раствора рекомендую замешивать раствор на «известковом молоке» (растворе извести в воде). Известь является не только пластификатором , но и водоудерживающей добавкой. При отсутствии извести можно использовать жидкое мыло или средство для мытья посуды, но здесь важно не переборщить, на ведро раствора достаточно 1-2 крышек от пластиковой бутылки.

Во типу перевязки швов различают однорядную (чередуются ложковые и тычковые ряды), многорядную (1 тычковый, 5-6 ложковых рядов) и трёхрядную (разновидность многорядной, 3 ложковых с перевязкой в 1/2 кирпича, потом 1 тычковый).
По степени заполнения кладка бывает сплошной и облегчённой(в качестве заполнения внутреннего пространства используется бут или утеплитель).

По толщине: 1/2 кирпича (120мм); в кирпич (250мм); 1,5 кирпича(380мм); 2 кирпича (510мм); 2,5 кирпича (640мм).

Строительство стен начинают с внешних углов. После возведения углов, между ними натягивается шнур и кладется стене по уровню шнура. Важно, чтобы шнур не растягивался и не провисал. Каждый вышележащий ряд кирпича, должен перекрывать вертикальные швы нижележащего ряда. Для повышения прочности кладки на изгиб, через каждые 5-7 рядов, в кладочный раствор укладывается арматурная сетка, или рифленая арматура диаметром 6-8мм.
Для точной проверки горизонтального уровня кладки рекомендую воспользоваться гидроуровнем (2 трубки со шлангом, который наполняется водой).
Над оконными и дверными проёмами необходимо отлить ж/б перемычку.

Потребуется пара дюймовых досок, арматура расчетного диаметра, и чем ниже она будет располагаться в перемычке, тем лучше она будет работать, но не забываем про защитный слой бетона. Пример расчёта железобетонной перемычки смотрите у меня в сообществе — vk.com/wall-72891995_272

Всем удачного строительства… Если данная информация была полезной и/или интересной для Вас, жмите палец вверх, подписывайтесь на канал в телеграм и группу ВК — vk.com/postroim_svoi_dom


Расчёт лестничных ступеней.

Чтобы лестница в доме соответствовала всем нормам проектирования , а спуск и подъём по ней был предельно удобным и безопасным, необходимо выполнить расчёт лестничных ступеней.

Для начала определяем разницу высотных отметок пола 1-го и 2-го этажа.

После определяем высоту подступенка (а) и ширину проступи (б).

Для их определения есть несколько формул, значения которых отталкивается от среднестатистического человеческого шага. Вот две наиболее популярные:

1) 2а+б = 60-65см

2) а+б = 45см

Оптимальная высота подступенка (а) имеет значение 15см +-2см.

Ширина проступи (б), должна позволять опереть на ступень ногу всей стопой, без свисания носка или пятки. Как правило имеет значение не менее 30см.

В случае забежных ступеней стоит учесть минимальные параметры ширины узкой стороны ступени (10см), а нахлеста на нижележащую ступень (5см).
Угол наклона лестницы должен находиться в пределах 23-37 градусов (25-35 градусов для винтовых лестниц).

Количество ступеней определяется путем деления разницы высотных отметок пола 1-го и 2-го этажа на необходимое значение высоты подступенка, желательно в пределах оптимальных значений. После определения количества степеней, и ширину проступи, можно определить длину лестничного марша в плане. 3-d модель своей лестницы я выполнил в программе Arhicad, где много готовых шаблонов, и по заданным числовым значениям можно быстро выполнить готовую визуализацию.

Пример расчета лестницы:

Разницу высотных отметок пола 1-го и 2-го этажа — 270см.

Выбираем значение высоты подступенка (а) — 15см.

270/15=18 ступеней

По формуле 1) 2а+б = 60-65см

2*15+б = 60-65см , Ширина проступи (б) = 30-35см.

Принимаем ширину проступи (б) = 30см.

Определяем длину лестничного марша в плане = 30*18 = 540см.

Если размер дома не позволяет разместить длинный лестничный марш прямой лестницы, можно устроить П-образную или Г-образную лестницу с поворотной площадкой.


Садовая мебель своими руками.

Для изготовления потребуются клей ПВА, шурупы, болты, саморезы по дереву.

Древесину для изготовления мебели рекомендую обжечь с помощью газовой горелки или паяльной лампы, отшлифовать и обработать огнебиозащитой.

Отверстия под болты и саморезы высверливаются сверлом чуть меньшего диаметра, чтобы утопить шляпки саморезов и болтов, снимается фаска в начале отверстий. Все острые углы сглаживаются и шлифуются наждачной бумагой (для удобства шлифовки, наждачку закрепить на деревянном бруске). Заметные неровности заделывают шпаклевкой из смеси мелких древесных опилок и клея ПВА. Готовую мебель можно покрасить и/или покрыть лаком.


Расчёт радиусных ступеней.

Крыльцо с радиусными ступенями, прекрасно подойдет к фасаду , практически любого дома, для его устройства необходимы следующие условия:

Разница отметки высот уровня земли и отметки пола 1-го этажа должна находится в пределах 0,3-1,5м;

Минимальная ширина лестничного марша — 1,5м;

Фасад из камня/кирпича/штукатурки. С эстетической точки зрения, бетонное/каменное крыльцо не сочетается с деревянным фасадом.

Пример расчета радиусных ступеней:

Разница отметки высот пола 1-го этажа и земли — 45см.

Количество ступеней — 3шт.

Ширина проступи — 30см.

Высота ступени — 15см.

Длина площадки — 150см.

Точки привязки: 1.Вертикальная ось проёма 2. Дальняя точка выноса лестничной площадки 3.Точка примыкания площадки к стене

После разметки привязочных точек определяем расстояние между ними и величину хорды сегмента.

В нашем случае расстояния между точками привязки 420см.


Определяем радиус крайней ступени по формуле:

Rкр.ст. = Длина площадки/2 + ширина площадки/8*длина площадки =

150/2+420^2/8*150=75+147= 222см.

Разбиваем длину площадки 150см на 6 отрезков по 25см. И строим линии параллельные наружной стене. 

Определяем длину хорды:

Длина хорды = √ (Rкр.ст. — высота сегмента/2)*8*высота сегмента 
1) √(222 — 25/2) х 8 х 25 = 204 см;

2) √(222 — 50/2) х 8 х 50 = 280 см;

3) √(222 — 75/2) х 8 х 75 = 332 см;

4) √(222 — 100/2) х 8 х 100 = 370 см;

5) √(222 — 125/2) х 8 х 125 = 399 см;

После определения необходимого количества значений хорд, можно начертить границы радиуса первой ступени, и уже от неё определить размеры остальных …


Угловые соединения бруса и бревен.

Приступая к строительству деревянного дома из бруса или бревна, необходимо определиться с видом углового соединения.
Существует два основных типа соединений:

С выпуском бревен/бруса и без выпуска.

Технология возведения дома из бревна и бруса, также имеет свои особенности. В случае сруба из бревен в верхнем(нижнем) бревне делается паз округлой формы, подгоняя его под размер нижележащего(вышележащего) бревна, чтобы получить более плотное соединение и большую толщину стены в месте соединения бревен. Данная округлая вырубка и стала названием для рубки сруба «в чащу». Если «чаша»вырубается в нижнем бревне, соединение называется прямая чаша — в обло, если в верхнем бревне, то мы имеем дело с перевернутой чашей — соединение в охлоп.

В отличии от бревна строганный брус имеет прямоугольное или квадратное сечение практически одинакового размера. Поэтому при возведении сруба из бруса ограничиваются межвенцовым уплотнителем.

В качестве межвенцового уплотнителя используют джут, паклю и старый добрый болотный антисептик — мох…

В случае с перевернутой чашей , перед вырубкой пазов в местах соединения венцов и угловых соединений, бревно ставят на сруб и отмечают места вырубки с помощью плотницких инструментов(плотницкая черта, скрайбер). Затем снимают, производят вырубку, и снова примеряю на срубе, при отсутствии щелей, укладывают на межвенцовый уплотнитель. Если есть щели доработку/подгонку пазов.

Прямая чаша вырубается непосредственно на срубе… но это не делает её вырубку более удобной, так как вышележащее бревно всё равно придется подымать на сруб для примерки.

Есть еще несколько менее популярных угловых соединений: в охряп (вид соединения бревен из 2-х полукруглых пазов/чаш), в лапу, в пол дерева (выемка на пол бруса, для соединения брусовых углов, и соединений бруса в длину), в курдюк(с наличием доп. шипа).