Архив за месяц: Март 2020

Железобетонная крышка для канализационного септика своими руками.

Этим летом стояла задача организации водоснабжения и канализации для моего дома. Выбор пал на устройство колодца и септиков из ж/б колец. Так как изготовление опалубки для бетонных колец довольно трудоёмкий процесс, кольца решил заказать в частной фирме по производству ж/б изделий. А вот ж/б крышки решил изготовить самостоятельно по нескольким причинам:

1. Экономия. Стоимость круглой железобетонной крышки для канализационного кольца диаметром 1,5м на тот момент была 2200р, а стоимость материалов для ее изготовления менее 1000р. Ближайшее производство ЖБИ находилось в 55 км от моего дома. И дополнительный рейс манипулятора стоил 5000р.

2. Во время работы прорабом на стройке приходилось своими глазами наблюдать ошибки неопытных и/или неграмотных арматурщиков на производстве ЖБИ. В основном это были ошибки расположения арматуры, и её экономия. И если в кольцах арматура играет конструктивную роль, то в крышках присутствует рабочая арматура, ошибки выбора сечения, шага и расположения которой, чреваты резким снижением прочности ЖБК на изгиб.

Как правильно располагать арматуру в железобетонных конструкциях и каким образом она работает в ЖБК можно понять прочитав СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции (Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003) или изучив несколько моих расчётов (расчёт монолитного перекрытия — vk.com/wall-72891995_273 , расчёт железобетонной перемычки — vk.com/wall-72891995_272 , расчет армопояса — vk.com/wall-72891995_446 )

Для устройства ж/б крышек канализационных колец своими руками мне потребовались следующие материалы:

Полиэтиленовая пленка, кусок старого линолеума, остатки ламинированного двп после отделки мансарды, обрезные доски (остались после подшивки чернового потолка), саморезы, гвозди, ну и естественно главное компоненты — цемент, песок с гравием и арматура.

Площадку под заливку подсыпал отсевом и выровнил отрезком обрезной доски. Далее на нее положил кусок старого линолеума, а сверху полиэтиленовую пленку из-под упаковки минеральной ваты (наконец то пригодилась, а то уже собирался выкинуть или сжечь…)

Далее отрезал 4 доски немного длиннее диаметра будущей крышки. Для 1,5 метровой крышки я отрезал 160см, для метровых по 110см. На внутреннее отверстие сделал крестовину из 2-х досок необходимого размера (50см в моём случае, если вам нужен стандартный вариант, то это 60см). Углы внешней опалубки укрепил дополнительными отрезками досок с учётом размера будущего круга. Ламинированное ДВП прибил к доскам опалубки на мелкие гвозди, как на фото снизу.

Обрезные доски и ДВП я обрезал под толщину крышек 12см на обрезном станке. Но думаю с задачей также справится электролобзик…

Арматуру я использовал 12мм диаметра с шагом 20см, также добавил имеющуюся в наличии арматурную сетку ячейкой 10*10см. 12 миллиметровая арматура идёт с хорошим запасом для такого размера крышки, но запас при самостоятельной заливке ЖБК необходим, на случай отклонения расположения арматуры в бетоне и/или снижения марки бетона по ряду факторов. Важно чтобы арматура находилась как можно ближе к нижнему краю железобетонной крышки, но с учётом минимального защитного слоя бетона в 3-4см.

Перед покупкой цемента необходимо определить объём бетонной смеси.

В моём случае это была одна 1,5 метровая крышка, и 3 метровых (на 2 септика и 1 смотровой колодец).

V = (Sнаружн-Sвнутр) *h,

где S = πR² — площадь круга, а h — его толщина.

Vкольца d 1,5м = (3,14(0,75 ² -0,25 ² )*0,12 = 0,188м ³

V кольца d 1м = (3,14(0,50 ² -0,25 ² )*0,12 = 0,071м ³

По опыту самостоятельного бетонирования, расход цемента М500 на 1м³ бетона составляет 350кг (7 мешков по 50кг). На 1,5-метровую крышку толщиной 12см, необходимо 66 кг цемента М500, а на метровую — 25 кг.

После заливки бетона, необходимо накрыть крышку полиэтиленовой плёнкой, чтобы испаряющаяся влага конденсировалась на внутренней поверхности полиэтилена и постоянно увлажняла бетон.

Через 2-5 дней (в зависимости от температуры) можно производить разопалубочные работы…

А через 4-9 дней установить крышку на бетонное кольцо. Несмотря на солидный вес (порядка 500кг при d 1,5 м) крышки можно передвинуть без привлечения крана, с помощью лома по направляющим из металлических уголков, что я собственно и сделал.


Конструкция крыши.

Какую крышу выбрать для дома? К выбору ответа на данный вопрос располагают несколько факторов. Одним из главных является климатическая зона территории объекта строительства. Допустим в районах с большим уровнем снежного покрова, целесообразно устраивать крышу уклоном от 45 градусов. Кровли с уклоном от 45 градусов практически не задерживают снега, и он не будет оказывать большую нагрузку на крыши такого типа. В районах с сильными ветрами, чтобы снизить ветровую нагрузку на здание, будет целесообразна крыша с небольшим углом наклона.

Кровли разделяют на эксплуатируемые и неэксплуатируемые, с устройством подкровельного жилого помещения (мансарды) и без.

На эксплуатируемой плоской кровле можно устроить площадку для отдыха и/или занятия физкультурой на свежем воздухе. Плоская крыша экономит материалы, но нуждается в более качественном выполнении гидроизоляции.

Конструкции крыш разделяют по их геометрической форме (шатровая, купольная, коническая) и числу скатов (1,2,3,4-х скатная). 

Выбор угла наклона кровельных скатов ограничивается материалов кровли.

При выборе угла наклона кровельного ската в зависимости от типа кровельного материала, следует придерживаться следующего правила: чем меньше зазоры между соединениями материала, тем меньше может быть угол наклона. При больших углах скатов стоит учитывать вес кровельного материала и надежность его крепления.


Мансардная крыша.

Мансардная крыша — крыша под кровельными скатами которой находится жилое помещение. Согласно СП (ранее СНиП) мансарда отличается от чердака высотой потолка от 2,5м и наличием естественного освещения. Различают несколько типов мансардных крыш:

Классическая 2-х скатная крыша. Для увеличения площади мансардных помещений под такой кровлей, рекомендую увеличить её угол наклона и/или приподнять стены над междуэтажным перекрытием на 0,5-1,5м.

Ломаная 2-х скатная крыша. Позволяет увеличить полезный объём мансардных помещений за счёт более крутого угла нижних ломанных скатов. Недостатком такой кровли является более сложный процесс её возведения.

Вальмовая (4-х скатная) или полувальмовая крыша. Также подразумевает возможность устройства мансарды. Но отсутствие фронтонов, делает более сложным и дорогим процесс устройства естественного освещения в мансарде такого типа. Поэтому в крышах данного типа мансарды устраивают крайне редко.

Достоинства мансардной крыши.
Главном фактором побуждающим к устройству мансардных помещений является более низкая цена кв.м., в сравнении с полноценным этажом. Но экономия на материалах, практически полностью компенсируется увеличением стоимости более сложных и трудоёмких строительных работ. Поэтому, лично я, считаю целесообразным устройство мансарды, только при самостоятельном исполнении строительных работ, что собственно я и сделал в своём доме.

Еще одной причиной для устройства мансарды является экономия на отоплении. Если сравнивать 2 дома одинаковой площади один из которых будет иметь 2 этажа, а второй мансарду, кубатура помещений во 2-ом варианте будет меньше. Следовательно и меньше энергоресурсов нужно будет затратить на обогрев. В сравнении с 1-этажным домом, экономия на отоплении будет более значительной, за счет меньших теплопотерь через меньшую площадь стен, пола и кровли при одинаковой площади зданий.

Многих привлекает необычность и уют мансардных помещений. Я смело могу отнести себя к числу таких людей). А Вы?

Организация естественного освещения мансарды.

Окна — обязательное условие для жилых помещений. В мансарде окна могут быть вертикальные (во фронтонах, или слуховые с устройством выносного каркаса и отдельных скатов), панорамные (от пола до потолка мансардного помещения или всю или почти на всю площадь фронтона) и мансардные (расположены непосредственно в кровельных скатах).

Для обеспечения естественной циркуляции воздуха в мансарде необходим монтаж конькового аэратора. Аэратор — устройство на коньке кровли, через систему отверстий которого влажный воздух покидает мансардное помещение. Аэраторы устанавливают из расчёта 1шт на 20м2.
Приток свежего воздуха осуществляется через вентиляционный зазор у карнизного свеса. Где нагреваясь от теплопотерь мансардных помещений, за счёт явления конвекции, поднимается вверх и покидает подкровельное пространство через аэратор и/или вентиляционные отверстия под коньком. Наличие естественной вентиляции подкровельного пространства мансардной крыши — обязательное условие для отсутствия плесени и сырости, правильного микроклимата мансардных помещений и длительной эксплуатации её стропильной системы.


Кобылка.

Кобылка — кусок доски или бруса, удлиняющий нижнюю часть стропил, для последующей организации на ней обрешётки и устройства карнизного свеса. Кобылки применяются при недостаточной длине стропил, их длина обычно составляет 30-100см.

Карнизный свес- низ кровельного свеса, выступающий за наружную стену. Сверху карнизный свес накрывается кровельными материалами, вместе со всей крышей, а снизу подшивается софитами, для обеспечения вентиляции подкровельного пространства. Подшивка карнизного свеса может быть выполнена как непосредственно к нижней части кобылок (диагональный метод), так и с устройством каркасного короба перпендикулярно к наружной стене здания (прямоугольный метод).

Карнизный свес защищает наружную отделку стен от дождя и воды при таянии снега на крыше. А также придаёт кровле более эстетичный вид, скрывая внутренние элементы стропильной системы.

Карнизный свес формируется двумя способами:

1) При помощи увеличенной длины стропил.

Если кровельные вашего дома не превышают 6-ти метров в длину, рекомендую использовать этот способ. Так как стандартная длина обрезной доски и бруса на пилораме составляет 6 метров, имеет смысл обрезать их с учетом длины карнизного свеса, чтобы в последующем не наращивать длину с помощью кобылок…

2) При помощи кобылок. Такой способ подходит для длинных кровельных скатов, на которые не хватает 6-ти метровых стропил. Даже если вы сможете найти для стропил пиломатериал длиной более 6-ми метров, использовать его будет нерационально, так как стоить он будет намного дороже стандартного. Да и сечение у стропил большой длины соответствующее, а для кобылок достаточно брусков сечением 50*100мм.

Кобылки крепят к стропилам на ершёные гвозди (по 4шт на каждую) внахлест (30-35см) к стропилам, начиная от крайних стропильных ног. Затем между крайними стропилами натягивают шнур и по нему устанавливают промежуточные кобылки.