Архив за месяц: Июнь 2019

Геология своими руками.

Добавить комментарий

Выбор типа фундамента и его конструктивных особенностей, принимают с учётом размеров дома, его веса и материала стен; но в первую очередь выбор фундамента зависит от типа и свойств грунтов основания, глубины промерзания грунта, уровня грунтовых вод. Эти вышеуказанные параметры просто необходимо определить перед началом строительства посредством геологических изысканий. Под выражением «геологические изыскания участка строительства» многие сразу предполагают необходимость привлечения специализированной бригады/организации, договор с которой влечет дополнительные денежные расходы, поэтому как правило большинство частных застройщиков «экономят» на геологических изысканиях, просто исключив этот архиважный этап. Последствием такой «экомии» может стать значительное удорожание общей стоимости строительства. Так при проектировании фундамента, незная свойств грунта, проектировщик вынужден отталкиваться от наихудшего предполагаемого варианта основания и значительно повышать жесткость конструкции, увеличивая проектный объём бетонной смеси и количество арматуры. Но даже в этом случае он всё равно рискует запроектировать ненадежный фундамент, который под влиянием неравномерной осадки/просадки или морозного пучения может подвергаться значительным напряжениям и даже деформироваться в случае превышения изгибающих моментов его конструктивной жесткости. 
Поэтому самым простым, экономически выгодным и в то же время надежным вариантом здесь будет выполнить геологию строительного участка своими руками. С определением уровня грунтовых вод и глубины промерзания грунта мы уже разобрались. Читайте мои предыдущие записи путем поиска по стене в сообществе Построим свой дом. (//m.vk.com/wall-72891995_432 и vk.com/wall-72891995_52) 

Как самостоятельно выполнить геологические изыскания на участке строительства?

Для определения состава и плотности грунтовых слоёв бурим на участке два шурфа, глубиной не менее 2,0 м (или копаем две ямы). Шурфы можно расположить на пару метров от предполагаемого периметра дома по диагонали. В качестве одного из шурфов возможно использование выгребной ямы для временного туалета или будущего септика. Наиболее точные показатели конечно будут при расположении шурфа непосредственно под будущим фундаментом. 
Тщательно изучаем каждый слой грунта и замеряем его высоту. 
На территории России в основном преобладают песчаные и глинистые грунты, за исключением болотистой местности с торфяными грунтами, а также горных хребтов и возвышенностей со скальными грунтами. 

Определение типа песчано-глинистого грунта.
Исследуемый образец грунта укладываем в стеклянную банку на ¼ её высоты; 
доливаем в банку воды до уровня ¾ высоты; 
добавляем в воду 1 чайную ложку средства для мытья посуды; 
закрываем банку крышкой и встряхиваем содержимое в течение 10 минут. За это время образец грунта разделится на составляющие; 
банку ставим и через 1 минуту отмечаем на ней маркером уровень песка, который осел на дне; 
уровень ила отмечаем через 2 часа; 
ждем пока вода станет прозрачной и отмечаем уровень слоя глины. Процесс осадки глины достаточно длительный и может занять от 2 до 7 дней; 
находим толщину слоя песка, ила и глины. 
Например: уровень песка через 1 минуту составил 6 см, уровень ила 8 см от дна банки, уровень глины 10 см от дна банки. Тогда: толщина слоя песка 6 см, толщина слоя ила 2 см (8-6=2), толщина слоя глины 2 см (10-8=2), а общая толщина осадка 10 см; 
вычисляем относительную величину каждого вида осадка (в процентах vk.com/postroim_svoi_dom): толщину слоя песка/ила/глины делим на общую толщину осадка, затем умножаем на 100 процентов: 
6/10*100% =60% — содержание песка в %; 

2/10*100%=20% — содержание ила (пыли) в %; 

2/10*100%=20% — содержание глины в %.


По треугольнику Ферре определяем тип грунта — суглинок.

Далее по типу грунта, его плотности, влажности, а также размеру песчаных частиц определяем несущую способность грунта основания (см прикрепленные таблици к записи). 
Используя данный метод можно выяснить не только тип грунта, но и его некоторые свойства, так большое содержание глины говорит о пучинистых грунтах; большое содержание ила говорит, что возможно перед нами просадочный грунт. 

#Геология#своими#руками
#Построим#свой#дом


Подшивка фронтонного свеса двухскатной крыши.

Добавить комментарий

Фронтонный свес— часть двускатной, полувальмовой или др. крыши, имеющей торцевой фронтон. Величина свеса не нормируется, ограничена лишь конструктивно и зависит от выбора застройщика на основании архитектурных решений и личных предпочтений. С позиции защиты фасада от атмосферных воздействий, чем больше свесы крыши, тем лучше. Однако в районах с большими ветровыми и снеговыми нагрузками от больших фронтонных свесов стоит отказаться. 
Фронтонный свес в большинстве случаев формируется обрешеткой. Это самое простое и бюджетное решение. Стропильная система не выводится за пределы фронтонных стен, выпускается только обрешетка. Величина выпуска обрешетки зависит от ее толщины, как правило не более 50 см. Обрешетку подшивают снизу, а ее торцы закрывают ветровой доской. Если крыша оборудуется водостоком, нижняя часть свеса ближе к карнизу имеет дополнительный каркас для крепления крюков желоба. 
Другой вариант фронтонного свеса — фронтонный свес совместно со стропильной конструкцией. Здесь стропильный брус устанавливается не только в пределах стен дома, но и выходит за пределы фронтона. Крайняя стропильная нога служит опорой для основания кровли (обрешетки либо сплошного настила), ее вынос определяет глубину свеса. Для того чтобы опереть внешние стропила, за пределы стен выносят несущие элементы крыши: мощный мауэрлат и/или верхний венец деревянного дома, опорный коньковый и промежуточные брус. Подобная конструкция более жесткая и позволяет устраивать значительно больший вынос фронтонного свеса. Для легких типов кровли и относительно небольших свесов иногда используют иную конструкцию. Вместо стропильной ноги устанавливают карнизную доску, имеющую высоту стропильного бруса, но более тонкую и легкую. Соединяют ее перекладинами с крайней стропильной ногой и фиксируют доской нижнего, карнизного свеса. Решение менее надежное и отнюдь не более экономичное по расходу древесины и трудозатратам. 
Подшить фронтонный свес можно как перпендикулярно, так и параллельно обрешетке. Обшивку крепят к обрешетке, стропильному брусу либо направляющим.
Каким материалом выполнить подшивку?
Подшивка деревом— классический способ, самый удобный в работе материал. Используют обычную обрезную доску или вагонку. Так как древесина в зависимости от влажности и температуры воздуха изменяет свои размеры, элементы деревянной подшивки нельзя размещать вплотную. Необходимо предусматривать зазор в 3-5 мм между досками. Свежезаготовленные доски с пилорамы можно крепить без деформационного зазора, так как через пару месяцев он образуется самостоятельно. При наличии шпунта шип не до конца задвигают в паз. Древесину желательно пропитать защитным составом до монтажа, причем с обеих сторон. Деревянная подшивка — идеальный вариант для сруба.
Пластиковые пустотелые ПВХ панели для внутренней отделки. Панели имеют очень тонкие стенки и легко ломаются. Основной цвет панелей белый. Далеко не лучший, но дешевый вариант. Южный фронтон так отделывать не стоит, при нагреве панели может покоробить.
ПВХ сайдинг для подшивки крыши (софиты). Прочный и долговечный материал, не боится мороза и ультрафиолетового излучения. Выпускается в разнообразных цветовых вариантах, не выцветает на солнце. Для вентиляции подкровельного пространства используют специальные перфорированные панели. 
Стеновой сайдинг. Свесы крыши, обшитого сайдингом, каркасного дома логично тоже обшить сайдингом. При необходимости вентиляции придется вставить вентрешетки. 
Если фронтонный свес небольшой, кровельный материал хорошо закреплен, и ветровые нагрузки имеют небольшие значения, можно вообще не подшивать фронтонный свес, по крайней мере, в первое время. 
В случае фронтонного свеса совместно со стропильной конструкцией, отлично смотрится, если подшить обрешетку снизу, оставив открытой выносную стропильную систему. 

#Подшивка#фронтонного#свеса#двухскатной#крыши

#Построим#свой#дом


Кровельный листовой материал. Что выбрать на крышу?

Добавить комментарий

Разберем наиболее популярные кровельные листовые материалы: 
Металлочерепица
Ондулин
Шифер
Профлист

Металлочерепица представляет собой листы, изготовленные из тонколистовой стали, алюминия или меди, покрытые полимерным защитным слоем, профилированные методом холодного давления. Листы металлочерепицы по внешнему виду напоминают кладку керамической черепицы. 
Достоинства
срок эксплуатации 25-50 лет; 
прочность относительно механических повреждений: 
устойчивость к воздействию влаги; 
износостойкость; 
устойчива к воздействию внешних факторов, сохраняет цвет; 
Привлекательный вид кровли; 
имеет небольшую массу. 
Недостатки
Образование конденсата, требует качественной гидроизоляции; 
Шум от дождя ; 
Требует обязательного выполнения громоотвода. 

Ондулин
В состав материала входит прессованный картон, пропитанный битумом. Его формы имитируют шифер. Материал представлен в разнообразной цветовой гамме. 
Преимущества этого материала заключаются в легкости и упрощенной процедуре монтажа. Срок эксплуатации 15-50 лет. 
Достоинства ондулина
Легкость; 
обладает гидроизоляционными свойствами; 
не поддается коррозии; 
характеризуется гибкостью. 
Недостатки
Горючий материал; 
Битум в составе ондулина обладает запахом. Наличие запаха свидетельствует о том, что присутствуют вещества , способные переходить из жидкого или твердого состояния в газообразное состояние. 

Асбестоцементный шифер, самый экономичный по цене и наиболее распространенный, изготавливается на основе асбеста, цемента и воды. Тонкие волокна асбеста равномерно распределяются и создают, таким образом, армирующую сетку, повышают ударную прочность и вязкость материала. 
Бытует мнение, что шифер вреден из-за содержания асбеста, однако асбест в его составе может нанести вред только если вдохнуть асбестовую пыль возникающую при резке шифера для его монтажа. 
Крыша из шифера обладает определенными положительными качествами
долговечен ( срок службы около 40-50 лет, крашеный шифер служит в два раза дольше); 
способен выдержать значительные нагрузки при более редкой обрешетке; 
Низкая стоимость. 
Шифер характеризуется и определенными недостатками
Со времем он приобретает невзрачный вид, а на пологих скатах крыши появляется лишайник (проблема решается покраской современными силиконовыми, акрило-силиконовыми, акрило-силикатными красками); 
Тяжелый, сложность в монтаже. 

Профлист.
По свойствам профлист (профнастил) мало чем отличается от металлочерепицы, разница в размерах листов и форме профиля, для производства профнастила используют сталь толщиной от 0,5 до 1,2 мм. А металлочерепицу делают из стальных листов от 0,4 до 0,6 мм толщиной. Но у нее имеется несколько слоев покрытия, и если учитывать именно их, то она всё же превосходит профлист по толщине. 

#Кровельный#листовой#материал
#Построим#свой#дом


Крепление стропил своими руками.

Добавить комментарий

Крыша уклон которой превышает 5°, требует устойчивой стропильной системы. Основой такой системы служат стропила. К вопросу о том, как крепить стропила, нужно подойти серьезно. Ошибки могут привести к последующему ослаблению, а затем и разрушению крыши. 

Прежде чем приступить к самой установке, нужно разметить стропила на земле, чтобы избежать дальнейших несоответствий плану. Далее идет сборка стропильных ног, и сделать это можно двумя способами: 

Собрать стропильную конструкцию прямо на земле. 
Собрать стропила на крыше. 
Первый способ очень удобен, но им не всегда можно воспользоваться: в процессе подъема конструкция может повредиться, если ее масса и тип не выдерживают подобной нагрузки без опоры, в воздухе. 
Разметка стропил. 
Для разметки стропильных ног используется кусок бруса, длина которого соответствует расстоянию от стены до стены здания. 
В центре бруса перпендикулярно ставится планка, высота которой соответствует расстоянию от уровня опирания стропил на стену до конька. 
На угол, образованный брусом и планкой, ставится каждое стропило. 
Верхняя точка стропильной ноги отмечается строительным карандашом. Это и есть метка, которая задает место распилки. 
Далее размеченные стропила собираются и монтируются. 
Если стропила имеют сложную структуру с опорами, подкосами и бабками, то при разметке можно временно зафиксировать конструкцию гвоздями с помощью трех тонких реек. Желательно при распилке стропил оставить запас по длине, чтобы при необходимости ее можно было подогнать. 
Устанавливаются крайние стропильные ноги с двух сторон кровли. Окончательно крепить их еще не желательно, так как сначала нужно убедиться в симметричности. Но для удобства можно воспользоваться временным креплением к мауэрлату. 
По обеим сторонам с помощью бечевки поочередно соединяются вершины каждого стропила с нижним концом противоположного. 
Вершины крайних стропил соединяются бечевкой по линии будущего прохода конькового бруса. 
По этой же линии выставляются оставшиеся стропила. 
Их окончательно крепят к стенам или мауэрлату и связывают коньком. 
С внешней стороны набивается обрешетка. 

Все методы крепления стропил к мауэрлату делится на два вида: 
Жесткое крепление. Данный метод выбирается при использовании наслонных стропил. На каждом стропиле делается врубка по шаблону, затем каждая стропильная нога упирается в мауэрлат и закрепляется гвоздями. 
Скользящее крепление. Скользящего крепления можно добиться с помощью запила и укладки стропильной ноги на мауэрлат. Можно устанавливать с помощью двух гвоздей, вбитых по направлению друг к другу, а можно одним гвоздем, забитым вертикально вниз, в мауэрлат, через стропило. 
Стропила внахлест крепятся болтами или специальными монтажными пластинами из металла. 
Нижний конец стропила крепится в паз, который заранее подготовлен в верхнем стенном венце. Если есть необходимость, можно стропильную ногу нижней частью установить на бревно без паза. 
Фронтоны из бревен или брусьев в процессе работы могут уменьшиться в высоте на 10-15 см. Конечно, это приведет к деформации формы крыши. Чтобы этого не произошло, в монтаже стропил следует применять специальные скользящие крепежи. 
Крепление стропильных ног напрямую к стене совершается следующими способами: 
Установкой мауэрлата по стандартной схеме. 
Креплением балок. 
С помощью подстропильных брусков и затяжек. 
Обвязкой каркасного дома. 
Креплением к верхнему краю бревенчатых стен. 
Крепление стропил к коньку 

Самый распространенный способ крепления стропильных ног к коньку – соединение стропил встык. 
У каждого стропила обрезается верхний край под углом, равным углу наклона скатов. 
Противоположные стропильные ноги скрепляются двумя гвоздями длиной от 150 мм в местах среза. 
Гвозди забиваются под углом так, чтобы части, проникающие в следующую стропилину, были достаточно длинными для надежности крепежа. 
Я применял способ врубкой в пол дерева, см. 4 фото к записи. Это способ и другие способы соединения опишу в следующих записях сообщества Построим свой дом. 
Последующий за разметкой стропил шаг – это их установка. Расположение стропильных ног нужно заранее отметить на мауэрлате строительным карандашом. Сначала укладываются крайние стропила к фронту. Между ними натягивается шнур и устанавливаются остальные стропильные ноги. 

#Крепление#стропил#своими#руками
#Построим#свой#дом


Мауэрлат

Добавить комментарий

Мауэрлат – это брус (доска) , который подкладывается под стропильную ногу и прокладывается по всему периметру конструкции. Его предназначение — распределение нагрузки от стропил на наружные стены.
В случае с блочными (кирпичными) стенами, мауэрлат продлевает срок службы стропил, предотвращая их контакт с ж/б армопоясом.

Установка мауэрлата.

Монтаж мауэрлата происходит на верхнем стеновом обрезе. Установка происходит либо по оси стены, либо со смещением к наружной или внутренней грани стены (но не более 50 мм от наружной грани). Перед установкой мауэрлата, под него устраивают гидроизоляцию, в качестве которой, чаще всего, выступает рубероид. Соединение звеньев мауэрлатов должно быть прочным и происходит с помощью прямых замков.

#Мауэрлат

#Построим#свой#дом


Достоинства и недостатки газосиликатных/газобетонных блоков.

Добавить комментарий

Развитие малоэтажного домостроения и индивидуального строительства сделало актуальным вопрос выбора материала для стен дома. Одним из широко применяемых стеновых материалов является ячеистый бетон, в частности, его разновидность – газобетон. В моем городе, сейчас почти каждый второй строящийся дом, это дом из газобетонных блоков белого цвета. Более правильное название у этого стенового материала – газосиликатные блоки. В газобетонных блоках, как и в большинстве блочных материалов, основным связующим звеном является цемент, что и придает ему серый оттенок, а в газосиликате – известь. В газосиликатных блоках должно содержаться 62% кварцевого песка и 24% извести, в отличии от газобетона в котором должно присутствовать 50-60% цемента. 
В отличие от газобетона, изготовление газосиликата без твердения в автоклавах не допустимо. Производство газобетона, в свою очередь, допускает естественное затвердевание материала на свежем воздухе. 
Структура газобетона и газосиликата очень схожа и состоит из множества ячеек с воздухом, благодаря которым — стены очень хорошо удерживают тепло. От количества и размера воздушных пор напрямую зависит марочная прочность бетонов. Чем меньше пор, тем выше прочность, но теплоизолирующие свойства, в этом случае, значительно уменьшаются. 

Благодаря более равномерному распределению пор (пустот), газосиликат имеет немного большую прочность, по сравнению с газобетоном. 
Газобетонный блок весит немного больше своего собрата, что чуть усложнит кладку. 
Технологию кладки стен из газобетонных/газосиликатных блоков см. запись в нашем сообществе построим свой дом 
Газобетон содержит больше цемента, следовательно имеет большую усадку. 
В морозостойкости газобетон значительно превосходит своего конкурента, в основном из-за меньшей водопоглощаемости, так как вода и мороз это главные враги для любого строительного материала (vk.com/postroim_svoi_dom). Благодаря более равномерному распределению пор, теплоизоляционные свойства у газосиликата лучше. 
Геометрия у газосиликатных блоков более строго выдержана, что позволит немного уменьшить расход кладочного клея и штукатурного материала, по сравнению со своим конкурентом. 
Цвет газосиликатных блоков более приятный, и дом построенный из них без внешней отделки выглядит более эстетично. 
По огнестойкости – газобетон имеет несколько лучшие показатели. 
Главным из вышеуказанных преимуществом газосиликатных блоков перед газобетонными блоками, является более низкая величина усадки(мм/м). 
У газобетона также есть свои преимущества, такие как более низкое водопоглощение, отсюда и более высокая морозостойкость. 
Производители газосиликатных/газобетонных блоков и использующие их строители ,положительно характеризуют технические характеристики. Изготовители конкурирующей продукции, например, кирпича, многослойных современных стеновых конструкций настроены к газобетону(газосиликату) более критически. 
Зачастую несправедливые и надуманные отрицательные качества порождают слухи о том, что в домах из газобетона жить некомфортно, они недолговечны и требуют больших затрат при строительстве и эксплуатации. Но известно, что в Швеции такие дома, построенные несколько десятилетий назад, прекрасно себя чувствуют и по сей день. 
Оценивая газобетонные блоки, их достоинства и недостатки с точки зрения применения в качестве стеновых стройматериалов, сторонники и противники практически не имеют разногласий. 
Достоинства газоблоков.
Точные геометрические формы и размеры. 
Малый удельный вес. 
Легкость обработки. 
Достаточная прочность для сооружения стен зданий высотой в 2-3 этажа. 
Огнестойкость. 
Устойчивость к воздействию грибков, плесени. 
Сравнительно невысокая стоимость. 

Всеми также признаются характерные недостатки блоков газобетона : Хрупкость. 
Высокая гигроскопичность. 
Недостаточно прочное удержание крепежных элементов. Требуется специальный крепеж. 
По эксплуатационным характеристикам такого единодушия не наблюдается. Некоторые параметры одними экспертами оцениваются положительно, другими резко отрицательно. С точки зрения разногласий обзор преимуществ и недостатков газобетонных блоков сводится к обсуждению соедующих параметров: 
Теплоизоляционные свойства.
Теплоизоляционные свойства зависят от плотности газобетона. Чем выше плотность, тем ниже теплосберегающие возможности. По сравнению с другими материалами блоки D400 и D500 имеют более высокую теплоизоляцию. Но они не являются утеплителем в прямом значении этого слова. 
Паропроницаемость.
Паропроницаемость газобетона обусловлена его ячеистой структурой, наличием сообщающихся пор. Это естественная вентиляция, способствующая воздухообмену в помещении, удалению запахов. Для сохранения этого полезного свойства необходимо учесть, что внутренняя отделка должна также быть паропроницаемой, а паропроницаемости элементов стен (блок, его штукатурка, отделка) должны возрастать по мере движения паров изнутри. 
Любой природный либо искусственный материал имеет положительные и отрицательные качества. В том числе и используемые в домостроении, например, дерево, кирпич. Имеющиеся недостатки газоблока не ставят его в исключительное положение. 
Дома из газобетона стоит в одном ряду с современными стеновыми стройматериалами. И превосходит многие из них по ряду перечисленных выше показателей. 
Эксплуатационные характеристики, вызывающие неоднозначную оценку, могут быть улучшены, а недостатки домов из газобетона легко устраняются при соблюдении технологии строительства. К таким особенностям строительства можно отнести: устройство монолитного ж/б фундамента (на специально подготовленном основании) не допускающего относительных деформаций более 2-3 см, устройство армопояса под междуэтажные перекрытия и стропильную систему, тонкошовная кладка на клей т.д. 

#Достоинства#и#недостатки#газосиликатных#газобетонных#блоков
#Построим#свой#дом


Кладка наружных и внутренних стен из газосиликатных/газобетонных блоков .

Добавить комментарий

После изучения свойств ячеистых бетонов, а в частности газосиликатных/газобетонных блоков и технологических рекомендаций по возведению из них стен, на основании последних, а так же собственного практического опыта, мною была написана, запись в сообществе построим свой дом — «кладка наружных и внутренних стен из газобетонных блоков». Эта запись (как и большинство моих записей) была скопирована и опубликована во всех популярных строительных сообществах и получила большое распространение в соцсети. Тем не менее в моем городе и на просторах всемирной паутины, очень часто встречаются (буквально каждый второй случай) технологические ошибки при строительстве домов из ячеистых бетонов. 
Уже давно не секрет, что администраторы многих популярных и не очень сообществ со схожей тематикой, копируют тексты сообщества «Построим свой дом». Часто к моим текстам прикрепляют фотографии с технологическими ошибками, вводя тем самым начинающих строителей в заблуждение. В целях исключения строительных ошибок публикую оригинальный текст с небольшими исправлениями. ↓ 
①Общие рекомендации при кладке наружных и внутренних стен из газосиликатных/газобетонных блоков .
Оптимальный температурный режим для проведения работ по укладке газобетонных блоков +5 ºС до +25 ºС. При температуре выше +25 ºС поверхность блоков желательно обильно увлажнять водой. Это удобно/быстро делать широкой кистью vk.com/postroim_svoi_dom. При работе в холодное время года для кладки газобетонных блоков используется клей со специальной противоморозной добавкой, что позволит проводить работы при температуре воздуха до -15 ºС. Хотя лично я производить кладку при отрицательных температурах не рекомендую. 

Между фундаментом (или цоколем) и газобетонной кладкой необходима отсечная горизонтальная гидроизоляция, обеспечивающая защиту от влаги. В качестве гидроизоляции могут использоваться рулонные битумные материалы (например, рубероид, стеклорубероид) или специальные гидроизоляционные полимер-цементные растворы на основе сухих смесей. 
В случае, если поверхность фундамента не идеальна, на основание наносится выравнивающий слой цементно-песчаного раствора, в соотношении 1:3. 
②Подготовка поверхности основания газобетона.
Производится нивелировка поверхности основания или проверка ровности по гидроуровню. 
Первый ряд блоков укладывается всегда на цементно-песчаный раствор, сначала укладывают угловые маячные блоки, начиная с самого высокого угла фундамента или цоколя (допустимая разность высотных отметок углов ≤3 см). 
Наружные стены из газобетона с целью предотвращения увлажнения мест их опирания на фундамент(цоколь) рекомендуется делать со свесом стены наружу не менее 50 мм и не более 1/3 толщины кладки. 
На уровне верха маячных блоков, на расстоянии 2-3 мм от боковой грани, натягиваем шнур-причалку и закрепляем его. 
Для устранения провисания шнура при значительной длине стены (простенка) устанавливают промежуточные маячные блоки. 
Шнур-причалку натягивают через углы кладки и привязывают на саморезы, закрепленные в блоках. 
При укладке первого ряда блоков необходимо работать особенно тщательно – этот ряд является “фундаментом” для всех последующих рядов. 
После укладки первого ряда блоков необходимо удалить все неровности с помощью рубанка, затем следует смести пыль и мелкие осколки. 
Второй и последующие ряды блоков укладывают на клей со смещением вертикальных швов не менее 100 мм. 
③Приготовление клеевой смеси.
Перед укладкой блоков необходимо приготовить состав из сухой клеевой смеси. 
В процессе ведения работ необходимо время от времени перемешивать готовый клеевой раствор для поддержания однородности его консистенции. 
Разметка и заготовка газобетонных блоков. 
Производится разметка по оси стены местоположения проемов, мест примыканий внутренних стен к наружным. 
Для перевязки швов вертикальных ограничений, мест примыкания и пересечения стен, простенков требуются неполномерные блоки (длиной не менее 11 см) .Готовят такие блоки на рабочем месте при помощи инструментов: ножовки (двуручной пилы, механической ленточной пилы, электропилы). 
④Укладка газобетонных блоков .
Перемешанная клеевая смесь наносится равномерно при помощи зубчатой гребенки (гладилки) на ранее уложенные блоки . 
В случае применения стеновых блоков прямоугольной формы, клей наносится на стыковой и горизонтальный швы. 
В случае применения стеновых блоков пазогребневой формы, клей наносится на горизонтальный шов и частично на боковые зоны торцевой поверхности. 
После этого укладывают и прижимают следующий блок. Величина зубьев гребенки 4-5мм. 
Толщина шва между блоками не должна превышать 3 мм. 
Выступающий из шва раствор удаляется с помощью мастерка. 
После укладки каждого ряда блоков их выравнивают при помощи терки или рубанка, а затем щеткой сметают пыль и мелкие осколки. 
⑤Армирование газобетонной кладки.
Необходимость армирования определяет проектировщик. 
Следует армировать: 
длинные стены, для которых нужно обеспечить сопротивление боковым нагрузкам (ветер); 
части стены с увеличенной нагрузкой; 
первый ряд блоков на фундаменте; 
Ряд под оконными проемами; 
Над оконными проёмами устраивают ж/б перемычки в U — блоках (vk.com/wall-72891995_272), перемычки опираются на стену не менее 25 см. 
В некоторых случаях дополнительно армируют каждый метр высоты кладки. 
Для укладки арматуры в блоках прорезаются пазы. 
В местах опирания стропил и перекрытий устраивают ж/б армопояс (vk.com/wall-72891995_325). 
⑥Проверка правильности ведения кладки.
После укладки каждого ряда блоков необходимо проверить правильность их установки. 
Правильность закладки углов здания контролируют деревянным уголком, горизонтальность – правилом и уровнем. 
Вертикальность поверхностей стен и углов кладки проверяют уровнем и отвесом. 
Отклонения, не превышающие допускаемые, исправляют при последующей кладке этажа. 
Отклонения осей конструкции устраняют в уровнях междуэтажных перекрытий. 

#Кладка#наружных и #внутренних#стен из #газосиликатных/газобетонных #блоков
#Построим#свой#дом


Арболит & Опилкобетон.

Добавить комментарий

Арболит и опилкобетон многие считают одним и тем же строительным материалом. Так ли это на самом деле? 
Арболит предполагает использование древесной щепы в качестве заполнителя для арболитобетона. 

В производстве опилкобетона вместо специальной древесной щепы нормированных размеров применяют древесные опилки, которые сами по себе не могут обладать достаточными прочностными свойствами. В отличие от щепы, они не способны достаточно усилять (армировать) стеновой блок и обеспечивать его высокую «пластичность», то есть опилкобетонные блоки лишены и таких важных свойств арболита, как значительный показатель прочности на изгиб (хотя в этом и опилкобетон превосходит многие хрупкие легкие бетоны) и способности к временной деформации без разрушения блока. 

Для заполнения избыточного количества пустот, уменьшения усадки и упрочнения опилкобетонных блоков – в них добавляют большее количество песка. Кроме того, для экономии вяжущего может добавляться известь. 
Различия в составе приводят и к ряду других минусов опилкобетона по сравнению с арболитобетоном. Как следствие невысокого количества древесины в опилкобетонном блоке – теплопроводность опилкобетона плотностью 800 кг/м3 составляет всего 0.32 Вт/(мК) — вдвое худший показатель, чем у арболита аналогичной плотности. 

Одним из основных недостатков опилкобетонных блоков является требование упрочнения опилкобетона большими объемами вяжущего и песка. Это приводят к тому, что обычная конструкционная марка М25 (для домов до двух этажей) достигается только при плотности стеновых блоков в 950 кг/м3 (высокая плотность увеличивает стоимость как самого материала, так и его транспортировки; удорожает и усложняет проведение строительных работ). У арболита — прочности М25 по ГОСТ’у (//vk.com/wall-72891995_225) соответствуют блоки с плотностью всего 500-700 кг/м3. И так как практически для любых материалов рост удельного веса соответствует не только увеличению прочности, но и падению теплосберегающих свойств — теплопроводность применяемых на практике арболитовых и опилкобетонных блоков будет отличаться значительно сильнее, чем в 2 раза. 
vk.com/postroim_svoi_dom
Относительно более низкое содержание в опилкобетоне дерева (количество опилок обычно должно находиться в пределах 50%, в то время как в арболитовых блоках щепы до 80-90%), как пористого заполнителя – негативно сказывается на его свойствах обеспечения пассивной вентиляции помещения (но и то в выполнении этой задачи опилкобетон значительно лучше немалого числа других стеновых материалов, таких как керамзитобетон и подобные). 

Следовательно, опилкобетон действительно является хорошим стеновым материалом на фоне многих других, которые он превосходит по ряду важных показателей, но отсутствие специально подготовленного древесного заполнителя и наличие лишних компонентов – вынуждают опилкобетон значительно уступать настоящим арболитовым блокам. 
Читайте также сравнение свойств газобетона и газосиликата — //vk.com/wall-72891995_225

#Арболит#опилкобетон
#газобетон#газосиликат


Система двойного бруса.

Добавить комментарий

В современном частном домостроении время от времени появляются новые конструктивные решения, при которых начинают возводиться постройки по совершенно новым разработанным технологиям. К таким новым технологиям возведения домов относят дома из двойного бруса, которые также обладают своими достоинствами и недостатками. 
Система двойного бруса – это технология, при которой детали конструкции из термодерева (внешняя и внутренняя стена), соединяются в двойной герметичный замок, а в полость стены в этом случае задувается утеплитель эковата. В этом случае стены дома будут создавать тройной заслон для ветра и влаги. Данная технология строительство дома из бруса была изобретена финнами еще 20 лет назад. К нам она пришла только в конце 2013 года. 
Использование технологии «Двойной брус» исключает необходимость конопатить стыки и углы будущего дома, т.к. плотный замок и утеплитель между элементами стены исключают попадание влаги и продувание конструкции. 
Выражаясь техническим языком, в качестве основной силовой конструкции используется профилированный брус (хвоя) принудительной камерной сушки сечением 44*135 (125) мм или 70*140 (130) мм, влажность которого не превышает 12-14%. 
Однако у этой технологии существуют некоторые ограничения. По технологии «двойной брус», используя «классический угол», разрешается строить одноэтажные дома с осевыми размерами в плане не более 9×9 м. 

У технологии «Двойной брус» есть ряд преимуществ : 

Монтаж может происходить в любое время года: как зимой, так и летом. Это обусловлено отсутствием «мокрых» работ. 
Отсутствие усадки бруса после монтажа. Используется полностью сухой материал, 
Скорость монтажа дома. Технология «двойной брус» применяется при изначальном сооружении дома. Это экономит время и не требует дополнительных затрат времени и средств на утепление. Созданная конструкция для утепления крепится изначально к стенам дома. 
Использования натуральных материалов. Для изготовления конструкции для утепления используются экологически чистые материалы (в основном это дерево и натуральный утеплитель). 
Жёсткость конструкции. Все детали крепятся между собой благодаря двойному соединению. А каждая деталь соединена в замок, продольный профиль монтируется по методу «шип-паз». 
Экономия средств на отделку конструкции. Профилированный брус, который используется для сооружения конструкции, обладает красивой текстурой и приятным цветом. Поэтому дополнительная отделка совсем не обязательна. 
Лёгкий вес всей конструкции. 
Качественное сохранение тепла. Технология «двойной брус» предполагает тройную защиту от ветра: слой бруса, утеплитель и ещё слой бруса. Плотное прилегание досок также обеспечит высокий уровень теплоизоляции. 
Создание приятного микроклимата для проживания благодаря паропроницаемости и аромату дерева, которое используется при сооружении конструкции. 

Однако у технологии «двойной брус» есть и несколько недостатков : 
Деревянное строение, которое возводилось с использованием технологии «двойного бруса», необходимо хотя бы один раз в 5 лет обрабатывать антисептиком. Это зачастую длительный и трудоёмкий процесс, но необходимый. 
Более затратная, в денежном плане, технология утепления, чем например использование технологии «клееного бруса». 
Усадка утеплителя. Однако, эта проблема, возникает только в случае укладки минеральной ваты. 
Для осуществления работ необходимо привлекать специально обученных и квалифицированных специалистов. Так как технология относительно новая и требует точности при изготовлении стеновых элементов. 
Не проверенная временем система. Технология «двойной брус» в Европе имеет широкое применение. За время эксплуатации выявлены и исправлены недостатки, однако в нашей стране применяется относительно недавно vk.com/postroim_svoi_dom. Поэтому сложно найти отзывы о длительной эксплуатации такого дома в России, например, в течение десяти и более лет. 
Что необходимо знать о технологии двойной брус. 
Со временем при эксплуатации данной конструкции может возникнуть одна техническая проблема. В деревянном доме древесина внешнего контура имеет повышенную влажность 18-22 %, а в брусе внутреннего контура сохраняются первоначальные 12-14%, а может и ещё меньше. Чем меньше влажность древесины, тем меньше геометрический размер поперечных волокон, т.е. толщина и высота бруса. Это приводит к неравномерной усадке внешнего и внутреннего контура и влечет за собой вертикальный сдвиг стен и, как следствие, появление продольных щелей между венцами, вплоть до высыпающегося утеплителя из пространства между стенами. 
Для того чтобы избежать таких последствий, рекомендуется использовать технологию «двойной брус ласточкин хвост». Это доработанная технология, которая поможет при эксплуатации дома, избежать неприятных проблем. 
При строительстве дома по технологии двойной брус рекомендуется использовать утеплитель из экологически чистых материалов – эковату . Толщина утеплителя может быть разной, это зависит от назначения объекта. Если это дом для постоянного местожительства, рекомендуется утепление внешних стен при сечении бруса 44*135(125) мм. Внутренние перегородки выполняют в некоторых случаях несущую функцию, в некоторых исключительно ограждающую и шумоизоляционную. Если дом не для постоянного проживания, можно утеплить внешние стены на 100 мм, внутренние стены утеплять нет необходимости. 

#Система#двойного#бруса

#Построим#свой#дом


Почему нельзя утеплять стены изнутри!

Добавить комментарий

Многие из моих знакомых, задавали мне вопрос: почему нельзя утеплять стены изнутри? Чтобы каждый раз не давать однообразные ответы, решил написать небольшую статейку. Предлагаю сохранить ее себе на стену, вдруг кто из Ваших знакомых, собирается совершить такую ошибку!
Итак, почему же нельзя утеплять изнутри. Рассмотрим два примера утепления наружних стен: изнутри и снаружи. Температура снаружи одинаковая. Температура внутри помещения тоже. Только вот в первом случае наружная стена в целиком холодная и имеет в среднем отрицательную температуру. Во втором случае (утеплитель снаружи) стена имеет положительную температуру, т.е она тёплая. 
Теперь подумайте, что происходит зимой, при сильных морозах, так как утеплитель не пропускает тепло от системы отопления, стена полностью промерзает, а там где мороз там и иней. Когда морозы ослабнут, иней на внутренней поверхности стены (на границе с утеплителем) расстает, и мы получим повышенную влажность внутри стены. При дальнейших морозах, накопленная в стенах влага, будет снова замерзать, уменьшая эксплуатационный срок службы материала наружних стен дома. Еще один немаловажной фактор сопутствующий повышенной влажности — это плесень/грибок. И последняя, на мой взгляд, (запись подготовлена для сообщества Построим свой дом, если вы ее копируете, не затирайте ссылку на источник) одна из главных причин нерациональности внутреннего утепления — теплоёмкость. Если, к примеру, несущие стены из теплоёмких материалов, таких как кирпич или дерево утеплить изнутри, сделав их холодными, все их положительные теплоаккумулирующие свойства будут напрочь потеряны. Стены будут отгорожены утеплителем от теплого воздуха, и не смогут отдавать накопленное тепло при похолодании или отключении отопления.

#Почему#нельзя#утеплять#стены#изнутри

#Построим#свой#дом