Кирпич является одним из самых популярных стеновых материалов. И этому есть множество причин, таких как высокая прочность и теплоёмкость материала, его экологичность, доступность и относительно недорогая цена. Его стандартные размеры 250*120*65мм (250х120х88мм — полуторный, 250х120х140мм — двойной).

По типу материала, кирпич бывает 2-х видов:

1) Силикатный (белый) — производится из извести, цемента и песка.

2)Керамический (красный) — производится путем обжига глины.

Есть еще шамотный огнеупорный кирпич, но для кадки стен он не используется. 
По наличию пустот кирпичи подразделяются на полнотелые и пустотелые.

Пустотелый кирпич применяют для снижения веса стен, уменьшения их теплопроводности.

Полнотелый кирпич имеет более высокое значение морозостойкости F. Применяется в местах повышенной влажности и воздействия конденсата, облицовка фасада, дымовые каналы.

Для строительства кирпичных стен потребуются:

— Ёмкость для замешивания раствора или бетономешалка.

— Уровень/гидроуровень, для контроля горизонтальности кладки.

— Отвес, для проверки вертикальности кладки и «отбивки» углов.
— Шнур. После «отбивки» отвесом углов, натягиваем от одного угла к другому, чтобы не проверять уровень каждого кирпича в ряде.

— Кельма/Мастерок.

— Молоток/кирка, для откалывания кусков кирпича необходимого размера.

— Расшивка, для обработки швов после кладки.

— Ну и конечно же кирпич, сейчас купить его можно практически на любой стройбазе. Также можно приобрести б/у кирпич по привлекательной цене, при этом довольно неплохого качества, не как в магазине конечно, но если стена не несущая , да еще и под отделку, то почему бы и нет (см мои фото)…

Количество кирпича необходимо подсчитать, с учетом раскладки и запаса на брак.

Первый ряд кирпича отделяется от фундамента слоем горизонтальной гидроизоляции. В качестве гидроизоляции можно использовать старый добрый рубероид , но лучше выбрать современную рулонную гидроизоляцию на стекловолокне пропитанным мастикой (Бикрост) или гидроизоляцию на цементной основе.

Раствор для кладки как правило идёт 1:4 (цемент:песок) при марке цемента М400. Песок просеивается от крупных камней. Для повышения пластичности раствора рекомендую замешивать раствор на «известковом молоке» (растворе извести в воде). Известь является не только пластификатором , но и водоудерживающей добавкой. При отсутствии извести можно использовать жидкое мыло или средство для мытья посуды, но здесь важно не переборщить, на ведро раствора достаточно 1-2 крышек от пластиковой бутылки.

Во типу перевязки швов различают однорядную (чередуются ложковые и тычковые ряды), многорядную (1 тычковый, 5-6 ложковых рядов) и трёхрядную (разновидность многорядной, 3 ложковых с перевязкой в 1/2 кирпича, потом 1 тычковый).
По степени заполнения кладка бывает сплошной и облегчённой(в качестве заполнения внутреннего пространства используется бут или утеплитель).

По толщине: 1/2 кирпича (120мм); в кирпич (250мм); 1,5 кирпича(380мм); 2 кирпича (510мм); 2,5 кирпича (640мм).

Строительство стен начинают с внешних углов. После возведения углов, между ними натягивается шнур и кладется стене по уровню шнура. Важно, чтобы шнур не растягивался и не провисал. Каждый вышележащий ряд кирпича, должен перекрывать вертикальные швы нижележащего ряда. Для повышения прочности кладки на изгиб, через каждые 5-7 рядов, в кладочный раствор укладывается арматурная сетка, или рифленая арматура диаметром 6-8мм.
Для точной проверки горизонтального уровня кладки рекомендую воспользоваться гидроуровнем (2 трубки со шлангом, который наполняется водой).
Над оконными и дверными проёмами необходимо отлить ж/б перемычку.

Потребуется пара дюймовых досок, арматура расчетного диаметра, и чем ниже она будет располагаться в перемычке, тем лучше она будет работать, но не забываем про защитный слой бетона. Пример расчёта железобетонной перемычки смотрите у меня в сообществе — vk.com/wall-72891995_272

Всем удачного строительства… Если данная информация была полезной и/или интересной для Вас, жмите палец вверх, подписывайтесь на канал в телеграм и группу ВК — vk.com/postroim_svoi_dom

Приступая к строительству деревянного дома из бруса или бревна, необходимо определиться с видом углового соединения.
Существует два основных типа соединений:

С выпуском бревен/бруса и без выпуска.

Технология возведения дома из бревна и бруса, также имеет свои особенности. В случае сруба из бревен в верхнем(нижнем) бревне делается паз округлой формы, подгоняя его под размер нижележащего(вышележащего) бревна, чтобы получить более плотное соединение и большую толщину стены в месте соединения бревен. Данная округлая вырубка и стала названием для рубки сруба «в чащу». Если «чаша»вырубается в нижнем бревне, соединение называется прямая чаша — в обло, если в верхнем бревне, то мы имеем дело с перевернутой чашей — соединение в охлоп.

В отличии от бревна строганный брус имеет прямоугольное или квадратное сечение практически одинакового размера. Поэтому при возведении сруба из бруса ограничиваются межвенцовым уплотнителем.

В качестве межвенцового уплотнителя используют джут, паклю и старый добрый болотный антисептик — мох…

В случае с перевернутой чашей , перед вырубкой пазов в местах соединения венцов и угловых соединений, бревно ставят на сруб и отмечают места вырубки с помощью плотницких инструментов(плотницкая черта, скрайбер). Затем снимают, производят вырубку, и снова примеряю на срубе, при отсутствии щелей, укладывают на межвенцовый уплотнитель. Если есть щели доработку/подгонку пазов.

Прямая чаша вырубается непосредственно на срубе… но это не делает её вырубку более удобной, так как вышележащее бревно всё равно придется подымать на сруб для примерки.

Есть еще несколько менее популярных угловых соединений: в охряп (вид соединения бревен из 2-х полукруглых пазов/чаш), в лапу, в пол дерева (выемка на пол бруса, для соединения брусовых углов, и соединений бруса в длину), в курдюк(с наличием доп. шипа).

• 

•