Необходимость песчаной подушки под фундамент на пучинистых грунтах, предмет частых споров среди строителей. Одни считают ее необходимым элементом для уменьшения и/или исключения неравномерных деформаций фундамента от воздействия сил морозного пучения грунта. Другие, наоборот, считают, что песчаная подушка в траншее пучинистого (глинистого) грунта будет задерживать в себе воду, песок станет пучинистым , поэтому подушка может навредить.
Как и у всех строителей, у меня есть свое мнение на этот счет, подкрепленное не только теоретическими знаниями, полученными во время обучения на инженерно-строительном факультете, но и личным практическим опытом, о котором я напишу ниже…
В соответствующих нормативных документах прописано, что крупнообломочные грунты без глинистого заполнителя, крупнозернистые и среднезернистые отсевы и пески без примесей глины являются непучинистыми грунтами независимо от их степени влажности и уровня грунтовых вод на участке строительства. То есть в теории к/з и с/з отсев(песок без глины) в траншее глинистых грунтов остается непучинистым, даже при условии заполнения ее водой.
А теперь перейдем к практике…
В 2014г я построил на участке небольшой каркасный сарай для хранения инструмента, а также овощей и фруктов в осенний период.
А в 2015 году, дом из газобетона….
Грунты у нас сильнопучинистые, неоднородные по составу (суглинки, супеси и глины), уровень грунтовых вод, даже летом редко опускается ниже 1,2-1,4м, а в конце зимы и весной вода стоит практически на поверхности. Поэтому фундамент под дом и сарай, я сделал незаглубленный ленточный, с противопучинистой подушкой из к/з отсева.
НЗЛФ под дом имеет высоту 45см и ширину 22см, и противопучинистую подушку из отсева 60*45см.
Под сарай делал незаглубленную ленту 20*25см на песчаной подушке глубиной 80см и шириной 40см.
Полы по грунту в сарае заливал картами 1,5*1,5м, толщиной 5-6см.
Так как больших вложений в сарай делать не планировал, а заменить грунт, в зоне его промерзания, под всем полом на непучинистый дорого и трудоёмко, подсыпал под будущий пол 10-15 см песка, для уменьшения деформаций морозного пучения, а сверху уложил бетон. Главная цель была — отсутствие подвижек фундамента, а полы — пускай немного «гуляют», это же сарай ….
Первые два года эксплуатации никаких деформаций фундамента и пола не было и мой пол в сарае имел один уровень с фундаментом — как на этой картинке :
В феврале 2017г, после оттепели ударил сильный мороз, и карта (прямоугольный монолитный участок ) бетонного пола по грунту в северном углу сарая приподнялась над уровнем фундамента на 7 см !
Весной она опустилась на несколько сантиметров назад, но на пару см приподнята над НЗЛФ до сих пор. Этот практический случай подтверждает теорию о необходимости замены пучинистых грунтов и рациональности устройства противопучинистой подушки из к/з и с/з отсева и песка без примесей глины на глинистых грунтах даже при условии высокого уровня поверхностных и/или грунтовых вод.
В последнее время при сооружении малоэтажных домов, в качестве основания застройщики часто выбирают плитный (плавающий) фундамент. Данный вид фундамента — подходящий вариант для большинства типов грунтов основания и зданий, так как он позволяет избежать возникающих проблемы в период усадки деревянного сруба или профилированного бруса.Существует несколько разновидностей плит для плавающего фундамента: плоская; ребристая. Однако чаще всего используется второй тип, который имеет возможность максимально противостоять нагрузкам со стороны деревянного дома. При этом если вы планируете закладывать плитный фундамент ребристого вида самостоятельно, то помните, что этот процесс более трудоемкий, в сравнении с первым типом. В целом строительство плавающего фундамента не представляет собой огромную проблему. Для его сооружения не требуется тяжелая специальная техника, обычно с закладкой справляется всего несколько человек.Монолитный плавающий фундамент под частный дом необходимо создавать в том случае, если грунтовые воды очень близко залегают к поверхности. Также целесообразно возводить его и тогда, когда материковый грунт, на который должны опираться сваи, находится глубже 200-250 см. Необходимость возведения плавающего фундамента Фундамент – важнейшая основа каждого строения. От того насколько правильно он заложен, определяется будущая возможность сооружения противостоять природным стихиям и времени. Иными словами, от выбора и верного решения зависит долговечность и прочность дома.Выбирать конструкцию основы следует особо тщательно, потому что свободы выбора в данном случае не существует. Каждый ее вид определяется следующими параметрами: будущей нагрузкой самого сооружения; климатическими характеристиками местности; гидрогеологическими показателями ландшафта; несущей способностью грунта и т.п. Соответственно существует столько же разнообразных методик закладки фундамента с применением различных типов стройматериалов. К примеру, в местах, где грунт подвержен многообразным сезонным деформациям — неравномерному проседанию, вспучиванию — обычные технологии не подходят. Для того чтобы принять верное решение о типе фундамента лучше обратится за помощью к мастеру, который поможет разобраться с особенностями местности, изучит окружающие постройки и предложит более оптимальный вариант. Самостоятельно делать это не следует, потому что правильную геологоразведку, включая присутствие торфяного или водяного кармана, может провести исключительно профессионал.
Воздействие на основание Опорная часть сооружения предназначена для непосредственной передачи нагрузки от самой конструкции на грунт, находящийся под домом. Вид фундамента, глубина его заложения и стройматериал зависят от климатических условий местности, характера будущих нагрузок, где расположена стройплощадка (глубина промерзания грунта, уровень грунтовых вод и пр.) и от особенностей дома (присутствия подвального помещения, формы здания, числа этажей и т.п.). Силы, которые воздействуют на фундамент, делятся на два вида: 1. действующие сверху вниз (нагрузка конструкции здания): постоянные (масса стен, фундамента, крыши, перекрытий, а также иные нагрузки: вес мебели, людей, оборудования и т.д.); временные (масса снега, ветер). 2. снизу вверх (нагрузка со стороны почвы): постоянные (сила сопротивления почвы, зависящая от характера залегания, ее состава и несущей способности); временные (сила пучения грунта при морозе). Дело в том, что в период минусовой температуры грунтовые воды преобразуются в лед, соответственно, увеличиваются в объеме. Таким образом, на фундамент помимо сжимающей нагрузки начинают воздействовать усилия по касательной, стремящиеся его вытолкнуть на поверхность. Если же грунт промерзает ниже глубины фундамента, то ко всему этому добавляется сила подъема, которая действует на основание. Для того чтобы избежать негативных последствий на фундамент, необходимо предпринимать серьезные меры: стены основания нужно покрыть скользящим стройматериалом (например, рубероидом); стены фундамента следует сооружать не вертикально, а в виде трапеции; основание подошвы необходимо расширить; фундаметальные стенки лучше выливать из армированного бетона; основание подошвы нужно прокладывать ниже уровня промерзания почвы. Создание сплошной фундаментальной плиты позволяет равномерно распределить нагрузки, которые воздействуют на подошву. Укладывают ее на определенной глубине, а почву под ней заменяют песком, таким образом, создавая песчаную подушку, которая гасит силы со стороны грунта. Именно такой фундамент способен воспринять их, как некая «баржа», покачивающаяся на волнах. Плавающий фундамент применяется для возведения разнообразных зданий на всех типах почвы, включая торфяные, пучинистые, просадочные, насыпные и слабонесущие, а также при различной глубине грунтовых вод. Плавающий фундамент — специальная технология, которая была разработана для строительства на проблемных участках. Он представляет собой железобетонную монолитную плиту, которая располагается под всем домом — vk.com/wall-72891995_273. Такую бетонную основу иногда называют заливной. Изготавливается она из чистой смеси без применения камней. В качестве наполнителя берется мелкий и средний гравий или щебень, который стелется и трамбуется в опалубку. Чтобы улучшить свойства бетона желательно воспользоваться специальными вибраторами, которые отлично укрепляют фундамент.
Плитный плавающий фундамент по размерам и форме должен идеально соответствовать вашему строению.Как построить плавающий фундамент, технология: 1. Плитное основание. по периметру фундамента следует создать ребра жесткости; из щебня, крупнозернистого песка или и их смеси, стелют основание (в 300-400 мм), увлажняют его и трамбуют; из досок сбивают опалубку (высотой 250-300 мм), снаружи фиксируют ее колышками; создают канавки для заливки ребер жесткости, а на их дно кладут листы толя, пергамин или рубероид; по основанию и вдоль канавок распределяют арматуру; далее заливают бетонным составом из портландцемента марки 400, смешанным с щебнем 1:2; затем слегка уплотняют поверхность и ровняют ее по уровню. Плавающая фундаментальная плита заливается в один прием. Создавать заливку частями категорически запрещено. По завершению работ, поверхность плиты накрывают пленкой. Так она должна выстоять 10-14 дней. Площадку периодически нужно увлажнять. 2. Конструкция фундамента.После снятия опалубки, по периметру основания создают кирпичный цоколь, в котором оборудуются отдушины. Сделать это просто необходимо, в ином случае в доме может образоваться плесень. Их располагают на 150 мм выше уровня земли. Плавающий фундамент: недостатки и преимущества Основными недостатками считается трудоемкость работ и их дороговизна. Преимущества: стены предохраняются от усадочных трещин; фундамент способен выдержать даже тяжелые строения; долговечность. Плитный фундамент одновременно является черновым полом первого этажа.
Технология ТИСЭ была придумана Рашидом Николаевичем Яковлевым. Именно с его помощью, люди не имеющие большого достатка были способны построить свое жилище, за небольшие деньги. Экономичность использования технологии ТИСЭ требует от ее применителя большого количества времени и физических усилий. По данной технологии возводятся не только здания, но и оборудуют фундаменты, различного рода постройки в виде гаражей, загонов для скота, хозяйственных строений. При обустройстве фундамента требуется наличие такого оборудования как бур, с помощью которого делаются скважины под сваи, устанавливаемые в землю. Фундамент, изготавливаемый согласно технологии ТИСЭ требует наличия всего лишь бура, свай и цементного раствора.
Рекомендуем, перед использованием данной технологии, изучить две книги Яковлева, в которых он подробно описывает все этапы и тонкости строительства. Первая книга посвящена обустройству фундамента — “Универсальный фундамент — технология ТИСЭ”. А во второй книге рассказывается о новейших методах для строительства по данной технологии.
Среди преимуществ использования данной технологии следует отметить:
обустройство фундамента возможно практически на любом типе почвы; общая стоимость всех строительных работ доступная, а конструкция отличается прочностью; отсутствие необходимости в наличии электричества на объекте; отсутствие необходимости в наличии определенных навыков работы со специальными инструментами или материалами; возможность осуществления строительных работ даже при наличии небольших денег; возможность изменения сроков работы, прекращение стройки и ее планировка под свой режим; выполнение строительства с помощью своих сил; использование простейшего оборудования, которое отличается надежностью работы; отсутствие необходимости в покупке, хранении и транспортировке большого количества строительных материалов; возможность совмещения с другими технологиями строительства домов. Среди недостатков применения данной технологии отмечают:
необходимость вкладывания в строительство большого количества временных и физических усилий; наличие полостей в стенах дома, они требуют их заполнения с помощью монтажной пены; высокий уровень теполопотерь в доме, в процессе эксплуатации требует больших вложений на его отопление.
Технология строительства фундамента ТИСЭ
Данный тип фундамента считается универсальным, так как подходит практически для всех, без исключения типов грунта. С его помощью получается соорудить любое здание на всех фундаментах, кроме скаловых оснований. Фундамент ТИСЭ является отличным нулевым уровнем, который располагается на грунтах с высокой пучностью.
Фундамент ТИСЭ незаменим на территории, находящейся вблизи расположенной железной дороги или сильно нагруженной автотрассы. Даже сильные вибрации не способны разрушить данный тип фундамента.
Кроме того, обустройство фундамента ТИСЭ выйдет в несколько раз дешевле, чем обычного. Так как для его возведения не потребуется проводить длительные земляные работы, для заливки которых требуется много бетона.
Среди основных этапов возведения фундамента по технологии ТИСЭ следует отметить:
1. Подготовку участка к проведению работ.
2. Процедуру строительства обноски.
3. Обустройство скважин.
4. Их расширение.
5. Укрепление.
6. Монтаж сетки и заливку.
7. Ростверк.
На начальном этапе строительства с земли снимают верхний слой, а на объект привозят песок. Далее производится монтаж обноски и разметка будущего расположения фундамента.
Не следует пренебрегать процессом снятия плодородного грунта с почвы, так как таким образом, удается предотвратить контакт пола с грунтом. Далее, исходя из особенностей участка выбирают вариант разравнивания всей поверхности или установки ростверка, имеющего переменное сечение.
Одним из самых ответственных моментов строительства выступает проведение расчета фундамента и выполнение разметки. При отсутствии профессионального водного уровня, используйте шланг с водой.
Проведите разметку нулевого уровня, который должен находиться на расстоянии около 40 см от земли. Когда нулевой уровень размечен, подпилите колышки, забейте гвозди, с натянутыми на них веревками. Заменить веревку можно леской, ее использование более практично, так как она не способна к провисанию.
После установки угловых колишек, следует разметить место расположения всех внутренних стен и перегородок, которые являются несущими.
Далее на поверхность досок прибивают бруски с гладким сечением. Они, верхней частью и образовывают нулевой уровень. На поверхности брусков устанавливается положение, в котором будет находиться шнур, обозначающий внешний и внутренний периметр стен, будущие столбы фундаментного основания.
Следите за контролем не только периметра, но и диагоналей. Для вычисления их размера используйте теорему Пифагора. Далее вбиваются гвозди, а на них натягивают леску или шнур. Данная обноска является контрольной и в последствие снимается.
В местах пересечения шнуров со столбами, будут располагаться столбы. Чтобы сделать отвес, достаточно использования кастрюли не имеющей дна, на которой имеется груз в виде камня. В соотношение с данной окружностью выкапывается яма, и начинается бурение.
Чтобы построить данный тип фундамента, следует в него вложить большие физические усилия, так как для бурения скважин необходимо пользоваться ручным буром. Для его изготовления следует иметь всего лишь начальный опыт работы со сваркой.
Сначала просверливается около четырех скважин, а уже после делаются в них расширения. При наличии в грунте небольшого количества песка, сложность бурения увеличивается. Для того, чтобы облегчить работу, в процессе бурения в скважину подливают воду. Сделать это необходимо вечером, накануне проведения работ. Минимальное количество воды — 50 л. Количество скважин для строительства небольшой бани составляет минимум 40 штук, поэтому потрудиться придется на славу.
Довольно сложным процессом является бурение расширения, они требуют колоссальных усилий, так как на протяжении дня, получается соорудить не более четырех расширений. При диаметре конструкции в 25 см, а расширении в 50 см, на заливку каждого столба потребуется около 25 кг цемента. Густота бетона должна быть оптимальной не такой густой, чтобы брать его лопатой, но и не жидким, во избежание растекания.
Следующий шаг проведения работ — укрепление стенок фундамента. Он представляет собой процедуру изгибания арматуры. Во избежание получения ранения при проведении работ, на некоторых участках допускается использования кусков металлических труб. Для расчета длины одного прутка следует исходить из общей длины фундамента, к которой добавляется около 16 см, для воздушного зазора. Для оборудования одного столба потребуется наличие двух прутьев, длина каждого около 150 см.
Арматура должна немного возвышаться над столбом. В последующем ее используют как уплотнитель для бетонной смеси.
Чтобы провести гидроизоляцию данного типа фундамента лучше всего подойдет использование рубероида. Он отличается легкостью установки и разрезается непосредственно вблизи столба, сворачивается рубашкой и монтируется на поверхность. Для фиксации кусков рубероида подойдет степлер. После заполнения расширения у установки арматуры, производится монтаж гидроизоляции.
После этого следует процесс бетонирования, который нужно проводить незамедлительно после монтажа гидроизоляции. Бетонировать лучше по несколько столбов, после заливки столбов и их засыпки, производят обустройство ростверка.
Далее столбы добиваются. Для замеса бетона используется лопата, все работы проводятся вблизи скважин. Бетономешалка способна ускорить процесс с несколько раз.
Заключительным этапом строительства свай по ТИСЭ технологии является сооружение ростверка. Для этого, производят выставление щитов и их оббивку с помощью плотной полиэтиленовой пленки. Для укрепления опалубки используют обычны шпильки. На них производят укладку арматуры, которую фиксируют с помощью пластиковых стяжек.
Совет: Обустройство фундамента процесс довольно затратный по времени и по физическим усилиям. Однако, с целью экономии, не рекомендуется покупать бур, у компаний, занимающихся строительством по ТИСЭ технологии. Изготовление буровой установки дома обойдется намного дешевле и практичнее. Кроме того, следует позаботиться о наличии двух буров, которые будут делать не только скважину, но и расширение в ней. Фундамент по технологии ТИСЭ, является усовершенствованным видом свайно-ростверкового фундамента — vk.com/wall-72891995_817 . Суть методики ТИСЭ отличается простотой, но в то же время оригинальностью. Для возведения стен требуется наличие специальной опалубки, которая переставляется с одного места на другое. Кроме того, необходимо наличие подстилающего слоя бетонной смеси. Таким образом, готовые бетонные блоки формируют каркасную конструкцию стен.
В составе стеновых блоков присутствуют стенки и воздушные пазухи, с помощью который и происходит теплоизоляция. Толщина стены соотноситься со воздушной прослойкой примерно один к четырем.
Многолетним опытом строителей было доказано, что именно скопление воздуха обеспечивает максимальную теплоизоляцию, поэтому применение данной ТИСЭ технологии строительства позволяет организовать качественный теплообмен. Стены здания являются одной из самых затратных и важных его частей. Для их возведения необходимо большое количество раствора, который укладывается по особой технологии.
Преимущества строительства стен с использованием ТИСЭ:
получение монолитной конструкции, блоки которой создаются непосредственно на объекте строительства; легкость и простота выполнения монтажных работ; так как стена имеет три пазухи, для заполнения которых используется керамзит или пеноизол, ее теплоизоляция находится на должном уровне; использование материалов различного состава; отсутствие необходимости в наличии профессиональных навыков работы с определенным оборудованием.
Разработка форм для сооружения блоков была придумана с целью увеличения скорости работы и упрощения процесса возведения стен. Так как формирование, монтаж и застывание блока происходит у одном положении, времени экономится в три раза больше.
Для изготовления формы потребуются самые простые детали такие как металлические уголки и пластины. Она регулируется в соответствии с индивидуальными параметрами каждого возводимого здания.
Возможен вариант покупки данной опалубки у фирм, занимающихся строительством ТИСЭ, хотя процесс ее изготовления достаточно простой, и при желании вполне выполнимый. Данный процесс не нуждается в наличии вибромотора, поэтому электричество для возведения стен не потребуется.
С помощью этой опалубки изготавливают отдельные шлакоблоки для частного строительства из материалов в виде:
опилок с бетоном; шлаковых составов; бетона с щебнем; цементного раствора; глины с цементным раствором.
Стенки блока не связываются поперечным ребром, поэтому во внутренней части помещения отсутствуют мостики холода, а теплопотери сводятся к минимуму.
Для изготовления дома по технологии ТИСЭ используют любой из ранее перечисленных типов растворов. Предлагаем ознакомится с инструкцией, которая поможет это сделать:
1. Смочите поверхность опалубки водой.
2. Установите опалубку на место расположения блока.
3. Установите стержни поперечного направления.
4. Установите ограничители в виде кубов.
5. Установите продольные стержни.
6. Позаботьтесь об укладке раствора в несколько этапов, при этом, каждый из слоев требует тщательной утрамбовки.
7. Установите заслонку или крышку, которая дополнительно утрамбует состав.
8. Позаботьтесь о вынимании стержня.
9. Специальным рычагом извлеките ограничители.
11. Далее снимите стены опалубки.
12. Через каждые четыре рядя укладки производится монтаж пластиковой дорожней сетки.
Некоторые типы опалубки предполагают проведение армирования с помощью базальтовых стержней. Процедура изготовления одного блока занимает от пяти до восьми минут времени. Для затирки вертикальных швов между блоками используется сырой раствор.
Боло́то — участок ландшафта, характеризующийся избыточным увлажнением, повышенной кислотностью и низкой плодородностью почвы, выходом на поверхность стоячих или проточных грунтовых вод, но без постоянного слоя воды на поверхности. Для болота характерно отложение на поверхности почвы неполно разложившегося органического вещества, превращающегося в дальнейшем в торф. Слой торфа в болотах не менее 30 см, если меньше, то это заболоченные земли. Болотистые почвы подвергаются сезонным колебаниям в большей степени, чем все остальные. Они перенасыщены мелкофракционными частицами и потому часто образуют плавуны. Зимой они замерзают и вспучиваются, весной – размываются при подъеме подземных вод. Поставить фундамент на болоте задача трудная, но вполне разрешимая. Главное – изучить почву и правильно выбрать тип фундамента и глубину его заложения. Обязательно нужно установить состав грунта и его изменение на разных горизонтах, а также определить залегания водоносов и оценить рельеф местности. Исследование можно провести самому, как это сделать я описывал в записи геология строительного участка сообщества построим свой дом. Если почва не очень заболочена, достаточно сделать дренирование участка, чтобы избежать подтапливание будущего строения. В некоторых случаях толщина торфянистого слоя бывает небольшой и его можно убрать. Тогда фундамент устанавливается на устойчивой породе, которая находится ниже. В таком случае фундамент может быть столбчатый (для легких каркасных зданий при достаточной несущей способности грунта основания) или ленточный, свайно-ростверковый (для остальных зданий). В других случаях придется выбирать из следующих вариантов: Свайно-ростверкого фундамента; монолитной плиты. Окончательно проект фундамента принимают с учётом проектных данных и результатов геологических изысканий.
Свайно-ростверковый фундамент позволяет пройти зыбкие слои и опереться на надежный грунт, способный держать большие нагрузки. Обычно для возведения используют несколько видов свай: Винтовые металлические. Не слишком долговечен, поскольку в кислой среде железо быстро заржавеет. Винтовые сваи изготавливают из листового железа с толщиной до 5 мм, которые внизу имеют лопасть, закрученную по спирали. Самым слабым местом свай является сварной шов, именно тут и в месте соединения с лопастью появляются ржавчина и следы повреждений. Забивные. Самый надежный и трудноисполнимый вид. Их монтаж стоит дорого и требует применения строительной техники, но подъезд ее к участку может быть затруднен; Буронабивные. Устанавливаются на предварительно дренированные почвы. Создание фундамента с помощью таких свай включает в себя большой объем работ, к тому же является дорогостоящим. Какой бы тип свай вы ни выбрали, в заключение поверх них сооружается ростверк — vk.com/wall-72891995_286. Для заболоченной местности его выполняют в виде железобетонного перекрытия. Монолитный плитный фундамент – универсальное средство при возведении опоры дома на болотистых участках. Он дорог, но зато вполне надежен. Основание получается плавающим, а большая площадь подошвы хорошо распределяет нагрузки со всех сторон. Это позволяет избежать деформаций здания и его отдельных элементов. Прежде чем заливать плиту, нужно подготовить почву под ней. Верхний слой снимается примерно на метр и насыпается подушка из гравия, камней и песка. Такая песчано-гравийная подушка дает возможность грунтовым водам перемещаться под подошвой, не задерживаясь, и меньше вспучиваться зимой. Поверх подушки распределяют тонким слоем бетонную смесь в качестве подложки. Он должен сгладить поверхность щебня. За 48 часов он подсохнет и тогда можно будет класть утеплитель. Обычно для этого используют экструдированный пенополистирол (ЭППС) или пеностекло толщиной 5-10 см. Устанавливается опалубка из досок, скрепляемых саморезами, в опалубку снаружи можно вложить листы ЭППС, которые одновременно станут утеплителем. Формируется двухуровневая сетка из арматуры с размером ячеек 15х15 см или 20×20 см. Перевязки выполняются стальной проволокой. Диаметр арматуры и размер ячеек подбирается исходя из расчёта фундамента. Заливку бетоном желательно выполнить за один раз. Бетонную смесь обрабатывают вибратором для удаления из неё пузырьков воздуха. Затем поверхность выравнивается виброрейкой. После схватывания бетона и набора им прочности 1,5Мпа, открытые участки фундамента поливают водой и накрывают полиэтиленовой пленкой.
Если грунты основания, залегающие непосредственно под подошвой фундамента оказались: — неоднородные по составу, — сильнопучинистые, — просадочные, — слабые, рыхлые, с малым расчётным сопротивлением т.е. не могут служить естественным основанием под фундамент, в качестве основания применяются песчаные подушки. В этом случае слабые грунты под подошвой удаляют на глубину, определяемую расчетом, а образовавшийся котлован заполняют крупно- или среднезернистым песком или гравелистым грунтом, обладающими малой сжимаемостью и допускающими давление в 2—2,5 кг/см2 (в зависимости от крупности зерен и степени уплотнения). Песчаные подушки работают так же, как и грунты основания. Давление в грунтах основания быстро уменьшается по мере удаления от подошвы, достигая в ленточных фундаментах 55 % от среднего давления под подошвой на глубине, равной ширине фундамента, и 30 % на глубине, равной двойной ширине подошвы. В прямоугольных в плане фундаментах падение давления происходит ещё интенсивнее.
В связи с указанными свойствами грунтов, поперечное сечение песчаных подушек может быть принято по кривой изобар. Размеры подушек должны быть такими, чтобы давления, возникающие по кривой , были равны или меньше расчетного сопротивления на слабый (заменяемый) грунт. Свойство уменьшения давления в грунтах по мере удаления от источника сжатия используется также при определении ширины подошвы фундамента в тех случаях, когда подстилающий слой слабее рабочего. На практике для упрощения формы очертание подушки в разрезе принимается не по кривой равных давлений, а по объемлющей ломаной. vk.com/postroim_svoi_dom Отсыпка песчаной подушки производится слоями толщиной 15—20 см с тщательным уплотнением . Ширина подушки внизу обычно принимается равной ширине подошвы фундамента с небольшим уширением (на 20—25 см) вверху подушки, учитывая, что изобары давлений, соответствующие 50–55 % от средних давлений под подошвой, обычно не выходят за пределы ширины подошвы фундаментов.
Расчёт песчаных подушек сводится к следующему.
1. Определяют ширину подошвы фундамента b из условия прочности песчаной подушки по формуле: b = N/100•Rn 2. Находят величину a — отношение расчетного сопротивления слабого грунта к среднему давлению под подошвой (расчётному сопротивлению песчаной подушки): a = R/Rn
3. Зная величину a, находим по табл., см фото к записи, отношение h/b, обозначенное через m.
По найденным величинам b и m определяют высоту подушки h по формуле: h = m•b Рассчитаем ленточный фундамент с песчаной подушкой из примера в предыдущей до этой записи Построим свой дом : нагрузка на 1 п.м. подошвы Nн = 6130 кг; грунт — пылеватый песок, насыщенный водой с расчётным сопротивлением R=1,0 кг/см2; расчетное сопротивление на песчаную подушку Rп=2,0 кг/см2. Находим ширину подошвы фундамента b из условия прочности песчаной подушки: b = 6130/100•2 = 30,65 см a = 1/2 = 0,5 По табл. см фото к записи для ленточного фундамента a = 0,5 соответствует т = 1,14.
Высота песчаной подушки : h = 1,14×30,65 = 34,941 ≈ 35 см
Рассмотрим ситуацию когда нижележащий грунт слабый, а на поверхности прочный грунт (такое встречается редко, но не исключено, что кто-то обнаружит у себя на участке такой геологический разрез). При расчёте подстилающего слоя слабого грунта на прочность подбирается такая ширина подошвы фундамента, при которой давление на подстилающий слой не превышает расчетного. N = 6130 кг, расчетное сопротивление на рабочий слой R1=2,0 кг/см2, расчетное сопротивление на подстилающий слой R2=1,1 кг/см2. Ширина подошвы фундамента из условия прочности несущего слоя грунта :
b = 6130/100•2 = 30,65 см
Расстояние от низа подошвы до подстилающего слоя слабого грунта h = 31 см. m = h/b = 31/30,65 ≈ 1
По табл. см фото к записи сообщества Построим свой дом (при ленточном фундаменте) величине m = 1 соответствует величина a = 0,55. Давление на подстилающий слой: σ2 = α•R1 = 0,55×2 = 1,1 > расчетного R2. Условие не выполнено.
Уширяем подошву фундамента b до 40 см и определяем давления σ1 и σ2: σ1 = 6130/100•40 = 1,53 кг/см², m = h/b = 31/40 = 0,775 По табл. величине m = 0,775 соответствует a = 0,655; давление на слабый подстилающий слой: σ2 = α•σ1 = 0,655×1,53 = 1 кг/см² равно расчетному R2. Условие выполнено.
Ошибка N° 1 Фундамент должен отстоять зиму без нагрузки. Строительные нормы и правила рекомендуют не оставлять фундаменты ненагруженными на пучинистых грунтах (большая часть грунтов нашей страны). Нагружая фундамент мы частично уравновешиваем силы морозного пучения (в случае пучинистых грунтов) и увеличиваем общую жесткость «коробки» здания, тем самым уменьшая возможные неравномерные деформации.
Ошибка N° 2 Бетон заглубленной части фундамента можно залить в землю без опалубки.
Траншею под заглубленную часть фундамента на пучинистых грунтах устраивают таким образом чтобы в неё поместить опалубку, а после заливки и снятия опалубки, выполнить обратную засыпку непучинистым грунтом , песок средне и крупнозернистый без примесей глины, отсев от дробления отлично подойдет на эту роль. Если залить бетон прямо в траншею, промерзающий грунт по периметру фундамента , вместе с остальным промерзающим грунтом на участке , будет вести себя как большая ледяная глыба, которая зажмет фундамент с наружних сторон , в связи с увеличением своего объёма, и по мере понижения температуры воздуха толщина промерзающего грунта будет расти и увеличиваться в объёме до 9%. Возникающие при этом касательные силы пучения потянут фундамент за собой вверх с силой 7-11 тонн на каждый квадратный метр площади заглубленной части наружней боковой поверхности фундамента.
Ошибка N° 3 Неправильное армирование углов и пересечений ленточного или свайно-ростверкового фундамента. Уложить по углам и пересечениям стержни крест-накрест, как у соседа и т.д. Из-за отсутствия в углах и пересечениях дополнительных П или Г‑образных арматурных элементов ж/б лента фундамента будет не монолитной, а состоящей из нескольких отдельных ж/б балок. Именно поэтому на практике часто встречаются трещины в углах фундаментов. Чтобы не допускать разрыва армирования все соединения арматурных стержней выполняют с перехлестом более 50d (при вязке) и более 8-10d (при сварке),//vk.com/wall-72891995_250 см запись армирование ленточного фундамента. Там я более подробно описал эти моменты.
При отсутствии в опалубке фундамента гидроизоляционной (поэлитиленовой) пленки выходит небольшая экономия. Выходит в и вода вместе с растворенным в ней цементом через дно траншеи в грунт, и бетон получается менее прочным, а также возникают усадочные трещины. Гидроизоляционный материал должен быть хорошо закреплен на опалубке. В противном случае фундамент окажется с небольшими складками и впадинами, которые придется штукатурить.
При заливке ленточного фундамента строители устраивают горизонтальные холодные швы, частично заполняя опалубку по высоте и доливая бетон на следующий день или через несколько суток. При такой технологии холодного шва лента будет представлять собой не монолитную бетонную конструкцию, а две балки с однослойным армированием, соединенные лишь сцеплением слоев бетона и поперечной арматурой. При заливке бетонной смеси холодные швы (перерывы до начала схватывания бетона 2часа и более в зависимости от t°) крайне нежелательны. Если без холодных швов не обойтись, устраивать их нужно вертикально.
Свайно-ростверковый фундамент (СРФ) – это сваи, связанные между собой при помощи железобетонного или металлического ростверка, который даёт конструкции необходимую жёсткость. Обычно свайно-ростверковый фундамент возводят на просадочных грунтах или грунтах с очень низкой несущей способностью верхнего слоя грунта (например при верхнем слое торфа, чернозема, просадочных пылеватых суглинках, сваи проходят через слабое основание до нижележащего твердого, с заглублением в него). Сваи представляют собой железобетонные столбы прямоугольного или круглого сечения, на которые передаётся масса всего сооружения. Чтобы строение было устойчивым, сваи должны опираться на твердую поверхность, имеющую минимальную сжимаемость. Для этого сваи заглубляют в землю на необходимый уровень. Чем массивнее сооружение, тем ниже находится опорная часть сваи. Для защиты от касательных сил морозного пучения, заглубленную часть свай в пучинистых грунтах гидроизолируют и/или устраивают обратную засыпку из непучинистого грунта. Ростверк представляет собой железобетонный монолит, жёстко связывающий между собой выступающие из земли части свай. Ростверк служит основанием для возводимых стен здания. Также он выполняет функцию распределения нагрузки от строения между сваями. В пространстве между столбами ростверк испытывает растягивающие усилия, для компенсации которых применяется армирование. vk.com/postroim_svoi_dom Ростверк может выполнятся в виде железобетонной плиты или ленты, в соответствии со схемой установки свай. Между ростверком и грунтом, должен быть воздушный зазор, чтобы на ростверк не давил снизу пучинистый грунт. Зазор должен быть больше величины морозного пучения, также стоит учесть возможную усадку дома. Для примера рассчитаем необходимое количество прямоугольных свай размером 30×30 см с заглублением 1,7 м, для одноэтажного дома из буса размером 6×8 м. Расчёт по сопротивлению грунта. S×n > Yn F/ R, где S — площадь подошвы сваи (см2); n — количество свай; F — расчетная нагрузка на основание (общий вес дома, в том числе фундамент, полезная нагрузка, снеговой покров…) (кг); Yn = 1,2 — коэффициент надёжности; Величины расчетного сопротивления грунтов в таблицах к записи (R0), даны для глубины заложения фундамента 1,5…2 м. Если глубина заложения фундамента меньше чем 1,5 м. то расчетное сопротивление грунта (Rh) определяется по формуле: Rh = 0,005R0(100 +h/3), где h — глубина заложения фундамента в см. Если глубина заложения фундамента больше чем 2 м. то расчетное сопротивление грунта (Rh) определяется по формуле: Rh = R0 + kg(h — 200), где h — глубина заложения фундамента в см, g — вес столба грунта, расположенного выше глубины заложения фундамента (кг/см2); к — коэффициент грунта (для песка — 0,25; для супеси и суглинка — 0,20; для глины — 0,15).
S = 30×30 = 900 см² ( 0,09 м²) Масса фундамента — 10 тн Масса всех стен – 20 тн Масса перекрытия – 5 тн Масса кровли — 5тн Снеговая нагрузка — 6 тн Эксплуатационная нагрузка — 19 тн Общая нагрузка на основание F — 65 тн R = R0 = 4 кг/см² для плотной глины при I(L)=1, на глубине 1,7м 900×n см² > 1,2×65000/4 ; n ≥ 1,2•65000/4•900 = 21,67 n = 22 сваи 30×30 см. Расчёт размеров и армирования поперечного сечения железобетонного ростверка производиться аналогично расчёту ж/б конструкций, см. предыдущие записи — Построим свой дом Свайно-ростверковый фундамент требует грамотного подхода к исполнению. Для блочных и кирпичных домов применять его стоит только в крайних случаях, когда ленточный фундамент противопоказан по результатам геологических изысканий.
Ленточный фундамент (ЛФ) представляет собой замкнутый контур (ленту) из железобетона, возводимый под всеми несущими стенами здания и передающий нижележащему грунту нагрузку от здания.
Ленточный фундамент позволяет возводить на своем основании различные строения: от деревянных до блочных и монолитных домов. При этом использовать намного меньшее количество строительных материалов, и проводить меньшее количество земляных работ в сравнении с плитным монолитным железобетонным фундаментом (и в конечном итоге, заметно снижает стоимость всего фундамента), что делает ленточный фундамент самым популярным видом основания при строительстве загородных домов и дач. При возведении фундамента важно правильно провести все предварительные расчёты и определить параметры основания. Одним из таких параметров является ширина фундамента, которая зависит от общей нагрузки на основание и несущей способности грунта. Пример расчета ширины ленточного фундамента для двухэтажного дома из газобетона. Рассчитаем вес двухэтажного дома из газобетона размерами 10*10 м с пятой несущей стеной, длина стен — 50 метров, ЛФ 1,2м*0,4м (высота ленты*ширина ленты)+ цоколь 0,5*0,4 м будет иметь вес=1,7м*50*0,4=34м³*2,5т/м³= 85т; Вес монолитных перекрытий первого, второго этажа — 10*10*0,2*2=40м3= 100тонн; толщина стен из газобетона 0,4м, вес= 5м*0,4*50=100м³*0,5т/м³=50 тонн; Площадь кровли два ската 7,5*11м*2=165 м², Вес кровли + обрешетки+стропил( при условии что это самый тяжелый листовой кровельный материал шифер 19кг/м²) =30 кг/м² 165*0,03=4,95т≈5 т Итого: фундамент с цоколем+стены+перекрытия+кровля= 85+100+50+5=240 т. 240/50= 4,8 тн/м.п. (154тн/50м≈3тн/м.п. при деревянных перекрытиях) Если посчитать вес дома с учетом эксплуатационной и снеговой нагрузок и добавить снеговую нагрузку (нормативная снеговая нагрузка для 3 снегового района vk.com/wall-72891995_96) 16,5 тонн и эксплуатационную на перекрытие 1 и 2 этажа по 25 тн, вес дома составит — 306,5 тн., погонная нагрузка — 6,13 тн/м.п. (220,5/50 = 4,41 тонны на погонный метр при деревянных перекрытиях). Ш ≥ Yn×F/L×Rh, где Ш — ширина подошвы ленточного фундамента, см; L — длина периметра ленты, см ; F — расчетная нагрузка на основание (общий вес дома, в том числе фундамент, полезная нагрузка, снеговой покров…) (кг); Yn = 1,2 — коэффициент надёжности; Rh — несущая способность грунта основания. Величины расчетного сопротивления грунтов в таблицах к записи (R0), даны для глубины заложения фундамента 1,5…2 м. Если глубина заложения фундамента меньше чем 1,5 м. то расчетное сопротивление грунта (Rh) определяется по формуле: Rh = 0,005R0(100 +h/3), где h — глубина заложения фундамента, см Если глубина заложения фундамента больше чем 2 м. то расчетное сопротивление грунта (Rh) определяется по формуле: Rh = R0 + kg(h — 200), где h — глубина заложения фундамента в см, g — вес столба грунта, расположенного выше глубины заложения фундамента (кг/см2); к — коэффициент грунта (для песка — 0,25; для супеси и суглинка — 0,20; для глины — 0,15). vk.com/postroim_svoi_dom Определим несущую способность Rh для пористой супеси на глубине 120 см (показатель текучести — ΥL = 1, Rο= 2 кг/см²) Rh = 0,005•1(100 +120/3) = 1,4 кг/см² Ш ≥ Yn×F/L×Rh Ш ≥ 1,2•306500кг/5000см•1,4кг/см²= 52,5 см — при монолитных перекрытиях Ш ≥ 1,2•220500кг/5000см•1,4кг/см²= 37,8 см при деревянных перекрытиях. В расчёте приведено одно из слабых оснований с низкой несущей способностью, при устройстве песчаной подушки с послойным уплотнением из песков крупных и средней крупности под ЛФ толщиной ≈ ширине ЛФ и на 10 см шире фундамента в каждую сторону значение Rh=2кг/см². Ш ≥ Yn×F/L×Rh Ш ≥ 1,2•306500кг/5000см•2кг/см²= 37 см — при монолитных перекрытиях Ш ≥ 1,2•220500кг/5000см•2кг/см²= 26,5 см при деревянных перекрытиях.
Применение мелкозаглубленных фундаментов базируется на особом подходе к их проектированию, в основу этого подхода заложен расчёт оснований по деформациям пучения. При этом допускаются деформации основания (подъем, в том числе неравномерный), однако они должны быть меньше предельных, которые зависят от конструктивных особенностей зданий. При расчете оснований по деформациям пучения учитываются пучинистые свойства грунта, передаваемое на него давление, жесткость фундамента и надфундаментных конструкций на изгиб. Надфундаментные конструкции рассматриваются не только как источник нагрузок на фундаменты, но и как активный элемент, участвующий в совместной работе фундамента с основанием. Чем больше жесткость конструкций на изгиб, тем меньше относительные деформации основания. Передаваемое на грунт давление значительно (иногда в несколько раз) снижает подъем основания при пучении грунта. При подъеме мелкозаглубленных фундаментов действующие по их подошвам нормальные силы пучения резко уменьшаются. Все конструкции мелкозаглубленных фундаментов и положения по их расчету прошли проверку при проектировании и строительстве малоэтажных зданий различного назначения — частных домов, хозяйственных построек, производственных сельскохозяйственных зданий вспомогательного назначенияи др. В настоящее время во многих областях Европейской части РФ, в районах с глубиной промерзания до 1,7 м, на мелкозаглубленных и незаглубленных фундаментах построено свыше 1500 одно- и двухэтажных зданий из разных материалов — кирпича, блоков, панелей, деревянных щитов. Систематические инструментальные наблюдения за зданиями свидетельствуют о надежной работе мелкозаглубленных фундаментов. Применение таких фундаментов вместо традиционных, закладываемых ниже глубины промерзания грунтов позволило сократить: расход бетона на 50-80%, трудозатраты — на 40-70%. Мелкозаглубленные фундаменты на пучинистых грунтах рекомендуется применять в массовом порядке при глубине промерзания до 1,7 м. При большей глубине промерзания пучинистых грунтов мелкозаглубленные фундаменты рекомендуется только для экспериментального строительства. Накопление опыта строительства объектов с мелкозаглубленными фундаментами в районах с большой глубиной промерзания позволит в дальнейшей расширить область применения их на пучинистых грунтах. Мелкозаглубленные фундаменты закладываются на глубине 0,2-0,5 м от поверхности грунта или непосредственно на поверхности (незаглубленные фундаменты). Таким образом, на мелкозаглубленные фундаменты действует незначительные касательные силы пучения, а при незаглубленных фундаментах они равны нулю. Как правило, под фундаментами устраиваются подушки толщиной 20-30 см из непучинистых материалов (песок гравелистый, крупный или средней крупности, мелкий щебень, котельный шлак и др.). Применением подушки достигается не только частичная замена пучинистого грунта на непучинистый, но и уменьшение неравномерных деформаций основания. Толщина подушек и глубина заложения фундаментов определяется расчетом. Основной принцип конструирования мелкозаглубленных фундаментов зданий с несущими стенами на пучинистых грунтах заключается в том, что ленточные фундаменты всех стен здания объединяются в единую систему и образуют достаточно жесткую горизонтальную раму, перераспределяющую неравномерные деформации основания. При мелкозаглубленных столбчатых фундаментах рама формируется из фундаментных балок, которые жестко соединяются между собой на опорах. Для обеспечения совместной работы фундаментных элементов последние жестко соединяются между собой. Указанные конструктивные мероприятия выполняются при строительстве на среднепучинистых (при интенсивности пучения, большей 0,05) сильно — и чрезмернопучинистых грунтах. В остальных случаях, фундаментные элементы укладываются свободно, не соединяются между собой. Количественным показателем пучинистости грунта является интенсивность пучения (f), характеризующая пучение элементарного слоя грунта. Мелкозаглубленный фундамент конструктивно представляет собой бетонный или железобетонный элемент уложенный, как правило, на подушку или подсыпку из непучинистого материала, которые уменьшают перемещения фундамента как в период промерзания грунта, так и при его оттаивании. В качестве материала для устройства подушки (подсыпки) может быть использован песок гравелистый, крупный или средней крупности, мелкий щебень, котельный шлак, а также — непучинистые грунты, имеющее показатель дисперсности Д < 1. В необходимых случаях для увеличения несущей способности основания целесообразно предусматривать устройство песчано-щебеночной подушки, состоящей из смеси песка крупного, средней крупности (40%), щебня или гравия (60%). При высоком уровне подземных вод и верховодке необходимо предусматривать меры к предохранению материала подушки от заиливания окружающим пучинистым грунтом. С этой целью следует обрабатывать грунт по контуру подушки различного вида вяжущими смазочными веществами или использовать полимерные материалы. В зависимости от степени пучинистости грунта основания ленточные мелкозаглубленные фундаменты зданий со стенами из кирпича, блоков (газобетон, пенобетон и др. блоки), панелей следует устраивать: — на практически непучинистых, слабопучинистых и среднепучинистых при (при степени пучинистости грунта f < 0,05) грунтах — из фундаментных блоков, укладываемых свободно, без соединения между собой; — на среднепучинистых (при f > 0,05) и сильнопучинистых грунтах — из сборных железобетонных блоков, жестко соединенных между собой, или из монолитного железобетона. На среднепучинистых грунтах могут применяться ленточные фундаменты из сборных блоков с устройством над ними и под ними армированных поясов; — на сильно- и чрезмерно пучинистых грунтах — армированные монолитные фундаменты с применением при необходимости армированных или железобетонных поясов над проемами верхнего этажа и в уровне перекрытий. Независимо от степени пучинистости грунта при f > 0,05 ленточные фундаменты всех стен здания должны быть жестко связаны между собой, объединены в единую рамную конструкцию. Пример расчета ленточного фундамента я приводил ранее в сообществе построим свой дом.
Ленточные мелкозаглубленные фундаменты зданий из деревянных конструкций следует устраивать: — на практически непучинистых и слабопучинистых грунтах — из сборных фундаментных блоков, укладываемых свободно, без соединения между собой; — на среднепучинистых грунтах — из армированных блоков сечением 0,25х0,2 м и длиной не менее 2 м, укладываемых в два ряда с перевязкой швов; — на сильно- и чрезмерно пучинистых грунтах из сборных армированных блоков, жестко соединенных между собой //vk.com/wall-72891995_305 , или монолитного железобетона. Столбчатые мелкозаглубленные фундаменты на средне- и сильнопучинистых грунтах должны быть жестко связаны между собой фундаментными балками, объединенными в единую рамочную систему. На практически непучинистых и слабопучинистых грунтах фундаментные балки соединять между собой не требуется. Это требование распространяется также на среднепучинистые грунты, подвергшиеся локальному уплотнению при устройстве фундаментов в вытрамбованных котлованах и фундаментов из забивных блоков. При устройстве столбчатых фундаментов необходимо предусматривать зазор между фундаментными балками и планировочной поверхностью грунта. Зазор должен быть не менее расчетной деформации пучения ненагруженного грунта. Сборные железобетонные элементы при устройстве на сильно- и чрезмерно пучинистых грунтах мелкозаглубленных фундаментов в виде сплошных плит следует жестко соединять между собой. Протяженные здания следует разрезать по всей высоте на отдельные отсеки, длина которых принимается: для слабопучинистых грунтов до 30 м, среднепучинистых — до 25 и, сильнопучинистых — до 20 м, чрезмерно пучинистых — до 15 м.
Пучинистые грунты составляют основную часть грунтов на территории РФ . Поэтому на боковую поверхность любого заглубленного фундамента (даже заглубленного ниже глубины промерзания) со временем, при заиливании грунта обратной засыпки, все равно начинают действовать касательные силы морозного пучения, которые стремятся вытолкнуть фундамент из грунта с силой 7-11 т/м² в зависимости от степени пучинистости. Этого достаточно для того, чтобы зимой немного приподнимать относительно легкий малоэтажный дом. А летом дом опускается, и не всегда на старое место.
На пучинистых грунтах любой фундамент, а значит и дом в целом, регулярно испытывает деформации, вызванные воздействием сил морозного пучения. С течением времени периодически возникающие деформации имеют свойство накапливаться. Со временем может возрасти степень пучинистости грунта в основании фундамента, например, из-за повышения влажности по каким либо причинам. Не редкость ошибки при проектировании дома, например, в определении степени пучинистости грунта или в выборе конструкции фундамента. С появлением таких теплоизоляционных материалов как экструдированный пенополистирол и пеностекло, все большую популярность приобретает теплоизолированный ленточный фундамент (ТЛФ) — утепление фундамента и грунта вблизи него для того, чтобы земля под домом не промерзала. Такой способ защиты исключает промерзание грунта и воздействие сил морозного пучения на здание. Конструкцию теплоизолированного фундамента и стен дома выбирают без учета воздействия на них сил морозного пучения, что существенно снижает стоимость строительства. Размещение подошвы фундаментов на малой глубине , вместо закапывания фундамента на глубину промерзания, значительно сокращает трудоемкость и стоимость работ по возведению малоэтажных зданий, экономит материалы и снижает продолжительность строительства. Такие фундаменты широко применяются в Скандинавских странах, Канаде и США. В России их все еще используются неоправданно мало, не смотря на то, что для проектирования и строительства теплоизолированных фундаментов в России разработаны и утверждены нормативные документы (СТО 36554501-012-2008). Устройство теплоизолированного фундамента мелкого заложения – ТФМЗ. Размеры фундамента определяются расчетом, пример расчета мелкозаглубленного ленточного фундамента (vk.com/wall-72891995_305), я приводил ранее в сообществе построим свой дом. Конструкция теплоизолированного фундамента включает в себя специальным образом уложенную теплоизоляцию из плит экструдированного пенополистирола или пеностекла, позволяющую уменьшить глубину сезонного промерзания под подошвой фундамента и удержать границу промерзания в слое непучинистого грунта (грунтовой подушке). Толщина грунтовой подушки для отапливаемых зданий с температурой воздуха в помещениях зимой не ниже 17 °С принимается равной 0,2 м, с температурой воздуха ниже 17 °С, но выше 5 °С — 0,4 м. Толщина грунтовой подушки Н под неотапливаемыми зданиями и отдельно стоящими опорами вычисляется по формуле Н = df — ( d + δh), где d — глубина заложения подошвы фундамента, м; δh — толщина горизонтальной теплоизоляции, см; df — глубина сезонного промерзания грунта в месте расположения фундамента, м. В качестве материала для устройства подушки может быть использован песок крупный и средней крупности, мелкий щебень, котельный шлак (vk.com/wall-72891995_290). В случае необходимости увеличения несущей способности основания целесообразно применять песчано-щебеночную подушку, состоящую из смеси песка крупного или средней крупности (40 %), щебня или гравия (60 %). Устройство подушек и засыпку пазух и траншей следует выполнять с послойным трамбованием или уплотнением площадочными вибраторами. При применении щебеночных подушек для сохранения плит утеплителя от продавливания следует применять выравнивающий слой песка, превышающий по толщине фракцию щебня в два раза. Для защиты грунтов основания от обводнения поверхностными и грунтовыми водами на дневной поверхности по периметру здания по песчаной подготовке толщиной 5 см на ширину теплоизоляционной юбки устраивается бетонная отмостка толщиной 2-3 см. Отмостке придается уклон от здания ≥ 20‰. Кроме того, в грунтовой подушке вблизи ее подошвы по всему периметру теплоизоляционной юбки устраивается трубчатый дренаж с выпуском в ливневую канализацию или в пониженные места за пределами здания. В отапливаемых зданиях утеплитель укладывается вертикально, по внешней поверхности фундамента и цоколя здания с заходом на стены в 15 см, а также горизонтально за контуром здания на глубине заложения подошвы фундамента vk.com/postroim_svoi_dom, с образованием теплоизоляционной юбки по всему наружному периметру фундамента. На углах здания толщина утеплителя увеличивается.
Для стока воды теплоизоляция юбки укладывается с уклоном от фундамента ≥ 20‰ . Следует заметить, что в современном домостроении вертикальную теплоизоляцию выполняют для любых фундаментов в целях энергосбережения — для уменьшения потерь тепла через цокольную часть дома. Следовательно, дополнительные затраты на утепление фундамента требуются только на устройство горизонтальной теплоизоляции. Но, как уже написано выше, эти расходы на утепление фундамента с лихвой перекрываются экономией от облегчения его конструкции. В неотапливаемых зданиях утеплитель укладывается только горизонтально под подошвой фундамента в пределах всего здания и изоляционной юбки, которая выступает за контур здания. В неотапливаемых зданиях грунтовая подушка толщиной «H», устраивается под слоем теплоизоляции, на который опирается сам фундамент. Для защиты горизонтальной теплоизоляционной юбки от механических повреждений, возникающих в результате точечной нагрузки в процессе эксплуатации, должна быть предусмотрена защита теплоизоляционных плит листовым материалом. Защитный слой располагается на верхней поверхности теплоизоляционных плит.
При сооружении теплоизолированного ленточного фундамента необходимо не допускать возникновения мостиков холода.
