Какую крышу выбрать для дома? К выбору ответа на данный вопрос располагают несколько факторов. Одним из главных является климатическая зона территории объекта строительства. Допустим в районах с большим уровнем снежного покрова, целесообразно устраивать крышу уклоном от 45 градусов. Кровли с уклоном от 45 градусов практически не задерживают снега, и он не будет оказывать большую нагрузку на крыши такого типа. В районах с сильными ветрами, чтобы снизить ветровую нагрузку на здание, будет целесообразна крыша с небольшим углом наклона.
Кровли разделяют на эксплуатируемые и неэксплуатируемые, с устройством подкровельного жилого помещения (мансарды) и без.
На эксплуатируемой плоской кровле можно устроить площадку для отдыха и/или занятия физкультурой на свежем воздухе. Плоская крыша экономит материалы, но нуждается в более качественном выполнении гидроизоляции.
Конструкции крыш разделяют по их геометрической форме (шатровая, купольная, коническая) и числу скатов (1,2,3,4-х скатная).
Выбор угла наклона кровельных скатов ограничивается материалов кровли.
При выборе угла наклона кровельного ската в зависимости от типа кровельного материала, следует придерживаться следующего правила: чем меньше зазоры между соединениями материала, тем меньше может быть угол наклона. При больших углах скатов стоит учитывать вес кровельного материала и надежность его крепления.
Мансардная крыша — крыша под кровельными скатами которой находится жилое помещение. Согласно СП (ранее СНиП) мансарда отличается от чердака высотой потолка от 2,5м и наличием естественного освещения. Различают несколько типов мансардных крыш:
Классическая 2-х скатная крыша. Для увеличения площади мансардных помещений под такой кровлей, рекомендую увеличить её угол наклона и/или приподнять стены над междуэтажным перекрытием на 0,5-1,5м.
Ломаная 2-х скатная крыша. Позволяет увеличить полезный объём мансардных помещений за счёт более крутого угла нижних ломанных скатов. Недостатком такой кровли является более сложный процесс её возведения.
Вальмовая (4-х скатная) или полувальмовая крыша. Также подразумевает возможность устройства мансарды. Но отсутствие фронтонов, делает более сложным и дорогим процесс устройства естественного освещения в мансарде такого типа. Поэтому в крышах данного типа мансарды устраивают крайне редко.
Достоинства мансардной крыши. Главном фактором побуждающим к устройству мансардных помещений является более низкая цена кв.м., в сравнении с полноценным этажом. Но экономия на материалах, практически полностью компенсируется увеличением стоимости более сложных и трудоёмких строительных работ. Поэтому, лично я, считаю целесообразным устройство мансарды, только при самостоятельном исполнении строительных работ, что собственно я и сделал в своём доме.
Еще одной причиной для устройства мансарды является экономия на отоплении. Если сравнивать 2 дома одинаковой площади один из которых будет иметь 2 этажа, а второй мансарду, кубатура помещений во 2-ом варианте будет меньше. Следовательно и меньше энергоресурсов нужно будет затратить на обогрев. В сравнении с 1-этажным домом, экономия на отоплении будет более значительной, за счет меньших теплопотерь через меньшую площадь стен, пола и кровли при одинаковой площади зданий.
Многих привлекает необычность и уют мансардных помещений. Я смело могу отнести себя к числу таких людей). А Вы?
Организация естественного освещения мансарды.
Окна — обязательное условие для жилых помещений. В мансарде окна могут быть вертикальные (во фронтонах, или слуховые с устройством выносного каркаса и отдельных скатов), панорамные (от пола до потолка мансардного помещения или всю или почти на всю площадь фронтона) и мансардные (расположены непосредственно в кровельных скатах).
Для обеспечения естественной циркуляции воздуха в мансарде необходим монтаж конькового аэратора. Аэратор — устройство на коньке кровли, через систему отверстий которого влажный воздух покидает мансардное помещение. Аэраторы устанавливают из расчёта 1шт на 20м2. Приток свежего воздуха осуществляется через вентиляционный зазор у карнизного свеса. Где нагреваясь от теплопотерь мансардных помещений, за счёт явления конвекции, поднимается вверх и покидает подкровельное пространство через аэратор и/или вентиляционные отверстия под коньком. Наличие естественной вентиляции подкровельного пространства мансардной крыши — обязательное условие для отсутствия плесени и сырости, правильного микроклимата мансардных помещений и длительной эксплуатации её стропильной системы.
Кобылка — кусок доски или бруса, удлиняющий нижнюю часть стропил, для последующей организации на ней обрешётки и устройства карнизного свеса. Кобылки применяются при недостаточной длине стропил, их длина обычно составляет 30-100см.
Карнизный свес- низ кровельного свеса, выступающий за наружную стену. Сверху карнизный свес накрывается кровельными материалами, вместе со всей крышей, а снизу подшивается софитами, для обеспечения вентиляции подкровельного пространства. Подшивка карнизного свеса может быть выполнена как непосредственно к нижней части кобылок (диагональный метод), так и с устройством каркасного короба перпендикулярно к наружной стене здания (прямоугольный метод).
Карнизный свес защищает наружную отделку стен от дождя и воды при таянии снега на крыше. А также придаёт кровле более эстетичный вид, скрывая внутренние элементы стропильной системы.
Карнизный свес формируется двумя способами:
1) При помощи увеличенной длины стропил.
Если кровельные вашего дома не превышают 6-ти метров в длину, рекомендую использовать этот способ. Так как стандартная длина обрезной доски и бруса на пилораме составляет 6 метров, имеет смысл обрезать их с учетом длины карнизного свеса, чтобы в последующем не наращивать длину с помощью кобылок…
2) При помощи кобылок. Такой способ подходит для длинных кровельных скатов, на которые не хватает 6-ти метровых стропил. Даже если вы сможете найти для стропил пиломатериал длиной более 6-ми метров, использовать его будет нерационально, так как стоить он будет намного дороже стандартного. Да и сечение у стропил большой длины соответствующее, а для кобылок достаточно брусков сечением 50*100мм.
Кобылки крепят к стропилам на ершёные гвозди (по 4шт на каждую) внахлест (30-35см) к стропилам, начиная от крайних стропильных ног. Затем между крайними стропилами натягивают шнур и по нему устанавливают промежуточные кобылки.
Мансардные окна на крыше устраивают для дополнительного освещения мансардных помещений, их регулярного проветривания, а также повышения эстетического вида здания и оригинальности его архитектурного стиля.
Слуховые окна (имеют своё название от фамилии изобретателя Слухова) на крыше имеют отдельные кровельные скаты, и как правило находятся в единой плоскости с фасадом здания. При разных углах наклона скатов основной и надоконной кровли, потребуется изготовить нестандартные желоба ендовы.
Традиционные мансардные окна устраиваются непосредственно в плоскости кровельного ската, в результате чего они пропускают больше света. Но и выполнить качественную гидроизоляцию мансардного окна , гораздо труднее. Поэтому и стоит монтаж таких окон существенно дороже…
Мансардные окна отличаются от простых наличием маркизета (защиты от внешних воздействий), оклада (для точного расположения окна в плоскости кровельного ската) и контура гидроизоляции.
Перед установкой мансардного окна, вырезается кусок гидроизоляции по оконным размерам, с запасом по 20см в обе сторону. Далее вырезается кровельное покрытие и обрешётка в месте установки мансардного окна. В нижней части окна закрепляется опорный брусок 50*100мм. К бруску крепится гидроизоляция, верхний конец которой крепят к верхней обрешётке. Конструкция окон различных фирм может иметь свои особенности, поэтому рекомендуется прочитать инструкцию от производителя перед установкой. Установив раму в плоскость кровли, переходим к монтажу кронштейнов. Нижние кронштейны жёстко фиксируются, верхние затягивают после регулировки положения створки и монтажа теплоизоляции к верхней части рамы и внизу на опорный брус. Боковые запасы гидроизоляции крепятся к раме, с последующей укладкой утеплителя. Сверху устраивается гидроизоляционный жёлоб. Вокруг окна устраивается закрепляемый к раме, верхней обрешётке, стропилам и опорному брусу, фартук для защиты от протечек. С помощью атмосферостойкого герметика произвести гидроизоляцию стыков конструкции окна.
Всем удачного строительства… Если данная информация была полезной и/или интересной для Вас, жмите палец вверх, подписывайтесь на канал в телеграм — Построим свой дом , и группу ВК — vk.com/postroim_svoi_dom
С детства мечтал обустроить себе комнату на чердаке родительского дома, поэтому реализовал свои ̶д̶е̶т̶с̶к̶и̶е ̶м̶е̶ч̶т̶ы планы в виде дома с мансардой. Пришлось хорошо «углубиться» в тему строительства мансард, чтобы не накосячить в своём новом жилище. После строительства и нескольких лет эксплуатации сделал определенные выводы для себя:
Чтобы позволить себе спать в мансарде зимой без шерстяного одеяла, необходимо грамотно выполнить её теплоизоляцию. Это позволит сохранить тепло зимой и защитит от горячего воздуха нагретой кровли летом. Минимум утеплителя который вы можете себе позволить , это 15 см (для регионов где нет сильных морозов, в противном случае 20-25) минваты. Стоит учесть , что минвата должна быть подходящей плотности для утепления наклонных и вертикальных поверхностей, а также быть достаточно упругой, чтобы не сползать со временем, образовывая ̶щ̶е̶л̶и мостики холода…
Минвата располагается между стропил, расстояние между которыми необходимо рассчитать заранее, перед возведением стропильной системы. Расстояние между стропил нужно взять на несколько см меньше ширины минваты, в моем случае это было 120-119см при ширине минваты 122см. Если ширина плиты минваты 60см, то между стропил 59см, а лучше 58см, так как деревянные балки/бруски имеют свойство коробится при их высыхании или увлажнении, размер расстояния между деревянными элементами может «гулять» от нескольких мм до 1см. На моей крыше вышло 6 пролетов по 120см, и последний пролет(я сделал его по центру) 80см. В нестандартном пролете минвату пришлось подрезать в размер крупными ножницами…
Если необходимая толщина утеплителя больше чем высота сечения стропил, к стропилам прибивают бруски и между мини укладывают дополнительный слой минваты. Какое «двойное» утепление гораздо эффективнее, так как устраняет мостики холода по деревянным балкам.
В целях экономии утеплителя и уменьшения объема теплого контура мансарды для увеличения энергосбережения дома, утеплитель над потолком мансарды между стропил не закладывают, а размещают в каркасе потолочных балок…
Стоить уделить особое внимание местам стыковки скатов кровли (коньковый стык, ендова и т.д.) в щели которых, может задувать снег, во время февральских метелей… Проблема решается с помощью специальных пароизоляционных уплотнителей и сеточки от мелких пернатых вредителей, которые любят сооружать себе гнезда в подобных местах. Не советую задувать под конек монтажную пену, так как ППУ — пароизоляционный материал и после такой процедуры, лишняя влага не сможет покинуть подкровельное пространство… со всеми вытекающими
Перегородки в мансарде я делал из деревянных брусков, после обшил их деревянной вагонкой. Для звукоизоляции каркасные перегородки мансарды можно заполнить минватой.
Со стороны отапливаемой поверхности стен и полотка мансарды необходимо выполнить пароизоляцию. По технологи рекомендуется уложить пароизоляционную пленку с внутренней стороны, перед утеплителем. Простая полиэтиленовая пленка для пароизоляции не подходит, пароизоляция должна пропускать определенное количество пара, но как это определить при ее покупке в магазине? Лично я не доверяю современным пленкам, поэтому в качестве пароизоляции у меня ламинированное двп. Сейчас некоторые эксперты могут заявить, что этого мало, и частично я с ними соглашусь. Но здесь главное ко всему подходить «с головой», расчёт защиты от переувлажнения показывает отсутствие условий для образования конденсата в ограждающей конструкции, а практика эксплуатации моей мансарды этот расчет подтверждает…
Фронтонный свес— часть двускатной, полувальмовой или др. крыши, имеющей торцевой фронтон. Величина свеса не нормируется, ограничена лишь конструктивно и зависит от выбора застройщика на основании архитектурных решений и личных предпочтений. С позиции защиты фасада от атмосферных воздействий, чем больше свесы крыши, тем лучше. Однако в районах с большими ветровыми и снеговыми нагрузками от больших фронтонных свесов стоит отказаться. Фронтонный свес в большинстве случаев формируется обрешеткой. Это самое простое и бюджетное решение. Стропильная система не выводится за пределы фронтонных стен, выпускается только обрешетка. Величина выпуска обрешетки зависит от ее толщины, как правило не более 50 см. Обрешетку подшивают снизу, а ее торцы закрывают ветровой доской. Если крыша оборудуется водостоком, нижняя часть свеса ближе к карнизу имеет дополнительный каркас для крепления крюков желоба. Другой вариант фронтонного свеса — фронтонный свес совместно со стропильной конструкцией. Здесь стропильный брус устанавливается не только в пределах стен дома, но и выходит за пределы фронтона. Крайняя стропильная нога служит опорой для основания кровли (обрешетки либо сплошного настила), ее вынос определяет глубину свеса. Для того чтобы опереть внешние стропила, за пределы стен выносят несущие элементы крыши: мощный мауэрлат и/или верхний венец деревянного дома, опорный коньковый и промежуточные брус. Подобная конструкция более жесткая и позволяет устраивать значительно больший вынос фронтонного свеса. Для легких типов кровли и относительно небольших свесов иногда используют иную конструкцию. Вместо стропильной ноги устанавливают карнизную доску, имеющую высоту стропильного бруса, но более тонкую и легкую. Соединяют ее перекладинами с крайней стропильной ногой и фиксируют доской нижнего, карнизного свеса. Решение менее надежное и отнюдь не более экономичное по расходу древесины и трудозатратам. Подшить фронтонный свес можно как перпендикулярно, так и параллельно обрешетке. Обшивку крепят к обрешетке, стропильному брусу либо направляющим. Каким материалом выполнить подшивку? Подшивка деревом— классический способ, самый удобный в работе материал. Используют обычную обрезную доску или вагонку. Так как древесина в зависимости от влажности и температуры воздуха изменяет свои размеры, элементы деревянной подшивки нельзя размещать вплотную. Необходимо предусматривать зазор в 3-5 мм между досками. Свежезаготовленные доски с пилорамы можно крепить без деформационного зазора, так как через пару месяцев он образуется самостоятельно. При наличии шпунта шип не до конца задвигают в паз. Древесину желательно пропитать защитным составом до монтажа, причем с обеих сторон. Деревянная подшивка — идеальный вариант для сруба. Пластиковые пустотелые ПВХ панели для внутренней отделки. Панели имеют очень тонкие стенки и легко ломаются. Основной цвет панелей белый. Далеко не лучший, но дешевый вариант. Южный фронтон так отделывать не стоит, при нагреве панели может покоробить. ПВХ сайдинг для подшивки крыши (софиты). Прочный и долговечный материал, не боится мороза и ультрафиолетового излучения. Выпускается в разнообразных цветовых вариантах, не выцветает на солнце. Для вентиляции подкровельного пространства используют специальные перфорированные панели. Стеновой сайдинг. Свесы крыши, обшитого сайдингом, каркасного дома логично тоже обшить сайдингом. При необходимости вентиляции придется вставить вентрешетки. Если фронтонный свес небольшой, кровельный материал хорошо закреплен, и ветровые нагрузки имеют небольшие значения, можно вообще не подшивать фронтонный свес, по крайней мере, в первое время. В случае фронтонного свеса совместно со стропильной конструкцией, отлично смотрится, если подшить обрешетку снизу, оставив открытой выносную стропильную систему.
Металлочерепица представляет собой листы, изготовленные из тонколистовой стали, алюминия или меди, покрытые полимерным защитным слоем, профилированные методом холодного давления. Листы металлочерепицы по внешнему виду напоминают кладку керамической черепицы. Достоинства срок эксплуатации 25-50 лет; прочность относительно механических повреждений: устойчивость к воздействию влаги; износостойкость; устойчива к воздействию внешних факторов, сохраняет цвет; Привлекательный вид кровли; имеет небольшую массу. Недостатки Образование конденсата, требует качественной гидроизоляции; Шум от дождя ; Требует обязательного выполнения громоотвода.
Ондулин В состав материала входит прессованный картон, пропитанный битумом. Его формы имитируют шифер. Материал представлен в разнообразной цветовой гамме. Преимущества этого материала заключаются в легкости и упрощенной процедуре монтажа. Срок эксплуатации 15-50 лет. Достоинства ондулина Легкость; обладает гидроизоляционными свойствами; не поддается коррозии; характеризуется гибкостью. Недостатки Горючий материал; Битум в составе ондулина обладает запахом. Наличие запаха свидетельствует о том, что присутствуют вещества , способные переходить из жидкого или твердого состояния в газообразное состояние.
Асбестоцементный шифер, самый экономичный по цене и наиболее распространенный, изготавливается на основе асбеста, цемента и воды. Тонкие волокна асбеста равномерно распределяются и создают, таким образом, армирующую сетку, повышают ударную прочность и вязкость материала. Бытует мнение, что шифер вреден из-за содержания асбеста, однако асбест в его составе может нанести вред только если вдохнуть асбестовую пыль возникающую при резке шифера для его монтажа. Крыша из шифера обладает определенными положительными качествами долговечен ( срок службы около 40-50 лет, крашеный шифер служит в два раза дольше); способен выдержать значительные нагрузки при более редкой обрешетке; Низкая стоимость. Шифер характеризуется и определенными недостатками Со времем он приобретает невзрачный вид, а на пологих скатах крыши появляется лишайник (проблема решается покраской современными силиконовыми, акрило-силиконовыми, акрило-силикатными красками); Тяжелый, сложность в монтаже.
Профлист. По свойствам профлист (профнастил) мало чем отличается от металлочерепицы, разница в размерах листов и форме профиля, для производства профнастила используют сталь толщиной от 0,5 до 1,2 мм. А металлочерепицу делают из стальных листов от 0,4 до 0,6 мм толщиной. Но у нее имеется несколько слоев покрытия, и если учитывать именно их, то она всё же превосходит профлист по толщине.
Крыша уклон которой превышает 5°, требует устойчивой стропильной системы. Основой такой системы служат стропила. К вопросу о том, как крепить стропила, нужно подойти серьезно. Ошибки могут привести к последующему ослаблению, а затем и разрушению крыши.
Прежде чем приступить к самой установке, нужно разметить стропила на земле, чтобы избежать дальнейших несоответствий плану. Далее идет сборка стропильных ног, и сделать это можно двумя способами:
Собрать стропильную конструкцию прямо на земле. Собрать стропила на крыше. Первый способ очень удобен, но им не всегда можно воспользоваться: в процессе подъема конструкция может повредиться, если ее масса и тип не выдерживают подобной нагрузки без опоры, в воздухе. Разметка стропил. Для разметки стропильных ног используется кусок бруса, длина которого соответствует расстоянию от стены до стены здания. В центре бруса перпендикулярно ставится планка, высота которой соответствует расстоянию от уровня опирания стропил на стену до конька. На угол, образованный брусом и планкой, ставится каждое стропило. Верхняя точка стропильной ноги отмечается строительным карандашом. Это и есть метка, которая задает место распилки. Далее размеченные стропила собираются и монтируются. Если стропила имеют сложную структуру с опорами, подкосами и бабками, то при разметке можно временно зафиксировать конструкцию гвоздями с помощью трех тонких реек. Желательно при распилке стропил оставить запас по длине, чтобы при необходимости ее можно было подогнать. Устанавливаются крайние стропильные ноги с двух сторон кровли. Окончательно крепить их еще не желательно, так как сначала нужно убедиться в симметричности. Но для удобства можно воспользоваться временным креплением к мауэрлату. По обеим сторонам с помощью бечевки поочередно соединяются вершины каждого стропила с нижним концом противоположного. Вершины крайних стропил соединяются бечевкой по линии будущего прохода конькового бруса. По этой же линии выставляются оставшиеся стропила. Их окончательно крепят к стенам или мауэрлату и связывают коньком. С внешней стороны набивается обрешетка.
Все методы крепления стропил к мауэрлату делится на два вида: Жесткое крепление. Данный метод выбирается при использовании наслонных стропил. На каждом стропиле делается врубка по шаблону, затем каждая стропильная нога упирается в мауэрлат и закрепляется гвоздями. Скользящее крепление. Скользящего крепления можно добиться с помощью запила и укладки стропильной ноги на мауэрлат. Можно устанавливать с помощью двух гвоздей, вбитых по направлению друг к другу, а можно одним гвоздем, забитым вертикально вниз, в мауэрлат, через стропило. Стропила внахлест крепятся болтами или специальными монтажными пластинами из металла. Нижний конец стропила крепится в паз, который заранее подготовлен в верхнем стенном венце. Если есть необходимость, можно стропильную ногу нижней частью установить на бревно без паза. Фронтоны из бревен или брусьев в процессе работы могут уменьшиться в высоте на 10-15 см. Конечно, это приведет к деформации формы крыши. Чтобы этого не произошло, в монтаже стропил следует применять специальные скользящие крепежи. Крепление стропильных ног напрямую к стене совершается следующими способами: Установкой мауэрлата по стандартной схеме. Креплением балок. С помощью подстропильных брусков и затяжек. Обвязкой каркасного дома. Креплением к верхнему краю бревенчатых стен. Крепление стропил к коньку
Самый распространенный способ крепления стропильных ног к коньку – соединение стропил встык. У каждого стропила обрезается верхний край под углом, равным углу наклона скатов. Противоположные стропильные ноги скрепляются двумя гвоздями длиной от 150 мм в местах среза. Гвозди забиваются под углом так, чтобы части, проникающие в следующую стропилину, были достаточно длинными для надежности крепежа. Я применял способ врубкой в пол дерева, см. 4 фото к записи. Это способ и другие способы соединения опишу в следующих записях сообщества Построим свой дом. Последующий за разметкой стропил шаг – это их установка. Расположение стропильных ног нужно заранее отметить на мауэрлате строительным карандашом. Сначала укладываются крайние стропила к фронту. Между ними натягивается шнур и устанавливаются остальные стропильные ноги.
Мауэрлат – это брус (доска) , который подкладывается под стропильную ногу и прокладывается по всему периметру конструкции. Его предназначение — распределение нагрузки от стропил на наружные стены. В случае с блочными (кирпичными) стенами, мауэрлат продлевает срок службы стропил, предотвращая их контакт с ж/б армопоясом.
Монтаж мауэрлата происходит на верхнем стеновом обрезе. Установка происходит либо по оси стены, либо со смещением к наружной или внутренней грани стены (но не более 50 мм от наружной грани). Перед установкой мауэрлата, под него устраивают гидроизоляцию, в качестве которой, чаще всего, выступает рубероид. Соединение звеньев мауэрлатов должно быть прочным и происходит с помощью прямых замков.
Двускатная или щипцовая крыша — крыша с двумя наклонными к наружным стенам скатами. Из трёх основных форм крыш (односкатная; двускатная или щипцовая; четырёхскатная) двускатная считается лучшей, поэтому очень распространена. В такой крыше стропила опираются друг на друга, каждая пара стоит отдельно, и связываются пары стропил обрешёткой. В торцах крыша имеет треугольные стены — фронтоны или, иначе, щипцы. Под крышей устраивается чердак. Освещение и вентиляция чердака двускатной крыши производится посредством окон во фронтонах и (или) окон на скатах, называемых слуховыми. Двухскатная симметричная крыша имеет в своем основании равнобедренный треугольник. Ортодоксальная форма и неприхотливость при возведении сделали её любимицей не только профессиональных строителей, но и начинающих специалистов. Двухскатную крышу не сложно построить своими руками, благодаря своей надежности, она позволит не бояться снегопадов, дождей и сильных порывов ветра. Но для ее строительства надо знать несколько ключевых особенностей строительства данного сооружения. Так что же надо знать для строительства двухскатной крыши своими руками? Первое и самое важное это опора, на которой все сооружение будет держаться. Мауэрлат – это квадратные, длинные брусы, которые надежно закрепляются на несущей стене, так как они несут основную нагрузку всего сооружения. Обычно, для надежности их встраивают в стену, обкладывая с трех сторон кирпичной кладкой, что позволяет добиться прочности конструкции. Стропильные ноги (стропила) — это распорки установленные между мауэрлатами и коньком крыши. Конек крыши это горизонтальный брус, который соединяет две половины крыши в одно целое, посредством стропил. Брус для конька лучше выбирать из прочного, и толстого дерева, так как он является соединительным элементом всей конструкции и от него зависит ее надежность. Нужно учитывать также фактор, чтобы не было чрезмерного намокания стен, для этого делают на крыше свес, удлиняя стропильные доски дополнительными отрезками, «кобыльками», это позволяет стекающей с крыши воде не попадать на стены дома, а падать на некотором расстоянии от него. Угол наклона крыши в идеале должен составлять 30 градусов — vk.com/wall-72891995_334 , это позволит не залеживаться на ней снегу, но в то же время убережет от резких порывов ветра. Для поддержания и дополнительной прочности конька используют еще один брус – лежень. Он несет на себе вертикальную нагрузку веса всей конструкции в целом, поэтому брус должен быть прочным и достаточного диаметра.
