При монтаже пластиковых окон в деревянном доме, стоит учитывать особенности дерева, как стенового материала. Дерево подвержено различным деформациям при изменении влажности и температуры. Древесина естественной влажности даёт значительную усадку при высыхании в первые годы эксплуатации. Большая часть влаги «выходит» в первый год, далее этот процесс происходит еще несколько лет. Профессионалы в области деревообработки говорят о среднем сроке усадки в 5 лет. А при влажном климате еще больше. Данная особенность требует устройства окосячки до установки окон.
Оконные проемы в деревянном доме могут иметь несовпадение диагоналей(перекос), который также необходимо устранить до монтажа оконных конструкций.
Оконная рама крепится внутри каркаса из оконного блока и обсады
Обсада защищает окно от деформаций стен, при изменении размеров оконного проема.
Есть несколько способов монтажа обсады.
Самый простой и наиболее подходящий для пластиковых окон способ, это когда в боковой части проема выпиливаются вертикальные пазы, в которые вставляют толстые доски по центру которых располагается шип/выступ. Шип скользит в пазу при деформации проема, тем самым защищая окно.
Есть еще обратный вариант с шипами в проемах и пазах в обсадной доске. Схема и принцип работы те же.
Важно чтобы обсада не была закреплена к стене, иначе она потеряет свое предназначение. Оконная рама крепится к обсаде специальными крепежными элементами — //vk.com/wall-72891995_433 .
Во время монтажа окна, его выравнивают по горизонтали, подкладывая щепки для зазора под монтажную пену (я подкладывал деревянные штапики разных размеров) , после выравнивают по вертикали и фиксируют. После фиксации все зазоры запенивают, важно чтобы окна при этом были закрытыми. После высыхания обрезают излишки ППУ.
В связи с хрупкостью пластика при низких температурах , не рекомендуется установка окон ПВХ при температуре воздуха ниже -10 градусов. После монтажа необходимо защитить монтажную пену от прямого воздействия солнечных лучей, иначе через некоторое время полиуретан из которого оан состоит начнет разрушаться…
Электрические провода в распределительной коробке соединяют после прокладки кабеля. Некоторые мои товарищи считают распределительные коробки — лишней тратой времени и мат. средств, хотя на самом деле все с точностью до наоборот… Ведь при эксплуатации электропроводки со временем по разным причинам может возникнуть обрыв цепи. И если распределительные коробки отсутствуют, а соединения спрятаны под отделкой, придется её демонтировать, срывать обои, ломать штукатурку… А если со временем понадобится поставит дополнительную розетку, гораздо удобнее протянуть провод от коробки. Да и соединение проводов с помощью например тех же клеммных колодок, тредует штробления канала большой глубины… Распределительные коробки предпочтительный вариант и с позиции пожарной безопасности.
Согласно Правилам Устройства Электроустановок (ПУЭ) провода в распред. коробках соединяю след. способами:
Остаётся лишь обрезать провода под определённую длину, соединить соответствующие жилы и уложить полученную сборку в коробку.
Метод скрутки.
Самый простой способ соединения. Но ПУЭ такой способ допускают лишь как временный.
Пайка.
Надежный способ соединения, но без опыта пайки может получиться ненадежное соединение.
Обжатие термоусадочными трубками.
Для выполнения такого соединения потребуется пресс-клещи, гильзы (медные или алюминиевые) и термоусадочная трубка.
Жилы проводов зачищают и вставляют с двух сторон гильзы , до упора, с последующим обжатием. На один из проводов предварительно надевают термоусадочную трубку, после опрессовки сдвигают ее на гильзу. Далее трубку нагревают до температуры усадки.
В основном распределительные коробки предназначены для присоединения розеток и элементов освещения.
При подключении розетки провода соединяют по цветам. Фаза (черный, серый или коричневый) , ноль (синий/голубой), замемление( желтый провод с полосой зеленого цвета).
Для элемента освещения (светильника) с одноклавишным выключателем соединение в коробке будет из двух проводов, фаза проходящая к светильнику через выключатель и ноль.
Если у выключателя светильника будет 2 клавиши, к люстре пойдет два провода на разные лампочки и общий провод на ноль.
Если на вашем участке высокий уровень грунтовых вод и/или полы по грунту, вам необходимо обязательно выполнить гидроизоляцию. Но даже в самых засушливых областях земля содержит влагу. Разница заключается только в том, на какой глубине она находится. Глубина ее залегания называется уровнем грунтовых вод (УГВ). По высоте их залегания различают следующие уровни: высокий– глубина до двух метров от поверхности земли; низкий– более двух метров.
При любом УГВ влага будет постепенно подниматься из почвы на поверхность по капиллярам, имеющимся в любом грунте. Согласно законам физики высота подъема воды в капиллярах может достигать 12 м. Этого достаточно не только для увлажнения стен, но и полного затопления некоторых помещений. Следует также учесть, что строительство дома обязательно поднимет УГВ в зоне строительства, опять же – согласно законам физики. Часто бывают случаи, когда жильцы частных домов, жившие в сухости и уюте в течение многих десятилетий, вдруг обнаруживают свои подвалы затопленными сразу после строительства неподалеку многоэтажного дома. Физикой объясняется и парадоксальное, на первый взгляд, явление – чем плотнее грунт, тем лучше поднимается вода. Это объясняется тем, что поры в такой почве тонкие и узкие, а это обуславливает большее давление жидкости в них и следовательно, более высокую скорость подъема влаги. Чем выше УГВ, тем больше вероятность попадания влаги из земли в помещение, тем серьезнее должна быть гидроизоляция. Из капилляров в почве вода попадает в капилляры бетона фундамента или поры других строительных материалов со всеми вытекающими (в буквальном смысле) последствиями. Попадание влаги в поры стен чревато еще одной неприятностью – при замерзании вода расширяется, что приводит к возникновению трещин и разрушению стен или фундамента.
Для правильной гидроизоляции мало будет просто подстелить под покрытие лист рубероида. Гидроизоляция по грунту под домом представляет собой сложную многослойную конструкцию. Основными слоями гидроизоляции являются:
Грунт – максимально уплотненный и утрамбованный. Это необходимо делать для выравнивания поверхности под следующие слои; Щебень толщиной около десяти сантиметров; Песок – слой такой же толщины. Два последних слоя лучше тщательно утрамбовать. Они являются первым серьезным препятствием на пути влаги.
Остальные слои необходимо делать в зависимости от уровня грунтовых вод:
Гидроизоляция – можно использовать рулонные битумные материалы, битумную мастику; Бетонная стяжка – слой армированного бетона толщиной 4-5 см; Пароизоляция– также можно применить битумный рулонный материал на основе стеклохолста; Теплоизоляция– полистирол или пенопласт. Завершающим слоем является еще одна армированная бетонная стяжка, на которую можно укладывать покрытие. Однако, как уже было сказано, наличие этих слоев зависит от уровня грунтовых вод под домом.
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ГРУНТОВЫХ ВОД гидроизоляция пола от земли Варианты гидроизоляции подвального помещения и фундамента
При низком уровне грунтовых вод этого может быть достаточно, чтобы воспрепятствовать попаданию влаги в нижние помещения дома. В этом случае делают так: на подсыпку укладывается слой сухой глины, который также тщательно утрамбовывается. В последнее время вместо глины в продаже появилось покрытие в виде двух тонких слоев из минерального волокна и слоя сухой глины между ними. Однако этот материал не получил широкого распространения из-за некоторых проблем при его укладке.
Следующий слой – бетонная стяжка. Стяжка армируется при помощи специальной сетки. После высыхания стяжки на нее наносится слой битумной мастики, которая служит не только самостоятельной гидроизоляцией, но и клеевой основой для укладки листов рубероида.
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ГРУНТОВЫХ ВОД гидроизоляция земли под домом Схема гидроизоляции при высоком уровне грунтовых вод
В зависимости от высоты УГВ применяют различные способы гидроизоляции:
При уровне в двадцать и менее сантиметров стены фундамента покрываются битумной мастикой. Под бетонную стяжку укладывается слой глины толщиной в 10 см; Если УГВ от двадцати сантиметров до полуметра, на бетонную стяжку укладывается два слоя рулонного битумного материала. Сверху – еще одна бетонная стяжка; При уровне более пятидесяти сантиметров нужно делать гидроизоляцию из трех слоев рулонного материала. Сверху необходимо уложить бетонную плиту. Места стыков плиты и стен изолируют полимерной лентой с битумным покрытием. В качестве утеплителя применяют пенопласт или экструдированный пенополистирол. Учитывая непрочность этих материалов, а также тот факт, что поверх них будет уложена бетонная стяжка, слой утеплителя покрывается полиэтиленовой пленкой. Это необходимо делать во избежание повреждения материала при укладке и в процессе эксплуатации.
Некоторые мастера предпочитают в качестве утеплителя применять маты из стекловолокна. Однако укладка бетона может привести к сжиманию слоев стекловолокна, в результате чего вата потеряет свои теплоизоляционные свойства, и ее влагоустойчивость снизится. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА
Для обеспечения наиболее эффективной изоляции всего строения от влаги лучше делать гидроизоляцию фундамента еще на этапе его строительства.
Различают следующие виды гидроизоляции фундамента:
вертикальная – обработка гидроизоляционными материалами стен фундамента; горизонтальная– включает в себя создание дренажной системы, а также укладку гидроизоляционных материалов между лентой и стенами фундамента. ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА гидроизоляция грунта Пример устройства дренажной системы для отвода воды от фундамента
Дренажную систему нужно делать в случае, если уровень грунтовых вод находится на уровне фундамента или выше. Также она нужна при накапливании грунтовых вод вследствие плохой водопроницаемости грунта под домом.
Дренажная система имеет вид траншеи шириной и глубиной около тридцати сантиметров, вырытой по периметру фундамента на расстоянии около метра от его стен.
Дно этого рва устилается слоем геотекстиля, ширина которого равна периметру стенок траншеи. Поверх ткани укладывается пятисантиметровый слой гравия. Затем туда же помещается специальная асбестовая труба для отвода грунтовых вод. Сверху ее засыпают гравием и все заворачивают в края геотекстиля. Последний этап – траншею засыпают землей.
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
Обработка стен фундамента нужна для исключения проникновения влаги в помещение через стены фундамента. Для этого используют следующие материалы:
битумная мастика – наносится на стены,может применяться как самостоятельно, так и в качестве промежуточного слоя; рулонные кровельные материалы – рубероид или толь; сухие строительные смеси – штукатурка. Битумная мастика изготавливается из нефтяного битума с добавками пластификаторов и наполнителей. Она заполняет поры материала, из которого построены стены фундамента и препятствует проникновению влаги через них в помещение. Для лучшего эффекта мастика наносится в два-четыре слоя. К достоинствам этого метода можно отнести: простоту нанесения – наносится при помощи простых малярных инструментов; эффективность – метод достаточно надежно защищает помещение от влаги; универсальность –может использоваться как самостоятельная гидроизоляция, так и перед укладкой других материалов, например – рубероида; стоимость – один из самых дешевых изоляционных материалов.
Недостатки:
быстрое высыхание – требует высокой скорости работы,мастику горячего применения необходимо делать непосредственно перед проведением работ; недолговечность – каждые несколько лет необходимо делать новый слой. Рулонные материалы применяют для укладки между стенами и лентой фундамента, а также для нанесения на стены.
К преимуществам метода можно отнести:
доступность – широкий ассортимент таких материалов включает в себя множество различных видов гидроизоляции в различных ценовых категориях; долговечность – срок службы достигает пятидесяти лет. В качестве недостатков стоит отметить проблемы с укладкой рулонных материалов на вертикальные поверхности. Это требует обработки стен другими материалами, например, той же мастикой, а также наличие специальных инструментов и навыков проведения таких работ.
СУХИЕ СМЕСИ гидроизоляция пола по грунту материалы Пример использования цементной гидроизоляции
Сухие смеси – один самых распространенных видов гидроизоляции. Способствует не только гидроизоляции, но и выравнивает стены перед нанесением других покрытий.
Обладает следующими преимуществами:
простота нанесения – приготовление смеси осуществляется согласно требованиям инструкции на упаковке и наносится при помощи простых инструментов; стоимость – самые распространенные смеси имеют вполне доступную цену,в этом плане данный метод лучше многих других. Главными недостатками можно назвать недолговечность и неустойчивость к резким механическим воздействиям.
Кроме вышеперечисленных видов гидроизоляции, стоит упомянуть также различные жидкие средства гидроизоляции. К ним можно отнести битумную мастику холодного применения, а также различные пропитки, заполняющие поры стен и тем самым препятствующие проникновению через них влаги. Еще один метод – нанесение на стены состава на основе жидкой резины. Метод достаточно проблематичный в связи с тем, что этот материал пока довольно редкий и дорогой, требует специального оборудования и предварительной грунтовки поверхностей, что еще больше увеличивает цену такой гидроизоляции.
Если пол холодный, это не только неприятно, но и влияет на здоровье. Поэтому многие задумываются о создании тёплых полов. Можно использовать электрический, но он потребляет много энергии. Чтобы платить за счёт меньше, используют тёплый пол из сшитого полиэтилена. Но его недостаточно, нужны дополнительные материалы и оборудование. Так как тёплый пол заливается стяжкой, доступ к нему отсутствует. Поэтому важно всё сделать без ошибок и с первого раза.
Почему сшитый полиэтилен
Когда человек задумывается, как выбрать трубу для тёплого пола, он сравнивает различные виды. Например, некоторые используют металлопластиковые. Может это и помогает снизить конечную стоимость, но недостатки остаются. Металлопластик ломается, если его сильно согнуть. Менее популярный материал — медь. У неё отличная теплоотдача, но цена на фитинги и монтаж высокая.
У сшитого полиэтилена все преимущества. Он сравнительно дешёвый, имеет хорошую теплоотдачу, а его укладка не вызывает проблем. Если даже он сломается, его можно просто выпрямить, на эксплуатацию это не повлияет.
Дополнительные материалы
Чтобы тепло не уходило, нужна подложка с отражающей поверхностью. Можно купить отдельно пенопласт и утеплитель, а можно готовую подложку. Обычный утеплитель сюда не подойдёт, так как стяжка его разъест. Нужна защитная плёнка, которая создана специально под тёплый пол из сшитого полиэтилена.
Ещё один важный материал — демпферная лента. При включении отопления трубы будут расширяться. Если ничего не использовать, стяжка потрескается. Поэтому внизу стен укладывают ленту.
Для равномерного распределения тепла сверху располагают армированную сетку. Размер её ячеек обычно 5 сантиметров. Закрепить сетку можно пластиковыми хомутами. Чтобы закрепить трубу, используют якорные скобы.
Дополнительное оборудование
Укладка водяного тёплого пола не заканчивается материалами. Необходим циркуляционный насос, чтобы прогонять воду. Чтобы снизить температуру, устанавливается трёхходовой термостатический смеситель. Без него полы будут такими же горячими, как остальное отопление. Смеситель соединяет обратку с подачей, охлаждая воду.
Максимальная длина трубы — 100 метров, поэтому создают несколько контуров. Чтобы во всех контурах температура была одинаковая, нужна коллекторная группа. Она состоит из обратки, подачи и регулирующих кранов. Обычно коллектор вместе с остальным оборудованием прячут в специальный ящик.
Улитка и змейка
Существует два способа укладки водяного тёплого пола. Если трубу располагают в виде спирали, такой способ называется «улитка». Здесь теплопотери минимальные, а монтаж легче и быстрее. Если труба идёт прямо, но с поворотами в нужных местах, такой способ называют «змейкой». Пока вода дойдёт от одного конца до другого, она уже остынет. Можно использовать двойную змейку, чтобы увеличить эффективность. Но монтаж от этого легче не становится.
Ещё до того, как выбрать трубу для тёплого пола, а также остальные материалы и оборудование, следует узнать о качестве. Лучше не экономить, так как дальнейший ремонт вызовет много проблем. Помимо этого, важно правильно смонтировать тёплый пол, чтобы он создавал только комфорт в течение долгих лет.
Развитие малоэтажного домостроения и индивидуального строительства сделало актуальным вопрос выбора материала для стен дома. Одним из широко применяемых стеновых материалов является ячеистый бетон, в частности, его разновидность – газобетон. В моем городе, сейчас почти каждый второй строящийся дом, это дом из газобетонных блоков белого цвета. Более правильное название у этого стенового материала – газосиликатные блоки. В газобетонных блоках, как и в большинстве блочных материалов, основным связующим звеном является цемент, что и придает ему серый оттенок, а в газосиликате – известь. В газосиликатных блоках должно содержаться 62% кварцевого песка и 24% извести, в отличии от газобетона в котором должно присутствовать 50-60% цемента. В отличие от газобетона, изготовление газосиликата без твердения в автоклавах не допустимо. Производство газобетона, в свою очередь, допускает естественное затвердевание материала на свежем воздухе. Структура газобетона и газосиликата очень схожа и состоит из множества ячеек с воздухом, благодаря которым — стены очень хорошо удерживают тепло. От количества и размера воздушных пор напрямую зависит марочная прочность бетонов. Чем меньше пор, тем выше прочность, но теплоизолирующие свойства, в этом случае, значительно уменьшаются.
Благодаря более равномерному распределению пор (пустот), газосиликат имеет немного большую прочность, по сравнению с газобетоном. Газобетонный блок весит немного больше своего собрата, что чуть усложнит кладку. Технологию кладки стен из газобетонных/газосиликатных блоков см. запись в нашем сообществе построим свой дом Газобетон содержит больше цемента, следовательно имеет большую усадку. В морозостойкости газобетон значительно превосходит своего конкурента, в основном из-за меньшей водопоглощаемости, так как вода и мороз это главные враги для любого строительного материала (vk.com/postroim_svoi_dom). Благодаря более равномерному распределению пор, теплоизоляционные свойства у газосиликата лучше. Геометрия у газосиликатных блоков более строго выдержана, что позволит немного уменьшить расход кладочного клея и штукатурного материала, по сравнению со своим конкурентом. Цвет газосиликатных блоков более приятный, и дом построенный из них без внешней отделки выглядит более эстетично. По огнестойкости – газобетон имеет несколько лучшие показатели. Главным из вышеуказанных преимуществом газосиликатных блоков перед газобетонными блоками, является более низкая величина усадки(мм/м). У газобетона также есть свои преимущества, такие как более низкое водопоглощение, отсюда и более высокая морозостойкость. Производители газосиликатных/газобетонных блоков и использующие их строители ,положительно характеризуют технические характеристики. Изготовители конкурирующей продукции, например, кирпича, многослойных современных стеновых конструкций настроены к газобетону(газосиликату) более критически. Зачастую несправедливые и надуманные отрицательные качества порождают слухи о том, что в домах из газобетона жить некомфортно, они недолговечны и требуют больших затрат при строительстве и эксплуатации. Но известно, что в Швеции такие дома, построенные несколько десятилетий назад, прекрасно себя чувствуют и по сей день. Оценивая газобетонные блоки, их достоинства и недостатки с точки зрения применения в качестве стеновых стройматериалов, сторонники и противники практически не имеют разногласий. Достоинства газоблоков. Точные геометрические формы и размеры. Малый удельный вес. Легкость обработки. Достаточная прочность для сооружения стен зданий высотой в 2-3 этажа. Огнестойкость. Устойчивость к воздействию грибков, плесени. Сравнительно невысокая стоимость.
Всеми также признаются характерные недостатки блоков газобетона : Хрупкость. Высокая гигроскопичность. Недостаточно прочное удержание крепежных элементов. Требуется специальный крепеж. По эксплуатационным характеристикам такого единодушия не наблюдается. Некоторые параметры одними экспертами оцениваются положительно, другими резко отрицательно. С точки зрения разногласий обзор преимуществ и недостатков газобетонных блоков сводится к обсуждению соедующих параметров: Теплоизоляционные свойства. Теплоизоляционные свойства зависят от плотности газобетона. Чем выше плотность, тем ниже теплосберегающие возможности. По сравнению с другими материалами блоки D400 и D500 имеют более высокую теплоизоляцию. Но они не являются утеплителем в прямом значении этого слова. Паропроницаемость. Паропроницаемость газобетона обусловлена его ячеистой структурой, наличием сообщающихся пор. Это естественная вентиляция, способствующая воздухообмену в помещении, удалению запахов. Для сохранения этого полезного свойства необходимо учесть, что внутренняя отделка должна также быть паропроницаемой, а паропроницаемости элементов стен (блок, его штукатурка, отделка) должны возрастать по мере движения паров изнутри. Любой природный либо искусственный материал имеет положительные и отрицательные качества. В том числе и используемые в домостроении, например, дерево, кирпич. Имеющиеся недостатки газоблока не ставят его в исключительное положение. Дома из газобетона стоит в одном ряду с современными стеновыми стройматериалами. И превосходит многие из них по ряду перечисленных выше показателей. Эксплуатационные характеристики, вызывающие неоднозначную оценку, могут быть улучшены, а недостатки домов из газобетона легко устраняются при соблюдении технологии строительства. К таким особенностям строительства можно отнести: устройство монолитного ж/б фундамента (на специально подготовленном основании) не допускающего относительных деформаций более 2-3 см, устройство армопояса под междуэтажные перекрытия и стропильную систему, тонкошовная кладка на клей т.д.
К сожалению, не всегда есть возможность приобрести и доставить заводской бетон на участок строительства. Причины этому могут быть разные: отсутствие по близости бетонного завода, невозможность подъезда к участку строительства, незначительный объем (например, при заливке оконных перемычек). Поэтому каждому строителю, из тех кого я знаю, приходилось замешивать бетон своими руками. При соблюдении всех технологических моментов бетонных работ, качество бетона самостоятельного замеса, ни чуть не уступает заводскому. Итак что нужно знать о некоторых компонентах бетона: Песок. Песок для бетона может быть использован как естественный природный, так и дробленый (отсев) с крупностью зерен от 0,14 мм до 5 мм. Мелкие заполнители (песок) должны иметь среднюю плотность от 2000 до 2800 кг/м3. Для бетона желательно использовать более крупные пески (модуль крупности МК от 2,1 до 3,25) но с содержанием зерен всех размеров, для уменьшения пустотности. Оптимальная пустотность для песка составляет 30%. Большая пустотность песка приводит к увеличению расхода цемента. Максимальная пустотность песка не должна превышать 38%.
В бетонах класса прочности до В30(М400), используемых для дачного строительства, допускается применять очень мелкие пески с количеством зерен фракции менее 0,16 мм до 20% по массе и с количеством глинистых частиц до 3% по массе природного песка пункт [1.6.12 ГОСТ 26633-91] и 5% для дробленого песка из отсева. Содержание особо мелких фракций размером менее 0,63 мм не должно превышать 3%. Если песок загрязнен органическими примесями (например, илом) то его можно отмыть с помощью известкового молока. Плотность песка должна быть не ниже 1400 кг/м3
Для повышения плотности бетона и его морозостойкости может применяться пылевидный наполнитель – молотая каменная мука.
Вода.
Для приготовления бетонной смеси используется водопроводная питьевая вода, а также природная очищенная вода, если она не содержит компонентов, отрицательно влияющих на твердение или других свойствах бетона или нарушающих антикоррозионную защиту его арматуры.
Вода необходима для твердения бетона. Как было сказано выше, цемент реагирует всего с ¼ массы воды от своей собственной массы. Однако при создании бетонной смеси воды использую гораздо больше – до 40-70% от массы цемента. Это нужно для придания бетонной смеси пластичности. Избыточная вода, не вступившая в химическую реакцию с цементом, остается в бетоне в виде водяных пор и капилляров или испаряется, оставляя воздушные поры. Все эти виды пор ослабляют бетон. Чем больше будет воды в бетонной смеси (водоцементное соотношение – в/ц = масса воды / масса цемента), тем больше будет пористость и меньше прочность бетона. Для увеличения морозостойкости рекомендуется водоцементное соотношение не больше 0,6 (60% воды от массы цемента) или 0,5 (150 литров воды на 300 кг цемента). Для бетонных изделий, работающих в особо тяжелых условиях (тротуарная плитка), водоцементное число назначают равным 0,4. Максимальное водоцементное число для бетонной смеси, используемой для бетонирования фундаментов, составляет 0,75 .
Водоцементное соотношение влияет на пористость (плотность) бетона и, соответственно, на водопроницаемость бетона. Так бетон марки W4 (нормальной проницаемости) готовится при водоцементном соотношении 0,6 , бетон марки W6 (пониженной проницаемости) готовится при водоцементном соотношении 0,55, а бетон марки W-8 (особо низкой проницаемости) – при водоцементном соотношении 0,45 [таблица 1, СНиП 2.03.11-85].
Наличие достаточного количества воды при наборе бетоном прочности в процессе гидратации обеспечивает морозостойкость бетона. Поэтому так важен правильный уход за бетоном, о котором мы поговорим подробно ниже. Бетон, гидратирующийся в условиях достаточного количества воды при поливке и укрытии бетона полиэтиленовой пленкой, имеет гораздо большую морозостойкость и прочность, по сравнению с бетоном который быстро высох. Прочность неукрытого бетона в первые 10-12 часов гидратации может понизиться в 3 раза по сравнению с укрытым бетоном (vk.com/postroim_svoi_dom). При быстром высыхании бетона в ранний период возникают также значительные деформации усадки и появляются микротрещины.
Для примера рассмотрим прикреплённую к статье сравнительную таблицу морозостойкости бетонов, набиравших прочность в различных условиях.
При меньшем количестве воды в бетонной смеси бетон быстрее набирает прочность, особенно в первые дни твердения. Однако в дальнейшем на сроке в три месяца и на сроке в один год, бетон с меньшим водоцементным соотношением будет иметь меньшую прочность.
Нормальными условиями твердения бетона считают температуру 15-20 °С при влажности 90-100%. Качество воды для затворения бетонных смесей для армированных бетонных фундаментов нормируется ГОСТ 23732-79 «Вода для бетонов и растворов. Технические условия»:
Содержание в воде органических поверхностно-активных веществ, сахаров или фенолов, каждого, не должно быть более 10 мг/л. Вода не должна содержать пленки нефтепродуктов, жиров, масел, в ней не должно быть окрашивающих примесей. Окисляемость воды не должна быть более 15 мг/л, а рН должен быть не менее 4 и не более 12,5.
Максимальное содержание растворимых солей должно быть не более 5000 мг/л, взвешенных частиц не более 200 мг/л, ионов SO4-2 не более 2700 мг/л, ионов Cl-1 не более 1200 мг/л.
Грамотно спроектированный, навесной вентилируемый фасад может прослужить очень долгий эксплуатационный срок. Но зачастую монтажники, стремятся удешевить эту сложную, и заменяют одни материалы другими, тем самым они идут на сознательное нарушение технологии. О том, во что может вылиться такая ложная экономия и как не допустить ошибок при установке навесного вентилируемого фасада, и пойдет речь далее по тексту нашего сообщества. К выбору фасадной системы следует подходить рационально. Так, цоколь здания, как правило, разумнее просто облицевать плиткой. Это существенно удешевит отделку. Отделка зданий при помощи навесных вентилируемых фасадов становится все более популярной, причем как в частном домостроении, так и при строительстве коммерческих зданий. При устройстве вентфасада, непосредственно на стены крепят базальтовый утеплитель, защищенный специальной ветровлагозащитной мембраной. Облицовочные плиты (это может быть керамогранит, натуральный или агломерированный камень, металлические кассеты, кассеты из композитных материалов, фиброцементные панели, стальные или алюминиевые конструкции и т. д.) монтируют на несущий каркас с небольшим вентзазором. Его величина (в диапазоне от 20 до 40 мм) определяется в каждом конкретном случае для обеспечения оптимального воздухообмена. Толщину утеплителя подбирают исходя из требований по теплозащите зданий. При выполнении этих условий точка росы переносится из несущей конструкции в утеплитель. Неправильный выбор утеплителя и неграмотный его монтаж приводят к тому, что материал намокает и опускается, забивая вентиляционный зазор.
Преимущества и недостатки применения навесного вентилируемого фасада. В чем преимущество такой на первый взгляд сложной, а значит, и дорогой системы отделки фасада? Прежде всего, данная конструкция не позволяет скапливаться конденсату ни на поверхности стены, ни внутри нее. Воздушная прослойка является своеобразным температурным буфером, благодаря которому фасады не промерзают зимой и не перегреваются летом, а это помогает существенно снизить расходы на отопление и кондиционирование. Снег, дождь, град и другие реалии нашего непростого климата не нарушают целостности облицовки, чего, кстати, нельзя сказать о самом распространенном отделочном материале — штукатурке. Грамотно установленный навесной фасад прослужит более 50 лет. Система навесного фасада будет работать, только если она грамотно спроектирована и качественно установлена. Теоретически систему вентилируемого фасада следует закладывать в проект дома, чтобы было время на расчеты несущей конструкции и заказ облицовочных плит. Но на практике так получается далеко не всегда. Зачастую приходится «одевать» в навесную отделку уже отстроенное здание. В этом случае необходимо учитывать материал стен. Несущие кронштейны для металлической обрешетки лучше всего держатся в бетоне и полнотелом кирпиче. Немного хуже дела обстоят с кирпичом пустотелым. А вот ячеистый бетон потребует подбора специального и, как правило, дорогостоящего крепежа. Для отделки стен из рыхлых, пористых материалов целесообразнее выбрать систему «мокрых» фасадов (оштукатуривание или облицовка плиткой).
Чтобы свести к минимуму работу по подрезке плит, при проектировании фасадной системы важно точно рассчитать размер модуля (ячейки). Он отнюдь не равен размеру самой панели. Нужно учитывать зазоры шириной от 5 до 10 мм (в зависимости от вида облицовки).
Отметим также, что облицовочная плитка малых размеров (300 х 300 или 400 х 400 мм) экономически невыгодна, — для ее монтажа потребуется слишком много крепежных элементов. Да и выглядит такая стена не очень хорошо — фасад дома будет напоминать лист школьной тетради в клеточку. Оптимальной считается плитка 600 х 600 мм, но важно учитывать, что это усредненный размер. Реальный разброс у разных производителей составляет от 595 х 595 до 610 х 610 мм. Отдав предпочтение той или иной коллекции, следует узнать ее точные параметры.
Системы крепления вентилируемого фасада. Подробного рассмотрения требует выбор крепежа. Как известно, существует две системы крепления — скрытая и открытая. Первый вариант — это металлические кляммеры, охватывающие плиту сверху и снизу. Второй — анкерные болты которые вставляются в просверленные в плите несквозные отверстия и там раскрываются подобно лепесткам цветка. Порой монтажные элементы не портят внешний вид облицовки, а напротив, добавляют ей выразительности. Использование скрытой системы крепления оправданно далеко не всегда: например, на участках фасада, несущих высокую эстетическую нагрузку. И дело не только в том, что данный крепеж обходится вдвое дороже видимого. Если плитка, закрепленная таким образом, будет повреждена для ремонта придется разбирать весь вертикальный ряд. Заменить облицовочную единицу, установленную открыто, не в пример проще. Кляммеры, окрашенные под цвет плитки, практически незаметны на фасаде. Некачественный крепеж приводит к выпадению облицовочных плиток.
Утеплители для навесных вентфасадов. Следующий немаловажный вопрос — выбор теплоизоляции. Под навесную облицовку можно помещать только утеплитель, который имеет техническое свидетельство Госстроя России, разрешающее его применение именно в вентилируемых системах. Оптимальной по всем показателям считается каменная вата. Использование непрофильных материалов (например, стекловаты) приведет к тому, что утеплитель напитается влагой, потяжелеет и осядет, сократив, а то и перекрыв воздушный зазор.
Для защиты теплоизоляционного материала можно использовать только специальную гидроизоляционную мембрану. Если же попытаться защитить теплоизоляцию полиэтиленом или фольгой (то есть материалами, не пропускающими пар), то это не только не решит проблему, но и нарушит схему работы вентилируемого фасада, который, как известно, должен «дышать». Утеплитель можно покрыть лишь специальной односторонней пароизоляционной мембраной: она будет пропускать выделяемую стенами влагу наружу, но не давать атмосферной влаге проникнуть внутрь. Кроме утеплителя важную роль в обеспечении теплозащиты играют терморазрывы — прокладки, установленные между кронштейнами и стеной. Они должны быть выполнены из материалов с низким коэффициентом теплопроводности: полипропилена, полиамида, коматекса и т. п. Не допускается применение прокладок из паронита, так как он не обладает термоизоляционными свойствами. Иногда монтажники используют специальные уплотнители, которые призваны гасить вибрации и удерживать облицовку от бокового сдвига. Но их применение ведет к снижению срока безремонтной эксплуатации системы, поскольку уплотнители имеют малый рабочий ресурс (около 10 лет). Снижение вибрации и исключение бокового сдвига облицовочных панелей должны обеспечиваться конструкцией крепежных элементов.
Монтаж вентилируемых фасадов. К сожалению, даже самый грамотный проект вентилируемого фасада может быть сведен на нет некачественным монтажом. Самая распространенная ошибка — нарушение геометрии фасада. Облицовка должна быть ровной, даже если рельеф стен далек от идеала. Кроме того, панели не должны смещаться относительно вертикальной и горизонтальной осей. Как это не парадоксально, но очень распространенной ошибкой является установка крепежа прямо в кладочный шов элементов стены. Монтаж вентилируемого фасада. Поверхность облицовки должна быть идеально ровной, с точным соблюдением толщины швов. Несоблюдение нормативной толщины шва приводит к тому, что плитки начинают давить друг на друга, трескаться и отлетать. А если плитка смонтирована с отклонением от плоскости, это будет заметно при солнечном свете. Многие строители грешат несоблюдением нормативной толщины шва. Установленные встык, плитки за счет температурных деформаций начинают давить друг на друга, растрескиваться и выпадать. А утеплитель при отсутствии должной вентиляции намокает, промерзает и сползает со стен. Слишком большой зазор между облицовочными панелями приведет к излишнему увлажнению теплоизоляции атмосферными осадками. Особое внимание следует уделять оформлению оконных проемов. Сейчас на российском рынке представлено множество видов навесных фасадов. К сожалению, многие отечественные производители идут по простому пути, в точности копируя зарубежные системы. А между тем то, что прекрасно работает в мягком климате Германии или Франции, может не выдержать наших долгих зим. Толщина утеплителя (а значит, и расстояние от облицовки до стены здания) в российских погодных условиях должна быть существенно больше, чем у наших «западных партнеров».
Дерево и кирпич не однородные материалы,поэтому они имеют различную скорость и степень усадки. Кроме естественной осадки в деревянной стене происходят длительные процессы изменения влажности материала и связанные с ними явления набухания или усыхания древесины (увеличение и уменьшение объема).
Следует заметить, что в случае каркасных домов набухание древесины не вызывает существенных изменений, т.к. при повышении влажности длина волокна древесины не меняется. В то же время высота стен рубленого строения увеличивается при набухании древесины и уменьшается при его усыхании. Хотя эти изменения и малы, но они присутствуют и наиболее ощутимы в домах, где не проживают постоянно (летние домики, например).
В связи с упомянутыми особенностями деревянных рубленых домов, их облицовку можно начинать лишь после завершения процесса усадки строения, который продолжается примерно в течение двух-трех лет. Общая усадка обычно составляет примерно 5% от начальной высоты. Кирпичная кладка должна получиться ниже выступающего карниза на 1-5 см. В этом случае сезонное колебание высоты стен сруба не повредит карниз крыши.
Каркасные стены дома можно облицовывать сразу после окончания строительства без учета сезонных изменений параметров древесины, т.к. стойки каркаса, имеющие продольные волокна, очень незначительно меняют свою длину под влиянием атмосферной влажности и температуры.
При возведении облицовочной стены между ней и фундаментом (или цоколем) основной стеной обязательно оставляется пространство. Основную стену необходимо оклеить гидроизолирующим материалом. Облицовка привязывается к основной стене при помощи гибких связей, которые могут быть изготовлены из стали или современных пластмасс, быть окрашены или оцинкованы. Во избежание коррозии металлических элементов и появления несмываемых пятен ржавчины на поверхности облицовки рекомендуется обязательное окрашивание гибких связей.
Благодаря гибкости связующих элементов сезонные изменения в материалах основной и облицовочной кладке, их неодинаковая осадка не влияют на жесткость конструкции. Кирпичная кладка на гибких связях, вне зависимости от «поведения» каркасной стены, сохраняет свое положение и по горизонтали, и по вертикали, не отваливается и не деформируется.
В качестве связующих элементов можно использовать оцинкованную проволоку или система анкеров, отдавая предпочтение изделиям известных производителей. Элементы гибкой связи устанавливаются в местах укладки тычковых кирпичей (аналогично укладке сплошной кирпичной стены). При обычной кирпичной кладке наружная облицовочная верста соединяется с основной стеной при помощи кирпича, уложенного тычком. Если облицовывается готовая стена, то кирпич-тычок заменяется гибкой связью.
На определённых этапах строительства (устройство фундаментов, армопоясов, монолитных перекрытий и т.д.) приходится выполнять бетонные работы.
Бетонные работы состоят из следующих частей : Подготовительные и опалубочные работы. Подача, приём и уплотнение бетонной смеси; уход за бетоном. Распалубка, работы после бетонирования.
Подготовительные и опалубочные работы. Прежде всего, необходимо сделать заказ бетона на заводе или сделать его самостоятельно. Выбирайте из известных заводов производителей или бетоно-растворных узлов (минизавод), посоветуйтесь со строителями, узнайте о качестве бетона, способах доставки, цене. Делая заказ, укажите марку, морозостойкость, водонепроницаемость, подвижность бетона, фракции мелкого и крупного заполнителя (зависит от назначения конструкции, типа армирования и способа бетонирования), объем и время доставки. Пред началом монтажа опалубки, все крупногабаритные грузы должны быть убраны с места монтажа, необходимо очистить площадку от мусора и ненужных стройматериалов. Опалубка по виду монтажа делится на съемную (которую можно использовать после бетонирования повторно) и несъемную (остается частью конструкции и повторное использование которой невозможно). Перед началом опалубочных работ необходимо определится с видом опалубки, которую будете применять. Виды опалубки: Дерево. Наиболее применяемый в частном строительстве вид опалубки, изготавливается из хвойных и реже лиственных пород деревьев, толщиной от 20мм. Применяют для всех видов конструкций. Фанера. Применяют 12слойную фанеру для изготовления колонн, стен, лестниц. Также имеет широкое распространение в коттеджном строительстве. Древесностружечные плиты. Толщиной 20мм, применяют также как и фанеру. Металл. Применяют как прокатный металл, так и листовой (в виде несъемной и съемной опалубки). В частном домостроении применяют реже, из-за дороговизны материала. Синтетические материалы. Номенклатура с каждым годом увеличивается, но наиболее применяемые — это пенопласт, стеклотекстолит.
При строительстве коттеджа или частного дома самым применяемым видом опалубки является деревянная самодельная опалубка. Такая опалубка состоит из 3 частей: Щитовая часть опалубки 1. Щитовая часть. Часть, которая примыкает непосредственно к бетону и является плоскостью формирования конструкции. 2. Крепежные, распорные элементы. Удерживают опалубку от деформаций под воздействием веса бетона. 3. Поддерживающие стойки. При бетонировании балок, перекрытий необходимый элемент временного крепления конструкции. Стойки и раскосы опалубки Щитовую часть делают из доски толщиной не менее 2-2.5см, ширина доски 150-200мм, из нее набирают требуемую поверхность и скрепляют поперечными брусковыми балками (сшивная планка), с шагом 0,5-1 метр, в зависимости от геометрических характеристик конструкции. Доску обычно подбирают исходя из размеров конструкции, но при этом необходимо учитывать вес такой доски, ее должен быть в состоянии поднять и перенести рабочий. Опалубку монтируют согласно опалубочным чертежам, по осям и отметкам, указанным в проекте.
Бетон при твердении давит на поверхность опалубки своим весом, чтобы сохранить устойчивость щитов используют специальные элементы. В виде распорных и стяжечных элементов используют болты, арматуру, деревянные балочки, стяжки с шагом от 1,5 до 3м, в зависимости от вида и размеров конструкции. Стойки выполняют из бруса сечением, определяемым расчетом, с уширением сверху. При расстановке стоек для перекрытий можно использовать шахматный порядок с шагом 1-2м. Понятное дело, что чем больше стоек, тем лучше и уменьшится вероятность неровности плоскостей перекрытия или балки. Важные моменты монтажа опалубки: Перед бетонированием необходимо проверить жесткость и прочность опалубки, вертикальные и горизонтальные уровни. По внутренему периметру опалубки необходимо закрепить полиэтиленовую пленку, чтобы поверхность бетона была гладкой и цементное молоко осталось в бетоне. Оно необходимо в цементе в виде связующего и его потеря может привести к уменьшению прочности бетона. Предельный допустимый срок доставки смеси от завода до площадки: при 20 градусах Цельсия — 45 минут 10-19 градусах Цельсия — 60 минут 5-9 градусов Цельсия — 90 минут
В случае если время для доставки бетонной смеси больше чем 1,5 часа, в бетон добавляют замедлители схватывания и твердения, а также пластификаторы. Когда бетонную смесь привезли на стройплощадку нужно потребовать паспорт бетона, в нем уточнить марку (класс), время изготовления и дату, водонепроницаемость, морозостойкость и сравнить с теми данными, которые Вы заказали. Также нужно посмотреть не расслоился ли бетон. Расслоение происходит, когда смесь перевозили неправильно (не перемешивая в бетоновозе). Тогда гравий и песок опускаются на дно, а цементное молоко и вода всплывают на поверхность. Этот процесс приводит к усложнению укладки бетонной смеси и в будущем к уменьшению класса. В случае расслоения бетонную смесь нужно тщательно перемешать перед бетонированием. Раньше перевозку осуществляли самосвалами, но в данный момент они почти не применяются. В частном строительстве прием бетонной смеси в опалубку осуществляется в основном по специальным желобам из бетоновоза («миксера»), бетономешалки или непосредственно с бетоновоза, если есть возможность удобного подъезда. Желоб выполняют из сбитых деревянных досок толщиной 50 мм и шириной от 150 мм, их укрепляют поперечными брусками с шагом 0,5-1м. Бетонную смесь укладывают горизонтальными слоями одинаковой толщины (10-20 см) без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях. Следующий слой необходимо укладывать до начала схватывания предыдущего слоя. Желательно, чтобы бетон падал на поверхность опалубки с высоты не более 2 метра (для того чтобы не было расслоения бетона). При устройстве высоких монолитных конструкций можно использовать желоба или бетононасос. Во время укладки смеси его вибрируют глубинными вибраторами, это делается для того, чтобы из смеси вышли все поры воздуха (пузырьки) и бетон получился однородный и прочный. Под воздействием вибратора бетонная смесь становится более пластичной и попадает во все поры и не заполненные участки. При уплотнении бетонной смеси конец рабочей части вибратора должен погружаться в ранее уложенный слой. Переставлять вибратор надо на расстояние 25-50 см (зоны вибрирования должны немного перекрывать друг друга), вибрировать 0.5-2 минуты, в зависимости от вида бетонной смеси. При вибрировании нельзя дотрагиваться вибратором арматурных стержней, опалубки, подставок под арматуру. Вибрирование прекращают после того как не останется не провибрированных участков и когда обеспечено полное уплотнение бетонной смеси. На возможность окончания вибрирования указывает выделение раствора вдоль опалубки и погружение частиц крупного заполнителя в раствор. После подачи бетонной смеси нужно начинать вести уход за ней, для того чтобы бетон приобрел требуемую прочность в назначенный срок. Нарастание прочности бетона происходит быстро и бетон (на портландцементе — vk.com/wall-72891995_217) при t=10°C и влажности ≈ 80% через 7-10 дней после укладки набирает 60-70% своей 28-дневной прочности. Затем рост прочности замедляется. Нормальные условия твердения, особо важно поддерживать первые несколько дней. Уход за бетоном ведут обычно 3-5 дней. Необходимый уход за бетоном: поддерживать влажное состояние бетона — поливать водой до насыщения каждые 2-4 часа. Чем выше температура воздуха, тем больше испаряется воды, тем обильнее нужно поливать. При температуре ниже +5 градусов Цельсия поливку не производят. не давать солнечным лучам напрямую воздействовать на бетон (укрытие бетона). Укрывают бетон влагоемким материалом (тканью, опилками, песком) и периодически смачивают его. беречь бетон от ударов, сотрясений беречь от резкой перемены температуры (день-ночь) Распалубка. Распалубку начинают при достижении бетоном необходимой прочности. Прочность бетона незагруженных монолитных конструкций при распалубке должна быть не меньше 0,2-0,3 мПа. Как понять, что бетон набрал прочность? Необходимо провести испытание бетона на прочность, обычно это выполняется лабораторными методами с применением ударно-импульсных и ультразвуковых приборов. Но в условиях частного строительства, при правильной технологии бетонирования и ухода за бетоном, показателем набора прочности бетона будут: бетонная поверхность станет светлее (не затвердевший бетон имеет темно-серый цвет) и на ощупь твердой. Важные момент при снятии опалубки: Снятие опалубки необходимо проводить осторожно, для того чтобы можно было использовать опалубку повторно. Желательно как можно меньше дотрагиваться к поверхности бетона инструментами для того чтобы не повредить структуру конструкции. При загрязнении опалубочной поверхности бетонной смесью необходимо очистить поверхность металлическими щетками и скребками. При образовании крупных раковин и сколов на поверхности бетона ее зачищают и затирают цементно-песчаным раствором. При необходимости для увеличения прочности и морозостойкости можно произвести железнение бетона, как это сделать см. запись железнение бетонных конструкций сообщества Построим свой дом — vk.com/wall-72891995_257
Нижний венец – самое уязвимое место сруба. В отличие от других элементов конструкции деревянного дома/бани, он наиболее подвержен пагубному влиянию влаги. Но самое худшее – легко загнивая, он тут же начинает распространять гниль на верхние бревна, что неизменно приводит к разрушению всего строения.Чтобы не допустить такого развития ситуации нужно сразу же, при первых признаках гниения, заменить нижний венец либо частично, либо полностью. Частичная замена нижних венцов. Если немедленно отреагировать на возникшую ситуацию, можно уберечь себя от лишних денежных и трудовых затрат и заменить только некоторые поврежденные части нижнего венца. Технология замены. Суть данной процедуры состоит в удалении подгнившего участка и установке на его месте «заплатки» из дерева, кирпича или других материалов. От пораженного гнилью участка отделяют внешнюю обшивку; Определяют границы гнилой древесины, намечая их стамеской или ножом; Для недопущения повреждения всего строения, во время удаления гнилой древесины устанавливают стяжки на расстоянии 40 см от намеченных границ. Стяжки – это бруски высотой в 2-3 венца и толщиной в 40 см. Всего используют 4 бруска, прикрепляя их по бокам прогнившего участка с двух сторон стены. Использовать стяжки нужно в случае удаления большого участка венца, если же повреждена небольшая площадь — стяжки можно не использовать; Поврежденную часть бревна удаляют электро-или бензопилой. Для этого нужно сначала с двух сторон сделать сквозной пропил. Выпиленную область нужно удалить; В образовавшемся пространстве нужно разместить вставку. Для того, что она плотно закрепилась, делают по краям полученного проема врубки (ширина 20 см); Нижнюю часть второго венца очищают, выравнивают стамеской до плоского состояния. Для того, чтобы защитить древесину от насекомых, влаги, плесени, гниения и возгорания, обрабатывают боковые стенки полученного проема и нижнюю часть второго венца антисептиком; Фундамент устилают рубероидом в 2-3 слоя или стеклорубероидом в 1 слой. Изготавливают вставку. Из бревна вырезают часть точно такого же диаметра, что и у поврежденных бревен. Длина вставки должна быть меньше размера проема на 1-2 см. Ее обрабатывают антисептиком — vk.com/wall-72891995_1080 , а затем устанавливают в проеме. Если с этим возникают проблемы, можно воспользоваться кувалдой. Для изготовления вставки вместо деревянных брусков можно использовать кирпичи. Для этого, в образовавшийся после вырезание прогнившей части проем, укладывают кирпичи на бетонный раствор. Таким образом, кирпичная кладка заменит весь нижний венец; Щели между вставкой и срубом закрывают волокнистыми материалами, такими как пакля, джут. Замену всего нижнего венца можно провести по вышеперечисленной схеме. Для этого потребуются большие затраты времени и сил, так как нужно будет постепенно отрезать все поврежденные участки, заменяя их новыми. Но есть и большое преимущество — уже не нужно будет поднимать сруб на домкратах. Гораздо прочнее будет, если новый нижний венец составить не из кусков, а из цельных бревен. Для этого нужно сместить всю конструкции сруба, поднимая его с помощью домкратов. Технология замены. 1. Подготовительный этап: Чтобы не треснули окна и двери во время поднятия сруба их вынимают; Сруб должен остаться пустым, а поэтому нужно вынести из бани все тяжелые предметы; Лаги пола, врезанные в нижний венец, нужно разобрать. Лаги, уложенные выше нижнего венца не разбирают; Чтобы избежать повреждения потолочных перекрытий и кровли тяжелой трубой дымохода, его необходимо отделить; Не поврежденные венцы сруба нужно зафиксировать. Делается это так: с внутренних и внешних сторон каждой стены на расстоянии 0,5 метров от углов сруба прибивают вертикально доски или бруски (толщина 4 см). Их нижние края должны заканчиваться точно там же, где и бревна неподлежащего замене венца (второй снизу), а верхние – крепится на бревнах самого верхнего венца. Для фиксации неповрежденных участков используется 16 досок, которые снизу и сверху должны быть закреплены сквозными нагелями. Делается это для того, чтобы при поднятии сруба на домкратах не повело его стены.
Как только все вышеперечисленные работы закончены – можно приступать к процедуре ремонта нижнего венца сруба. 2. Основные работы Процесс замены нижнего венца сруба зависит от типа фундамента. Ленточный фундамент. Перевязка сруба состоит из верхнего и нижнего бревна, которые соединены и связаны в углу. Очень важно точно определить, какие бревна в прогнившем венце верхние, так как именно под ними будут устанавливаться домкраты; В заменяемом венце сруба, на расстоянии 0,7-1 м от угла дома выбивают в фундаменте проем шириной 0,4 м. Из бревна нижнего венца, расположенного напротив образовавшегося проема, вырезают часть так, чтобы общая высота ниши позволила разместить там домкрат. По такой схеме делают точно такие же ниши на двух противоположных стенах. Расстояние от углов должно быть одинаковое; Теперь нужно установить домкраты (2-4 штуки). Очень важным моментом, является выбор домкратов. Для этого нужно подобрать механизм с грузоподъёмностью не меньше 10 тонн. В зависимости от размера дома грузоподъёмность домкрата может достигать 25 тонн. Ошибка на этом этапе может привести к образованию перекосов и разлома бревен. Количество домкратов зависит от того, как буде подниматься сруб: весь сразу или каждая стена в отдельности. Но если поднимать стены поочередно, то это может привести к возникновению перекосов, поэтому лучшим вариантом будет поднять весь сруб вместе. Для этого нужно установить по 2 домкрата под противоположными стенами так, чтобы они упирались в верхние бревна перевязки венца; Домкратами поднимают сруб на 7-10 см и удаляют нижние бревна перевязки; Под нижними бревнами второго венца размещают надежные временные опоры, такие как кирпичи, бетонные блоки, бревна, доски, бруски. Главное, чтобы они выдержали вес всего сруба; Домкраты, вместе с верхними бревнами ремонтируемого венца, опускают, а вместо них тут же устанавливают новые и поджимают домкратами. Все установленные под нижними бревнами второго венца опоры забирают. Верхние бревна перевязки размещают на нижних, а нижние бревна укладывают на фундамент. Очень медленно и синхронно опускают домкрат; На последнем этапе проводят конопачение — запечатывают щели, образовавшиеся при соединении новых бревен со вторым венцом сруба. Для этого используют волокнистые материалы (паклю, мох и джут), которые забиваются в образовавшиеся швы. Столбчатый фундамент. Выполнять замену венцов сруба на таком типе фундамента довольно просто. Нужно установить 4 домкрата между столбиками фундамента, которые соединяются с верхними бревнами обвязки нижнего венца. Размещают их по 2 на каждую стену. Необходимо установить эти домкраты на очень прочном основании, таком как щит из досок, размером 50х50 см. Упираться в бревно головка штока домкрата должна только через металлическую пластину; Домкраты синхронно поднимают. Дальнейшие действия точно такие же, как и при замене нижнего венца сруба ленточного фундамента. Разница между заменами прогнивших венцов сруба с ленточным и столбчатым фундаментом состоит только в процессе установки домкратов. Первый вариант более трудоемкий, так как фундамент нужно частично разрушить. Для столбчатого фундамента это делать это не нужно, так как в его структуре много пространства для установки домкратов. Как уберечь нижние венцы от гниения? Процесс замены поврежденных бревен может длиться бесконечно, повторяясь каждые 2-3 года. Причина этому кроется в неправильно проведенной гидроизоляции. Меры защиты: Нижние венцы сруба нужно изготавливать из мало поддающихся гниению пород деревьев – дуб или лиственница. Не обязательно брать целые брёвна, для этих целей вполне подойдут лиственничные доски, которые нужно подложить под нижний венец. Таким образом, между фундаментом и венцом образуется защитная прослойка, не поддающаяся воздействию грибков; Чтобы уберечь бревна от гниения их нужно произвести их обжиг и/или покрыть огнебиозащитой. Также можно провести «машинную обработку», но в таком случае продолжительный период будет ощущаться резкий запах; Цоколь дома также нужно покрыть гидрофобизатором; Между венцом и фундаментом для гидроизоляции стыка необходимо использовать гидроизоляцию; Нижние венцы от наружной влаги нужно защищать козырьками из полос оцинковки.
