После изучения свойств ячеистых бетонов, а в частности газосиликатных/газобетонных блоков и технологических рекомендаций по возведению из них стен, на основании последних, а так же собственного практического опыта, мною была написана, запись в сообществе построим свой дом — «кладка наружных и внутренних стен из газобетонных блоков». Эта запись (как и большинство моих записей) была скопирована и опубликована во всех популярных строительных сообществах и получила большое распространение в соцсети. Тем не менее в моем городе и на просторах всемирной паутины, очень часто встречаются (буквально каждый второй случай) технологические ошибки при строительстве домов из ячеистых бетонов. 
Уже давно не секрет, что администраторы многих популярных и не очень сообществ со схожей тематикой, копируют тексты сообщества «Построим свой дом». Часто к моим текстам прикрепляют фотографии с технологическими ошибками, вводя тем самым начинающих строителей в заблуждение. В целях исключения строительных ошибок публикую оригинальный текст с небольшими исправлениями. ↓ 
①Общие рекомендации при кладке наружных и внутренних стен из газосиликатных/газобетонных блоков .
Оптимальный температурный режим для проведения работ по укладке газобетонных блоков +5 ºС до +25 ºС. При температуре выше +25 ºС поверхность блоков желательно обильно увлажнять водой. Это удобно/быстро делать широкой кистью vk.com/postroim_svoi_dom. При работе в холодное время года для кладки газобетонных блоков используется клей со специальной противоморозной добавкой, что позволит проводить работы при температуре воздуха до -15 ºС. Хотя лично я производить кладку при отрицательных температурах не рекомендую. 

Между фундаментом (или цоколем) и газобетонной кладкой необходима отсечная горизонтальная гидроизоляция, обеспечивающая защиту от влаги. В качестве гидроизоляции могут использоваться рулонные битумные материалы (например, рубероид, стеклорубероид) или специальные гидроизоляционные полимер-цементные растворы на основе сухих смесей. 
В случае, если поверхность фундамента не идеальна, на основание наносится выравнивающий слой цементно-песчаного раствора, в соотношении 1:3. 
②Подготовка поверхности основания газобетона.
Производится нивелировка поверхности основания или проверка ровности по гидроуровню. 
Первый ряд блоков укладывается всегда на цементно-песчаный раствор, сначала укладывают угловые маячные блоки, начиная с самого высокого угла фундамента или цоколя (допустимая разность высотных отметок углов ≤3 см). 
Наружные стены из газобетона с целью предотвращения увлажнения мест их опирания на фундамент(цоколь) рекомендуется делать со свесом стены наружу не менее 50 мм и не более 1/3 толщины кладки. 
На уровне верха маячных блоков, на расстоянии 2-3 мм от боковой грани, натягиваем шнур-причалку и закрепляем его. 
Для устранения провисания шнура при значительной длине стены (простенка) устанавливают промежуточные маячные блоки. 
Шнур-причалку натягивают через углы кладки и привязывают на саморезы, закрепленные в блоках. 
При укладке первого ряда блоков необходимо работать особенно тщательно – этот ряд является “фундаментом” для всех последующих рядов. 
После укладки первого ряда блоков необходимо удалить все неровности с помощью рубанка, затем следует смести пыль и мелкие осколки. 
Второй и последующие ряды блоков укладывают на клей со смещением вертикальных швов не менее 100 мм. 
③Приготовление клеевой смеси.
Перед укладкой блоков необходимо приготовить состав из сухой клеевой смеси. 
В процессе ведения работ необходимо время от времени перемешивать готовый клеевой раствор для поддержания однородности его консистенции. 
Разметка и заготовка газобетонных блоков. 
Производится разметка по оси стены местоположения проемов, мест примыканий внутренних стен к наружным. 
Для перевязки швов вертикальных ограничений, мест примыкания и пересечения стен, простенков требуются неполномерные блоки (длиной не менее 11 см) .Готовят такие блоки на рабочем месте при помощи инструментов: ножовки (двуручной пилы, механической ленточной пилы, электропилы). 
④Укладка газобетонных блоков .
Перемешанная клеевая смесь наносится равномерно при помощи зубчатой гребенки (гладилки) на ранее уложенные блоки . 
В случае применения стеновых блоков прямоугольной формы, клей наносится на стыковой и горизонтальный швы. 
В случае применения стеновых блоков пазогребневой формы, клей наносится на горизонтальный шов и частично на боковые зоны торцевой поверхности. 
После этого укладывают и прижимают следующий блок. Величина зубьев гребенки 4-5мм. 
Толщина шва между блоками не должна превышать 3 мм. 
Выступающий из шва раствор удаляется с помощью мастерка. 
После укладки каждого ряда блоков их выравнивают при помощи терки или рубанка, а затем щеткой сметают пыль и мелкие осколки. 
⑤Армирование газобетонной кладки.
Необходимость армирования определяет проектировщик. 
Следует армировать: 
длинные стены, для которых нужно обеспечить сопротивление боковым нагрузкам (ветер); 
части стены с увеличенной нагрузкой; 
первый ряд блоков на фундаменте; 
Ряд под оконными проемами; 
Над оконными проёмами устраивают ж/б перемычки в U — блоках (vk.com/wall-72891995_272), перемычки опираются на стену не менее 25 см. 
В некоторых случаях дополнительно армируют каждый метр высоты кладки. 
Для укладки арматуры в блоках прорезаются пазы. 
В местах опирания стропил и перекрытий устраивают ж/б армопояс (vk.com/wall-72891995_325). 
⑥Проверка правильности ведения кладки.
После укладки каждого ряда блоков необходимо проверить правильность их установки. 
Правильность закладки углов здания контролируют деревянным уголком, горизонтальность – правилом и уровнем. 
Вертикальность поверхностей стен и углов кладки проверяют уровнем и отвесом. 
Отклонения, не превышающие допускаемые, исправляют при последующей кладке этажа. 
Отклонения осей конструкции устраняют в уровнях междуэтажных перекрытий. 

#Кладка#наружных и #внутренних#стен из #газосиликатных/газобетонных #блоков
#Построим#свой#дом

Арболит и опилкобетон многие считают одним и тем же строительным материалом. Так ли это на самом деле? 
Арболит предполагает использование древесной щепы в качестве заполнителя для арболитобетона. 

В производстве опилкобетона вместо специальной древесной щепы нормированных размеров применяют древесные опилки, которые сами по себе не могут обладать достаточными прочностными свойствами. В отличие от щепы, они не способны достаточно усилять (армировать) стеновой блок и обеспечивать его высокую «пластичность», то есть опилкобетонные блоки лишены и таких важных свойств арболита, как значительный показатель прочности на изгиб (хотя в этом и опилкобетон превосходит многие хрупкие легкие бетоны) и способности к временной деформации без разрушения блока. 

Для заполнения избыточного количества пустот, уменьшения усадки и упрочнения опилкобетонных блоков – в них добавляют большее количество песка. Кроме того, для экономии вяжущего может добавляться известь. 
Различия в составе приводят и к ряду других минусов опилкобетона по сравнению с арболитобетоном. Как следствие невысокого количества древесины в опилкобетонном блоке – теплопроводность опилкобетона плотностью 800 кг/м3 составляет всего 0.32 Вт/(мК) — вдвое худший показатель, чем у арболита аналогичной плотности. 

Одним из основных недостатков опилкобетонных блоков является требование упрочнения опилкобетона большими объемами вяжущего и песка. Это приводят к тому, что обычная конструкционная марка М25 (для домов до двух этажей) достигается только при плотности стеновых блоков в 950 кг/м3 (высокая плотность увеличивает стоимость как самого материала, так и его транспортировки; удорожает и усложняет проведение строительных работ). У арболита — прочности М25 по ГОСТ’у (//vk.com/wall-72891995_225) соответствуют блоки с плотностью всего 500-700 кг/м3. И так как практически для любых материалов рост удельного веса соответствует не только увеличению прочности, но и падению теплосберегающих свойств — теплопроводность применяемых на практике арболитовых и опилкобетонных блоков будет отличаться значительно сильнее, чем в 2 раза. 
vk.com/postroim_svoi_dom
Относительно более низкое содержание в опилкобетоне дерева (количество опилок обычно должно находиться в пределах 50%, в то время как в арболитовых блоках щепы до 80-90%), как пористого заполнителя – негативно сказывается на его свойствах обеспечения пассивной вентиляции помещения (но и то в выполнении этой задачи опилкобетон значительно лучше немалого числа других стеновых материалов, таких как керамзитобетон и подобные). 

Следовательно, опилкобетон действительно является хорошим стеновым материалом на фоне многих других, которые он превосходит по ряду важных показателей, но отсутствие специально подготовленного древесного заполнителя и наличие лишних компонентов – вынуждают опилкобетон значительно уступать настоящим арболитовым блокам. 
Читайте также сравнение свойств газобетона и газосиликата — //vk.com/wall-72891995_225

#Арболит#опилкобетон
#газобетон#газосиликат

В современном частном домостроении время от времени появляются новые конструктивные решения, при которых начинают возводиться постройки по совершенно новым разработанным технологиям. К таким новым технологиям возведения домов относят дома из двойного бруса, которые также обладают своими достоинствами и недостатками. 
Система двойного бруса – это технология, при которой детали конструкции из термодерева (внешняя и внутренняя стена), соединяются в двойной герметичный замок, а в полость стены в этом случае задувается утеплитель эковата. В этом случае стены дома будут создавать тройной заслон для ветра и влаги. Данная технология строительство дома из бруса была изобретена финнами еще 20 лет назад. К нам она пришла только в конце 2013 года. 
Использование технологии «Двойной брус» исключает необходимость конопатить стыки и углы будущего дома, т.к. плотный замок и утеплитель между элементами стены исключают попадание влаги и продувание конструкции. 
Выражаясь техническим языком, в качестве основной силовой конструкции используется профилированный брус (хвоя) принудительной камерной сушки сечением 44*135 (125) мм или 70*140 (130) мм, влажность которого не превышает 12-14%. 
Однако у этой технологии существуют некоторые ограничения. По технологии «двойной брус», используя «классический угол», разрешается строить одноэтажные дома с осевыми размерами в плане не более 9×9 м. 

У технологии «Двойной брус» есть ряд преимуществ : 

Монтаж может происходить в любое время года: как зимой, так и летом. Это обусловлено отсутствием «мокрых» работ. 
Отсутствие усадки бруса после монтажа. Используется полностью сухой материал, 
Скорость монтажа дома. Технология «двойной брус» применяется при изначальном сооружении дома. Это экономит время и не требует дополнительных затрат времени и средств на утепление. Созданная конструкция для утепления крепится изначально к стенам дома. 
Использования натуральных материалов. Для изготовления конструкции для утепления используются экологически чистые материалы (в основном это дерево и натуральный утеплитель). 
Жёсткость конструкции. Все детали крепятся между собой благодаря двойному соединению. А каждая деталь соединена в замок, продольный профиль монтируется по методу «шип-паз». 
Экономия средств на отделку конструкции. Профилированный брус, который используется для сооружения конструкции, обладает красивой текстурой и приятным цветом. Поэтому дополнительная отделка совсем не обязательна. 
Лёгкий вес всей конструкции. 
Качественное сохранение тепла. Технология «двойной брус» предполагает тройную защиту от ветра: слой бруса, утеплитель и ещё слой бруса. Плотное прилегание досок также обеспечит высокий уровень теплоизоляции. 
Создание приятного микроклимата для проживания благодаря паропроницаемости и аромату дерева, которое используется при сооружении конструкции. 

Однако у технологии «двойной брус» есть и несколько недостатков : 
Деревянное строение, которое возводилось с использованием технологии «двойного бруса», необходимо хотя бы один раз в 5 лет обрабатывать антисептиком. Это зачастую длительный и трудоёмкий процесс, но необходимый. 
Более затратная, в денежном плане, технология утепления, чем например использование технологии «клееного бруса». 
Усадка утеплителя. Однако, эта проблема, возникает только в случае укладки минеральной ваты. 
Для осуществления работ необходимо привлекать специально обученных и квалифицированных специалистов. Так как технология относительно новая и требует точности при изготовлении стеновых элементов. 
Не проверенная временем система. Технология «двойной брус» в Европе имеет широкое применение. За время эксплуатации выявлены и исправлены недостатки, однако в нашей стране применяется относительно недавно vk.com/postroim_svoi_dom. Поэтому сложно найти отзывы о длительной эксплуатации такого дома в России, например, в течение десяти и более лет. 
Что необходимо знать о технологии двойной брус. 
Со временем при эксплуатации данной конструкции может возникнуть одна техническая проблема. В деревянном доме древесина внешнего контура имеет повышенную влажность 18-22 %, а в брусе внутреннего контура сохраняются первоначальные 12-14%, а может и ещё меньше. Чем меньше влажность древесины, тем меньше геометрический размер поперечных волокон, т.е. толщина и высота бруса. Это приводит к неравномерной усадке внешнего и внутреннего контура и влечет за собой вертикальный сдвиг стен и, как следствие, появление продольных щелей между венцами, вплоть до высыпающегося утеплителя из пространства между стенами. 
Для того чтобы избежать таких последствий, рекомендуется использовать технологию «двойной брус ласточкин хвост». Это доработанная технология, которая поможет при эксплуатации дома, избежать неприятных проблем. 
При строительстве дома по технологии двойной брус рекомендуется использовать утеплитель из экологически чистых материалов – эковату . Толщина утеплителя может быть разной, это зависит от назначения объекта. Если это дом для постоянного местожительства, рекомендуется утепление внешних стен при сечении бруса 44*135(125) мм. Внутренние перегородки выполняют в некоторых случаях несущую функцию, в некоторых исключительно ограждающую и шумоизоляционную. Если дом не для постоянного проживания, можно утеплить внешние стены на 100 мм, внутренние стены утеплять нет необходимости. 

#Система#двойного#бруса

#Построим#свой#дом

Многие из моих знакомых, задавали мне вопрос: почему нельзя утеплять стены изнутри? Чтобы каждый раз не давать однообразные ответы, решил написать небольшую статейку. Предлагаю сохранить ее себе на стену, вдруг кто из Ваших знакомых, собирается совершить такую ошибку!
Итак, почему же нельзя утеплять изнутри. Рассмотрим два примера утепления наружних стен: изнутри и снаружи. Температура снаружи одинаковая. Температура внутри помещения тоже. Только вот в первом случае наружная стена в целиком холодная и имеет в среднем отрицательную температуру. Во втором случае (утеплитель снаружи) стена имеет положительную температуру, т.е она тёплая. 
Теперь подумайте, что происходит зимой, при сильных морозах, так как утеплитель не пропускает тепло от системы отопления, стена полностью промерзает, а там где мороз там и иней. Когда морозы ослабнут, иней на внутренней поверхности стены (на границе с утеплителем) расстает, и мы получим повышенную влажность внутри стены. При дальнейших морозах, накопленная в стенах влага, будет снова замерзать, уменьшая эксплуатационный срок службы материала наружних стен дома. Еще один немаловажной фактор сопутствующий повышенной влажности — это плесень/грибок. И последняя, на мой взгляд, (запись подготовлена для сообщества Построим свой дом, если вы ее копируете, не затирайте ссылку на источник) одна из главных причин нерациональности внутреннего утепления — теплоёмкость. Если, к примеру, несущие стены из теплоёмких материалов, таких как кирпич или дерево утеплить изнутри, сделав их холодными, все их положительные теплоаккумулирующие свойства будут напрочь потеряны. Стены будут отгорожены утеплителем от теплого воздуха, и не смогут отдавать накопленное тепло при похолодании или отключении отопления.

#Почему#нельзя#утеплять#стены#изнутри

#Построим#свой#дом

Газобетонные блоки уже относительно давно используются для малоэтажного строительства. Их положительные качества неоспоримы. Но газобетон/газосиликат, как и любой строительный материал, имеет свои недостатки , которые нужно учитывать. При довольно высокой прочности на сжатие, газобетонные блоки плохо работают на растяжение. Неустойчивость к растяжению может привести к образованию в трещин, которых можно избежать лишь с помощью армирования в процессе возведения стен. 

Трещины могут привести не только к дефектам поверхности стен и потере их внешнего вида, что весьма сложно исправить, но и к частичной утрате герметизации и теплоизоляции. Всё это однозначно указывает на необходимость армирования при использовании газобетона в строительстве. 

Как правило, армированию подлежат ряды блоков, испытывающих наибольшие напряжения. Это ряд блоков под оконными проёмами, а так же первый ряд блоков, непосредственно соприкасающийся с фундаментом. При длине участка стены более 6 м армировать желательно не реже, чем каждый метр кладки по высоте. 

Кроме этого, под междуэтажным перекрытием и стропильной системой устраиваются специальные армирующие пояса. Они нужны для перераспределения нагрузок от кровли и перекрытия — //vk.com/wall-72891995_325 . Армопояс также является дополнением к фундаменту и работает вместе с ним как двутавр. Таким образом в разы увеличивается жесткость коробки здания. Для достижения необходимой жёсткости армопояса вся армирующая конструкция должна быть полностью связанной по кругу. Заливку пояса бетоном следует производить за один раз. Иногда предлагается сделать такой пояс из кирпича. Это ошибка. Ибо кирпичная кладка не обеспечивает требуемую жёсткость. 

Для армирования кладки газобетонных в каждом блоке выложенного ряда на расстоянии примерно 6-7 см от наружнего и внутреннего края стены прорезаются две штробы на глубину равную или чуть большую от диаметра используемой арматурной стали . Затем в них укладывается арматура вдоль всей длины стены и заливается клеем для газобетона. Аналогично армируют все необходимые слои и участки стеновой конструкции. Диаметр арматуры должен быть не менее 8 мм. 
Если толщина стены составляет 25 см и менее, то прорезается одна штроба по центру. 

Следует заметить, что использование специального клеящего состава для газобетона при строительстве значительно – на 70–90% уменьшает толщину швов, по сравнению с цементным раствором. Это увеличивает прочность соединения блоков и исключает появление усадочных трещин при кладке стены. 

#Армирование#газобетонной#кладки

#Построим#свой#дом