Вопрос отопления своего дома в период холодов , задавал себе каждый хозяин. Один из видом альтернативного отопления являются применение пеллетных котлов. Пеллетный котёл — твердотопливный котел,работающий на небольших гранулах/пеллетах, которые изготавливают из прессованных отходов древесины. Использую такие котлы как для отопления помещений , так и для нагрева воды.
Пеллетный котел состоит из следующих механизмов: 1.Котел с пеллетной горелкой. 2.Транспортер, который подаёт топливо в камеру сгорания. 3.Бункер для хранения гранул.
Специальный шнек подает пеллеты в топку бункера который, управляется посредством автоматики. Тепловая энергия, выделяемая при сгорании пеллет, разогревает , разносящийся по жилищу теплоноситель. При достижении необходимой температуры воздуха в доме, шнек перестает подавать гранулы в котел. Что касается бункера, то он обычно подбирается такого размера, чтобы топлива при полной его загрузке хватило на несколько дней. Пеллеты экологичное топливо, если его сравнить с углем или дровами. Причем при производстве пеллет идут отходы древесины. КПД у пеллетных котлов высокого класса достигает 90-95%. Материал теплообменника — чугун и сталь. Чугун более стоек к коррозии, но более хрупок, поэтому может треснуть при сильном гидроударе. Сталь наоборот более подвержена коррозии, но менее восприимчива отрицательному воздействию гидроударов.
Подача топлива в современных пеллетных котлах регулируется автоматическим управлением, поддерживающим постоянную температуру в отапливаемом помещении. Пеллеты в бункер засыпают раз в 2 -12 суток. При периодическом обслуживании необходимо производить очистку дымового канала и удалять золу из спец. отсека.
Срок службы пеллетного котла при надлежащей эксплуатации 10-50лет. Мощность пеллетных котлов 15-100кВт
Из достоинств пеллетных котлов стоит отметить следующее:
1. Низкий расход топлива, и полное сгорание гранул с очень незначительным остатком.
2. Низкая цена пеллет.
3. Не зависимость от электричества.
4. Неприхотливость в обслуге.
По типу горелки пеллетные котлы подразделяются на стокерные и реторные. Последние выпускают пламя вверх, менее требовательны к качеству топлива и гораздо реже засоряются… Самые современные котлы, поддерживают функцию управления через смартфон хозяина. Их можно удаленно , включать/отключать и регулировать температуру. При аварийном сбое такие котлы отправят смс на номер своего владельца о критической ситуации- //vk.com/wall-72891995_496.
При монтаже пластиковых окон в деревянном доме, стоит учитывать особенности дерева, как стенового материала. Дерево подвержено различным деформациям при изменении влажности и температуры. Древесина естественной влажности даёт значительную усадку при высыхании в первые годы эксплуатации. Большая часть влаги «выходит» в первый год, далее этот процесс происходит еще несколько лет. Профессионалы в области деревообработки говорят о среднем сроке усадки в 5 лет. А при влажном климате еще больше. Данная особенность требует устройства окосячки до установки окон.
Оконные проемы в деревянном доме могут иметь несовпадение диагоналей(перекос), который также необходимо устранить до монтажа оконных конструкций.
Оконная рама крепится внутри каркаса из оконного блока и обсады
Обсада защищает окно от деформаций стен, при изменении размеров оконного проема.
Есть несколько способов монтажа обсады.
Самый простой и наиболее подходящий для пластиковых окон способ, это когда в боковой части проема выпиливаются вертикальные пазы, в которые вставляют толстые доски по центру которых располагается шип/выступ. Шип скользит в пазу при деформации проема, тем самым защищая окно.
Есть еще обратный вариант с шипами в проемах и пазах в обсадной доске. Схема и принцип работы те же.
Важно чтобы обсада не была закреплена к стене, иначе она потеряет свое предназначение. Оконная рама крепится к обсаде специальными крепежными элементами — //vk.com/wall-72891995_433 .
Во время монтажа окна, его выравнивают по горизонтали, подкладывая щепки для зазора под монтажную пену (я подкладывал деревянные штапики разных размеров) , после выравнивают по вертикали и фиксируют. После фиксации все зазоры запенивают, важно чтобы окна при этом были закрытыми. После высыхания обрезают излишки ППУ.
В связи с хрупкостью пластика при низких температурах , не рекомендуется установка окон ПВХ при температуре воздуха ниже -10 градусов. После монтажа необходимо защитить монтажную пену от прямого воздействия солнечных лучей, иначе через некоторое время полиуретан из которого оан состоит начнет разрушаться…
Электрические провода в распределительной коробке соединяют после прокладки кабеля. Некоторые мои товарищи считают распределительные коробки — лишней тратой времени и мат. средств, хотя на самом деле все с точностью до наоборот… Ведь при эксплуатации электропроводки со временем по разным причинам может возникнуть обрыв цепи. И если распределительные коробки отсутствуют, а соединения спрятаны под отделкой, придется её демонтировать, срывать обои, ломать штукатурку… А если со временем понадобится поставит дополнительную розетку, гораздо удобнее протянуть провод от коробки. Да и соединение проводов с помощью например тех же клеммных колодок, тредует штробления канала большой глубины… Распределительные коробки предпочтительный вариант и с позиции пожарной безопасности.
Согласно Правилам Устройства Электроустановок (ПУЭ) провода в распред. коробках соединяю след. способами:
Остаётся лишь обрезать провода под определённую длину, соединить соответствующие жилы и уложить полученную сборку в коробку.
Метод скрутки.
Самый простой способ соединения. Но ПУЭ такой способ допускают лишь как временный.
Пайка.
Надежный способ соединения, но без опыта пайки может получиться ненадежное соединение.
Обжатие термоусадочными трубками.
Для выполнения такого соединения потребуется пресс-клещи, гильзы (медные или алюминиевые) и термоусадочная трубка.
Жилы проводов зачищают и вставляют с двух сторон гильзы , до упора, с последующим обжатием. На один из проводов предварительно надевают термоусадочную трубку, после опрессовки сдвигают ее на гильзу. Далее трубку нагревают до температуры усадки.
В основном распределительные коробки предназначены для присоединения розеток и элементов освещения.
При подключении розетки провода соединяют по цветам. Фаза (черный, серый или коричневый) , ноль (синий/голубой), замемление( желтый провод с полосой зеленого цвета).
Для элемента освещения (светильника) с одноклавишным выключателем соединение в коробке будет из двух проводов, фаза проходящая к светильнику через выключатель и ноль.
Если у выключателя светильника будет 2 клавиши, к люстре пойдет два провода на разные лампочки и общий провод на ноль.
Необходимость песчаной подушки под фундамент на пучинистых грунтах, предмет частых споров среди строителей. Одни считают ее необходимым элементом для уменьшения и/или исключения неравномерных деформаций фундамента от воздействия сил морозного пучения грунта. Другие, наоборот, считают, что песчаная подушка в траншее пучинистого (глинистого) грунта будет задерживать в себе воду, песок станет пучинистым , поэтому подушка может навредить.
Как и у всех строителей, у меня есть свое мнение на этот счет, подкрепленное не только теоретическими знаниями, полученными во время обучения на инженерно-строительном факультете, но и личным практическим опытом, о котором я напишу ниже…
В соответствующих нормативных документах прописано, что крупнообломочные грунты без глинистого заполнителя, крупнозернистые и среднезернистые отсевы и пески без примесей глины являются непучинистыми грунтами независимо от их степени влажности и уровня грунтовых вод на участке строительства. То есть в теории к/з и с/з отсев(песок без глины) в траншее глинистых грунтов остается непучинистым, даже при условии заполнения ее водой.
А теперь перейдем к практике…
В 2014г я построил на участке небольшой каркасный сарай для хранения инструмента, а также овощей и фруктов в осенний период.
А в 2015 году, дом из газобетона….
Грунты у нас сильнопучинистые, неоднородные по составу (суглинки, супеси и глины), уровень грунтовых вод, даже летом редко опускается ниже 1,2-1,4м, а в конце зимы и весной вода стоит практически на поверхности. Поэтому фундамент под дом и сарай, я сделал незаглубленный ленточный, с противопучинистой подушкой из к/з отсева.
НЗЛФ под дом имеет высоту 45см и ширину 22см, и противопучинистую подушку из отсева 60*45см.
Под сарай делал незаглубленную ленту 20*25см на песчаной подушке глубиной 80см и шириной 40см.
Полы по грунту в сарае заливал картами 1,5*1,5м, толщиной 5-6см.
Так как больших вложений в сарай делать не планировал, а заменить грунт, в зоне его промерзания, под всем полом на непучинистый дорого и трудоёмко, подсыпал под будущий пол 10-15 см песка, для уменьшения деформаций морозного пучения, а сверху уложил бетон. Главная цель была — отсутствие подвижек фундамента, а полы — пускай немного «гуляют», это же сарай ….
Первые два года эксплуатации никаких деформаций фундамента и пола не было и мой пол в сарае имел один уровень с фундаментом — как на этой картинке :
В феврале 2017г, после оттепели ударил сильный мороз, и карта (прямоугольный монолитный участок ) бетонного пола по грунту в северном углу сарая приподнялась над уровнем фундамента на 7 см !
Весной она опустилась на несколько сантиметров назад, но на пару см приподнята над НЗЛФ до сих пор. Этот практический случай подтверждает теорию о необходимости замены пучинистых грунтов и рациональности устройства противопучинистой подушки из к/з и с/з отсева и песка без примесей глины на глинистых грунтах даже при условии высокого уровня поверхностных и/или грунтовых вод.
С приобретением земельного участка, у его хозяина возникает необходимость в помещении для хранения инструмента и инвентаря. Поэтому, зачастую перед началом строительства дома, на участке возводят сарай. Выполнив таким образом своеобразную «разминку» перед капитальным строительством дома. Сара́й (тюрк. saraj, башк. һарай, каз. сарай, узб. saroy) — нежилое неотапливаемое помещение для хранения различного имущества и инвентаря, содержания скота, хранения сена.
Начиная строительство сарая, первым делом необходимо выбрать место на участке, где лучше всего сарай разместить. Удобней и эстетично правильней, если эта постройка не будет заметна от парадного выхода. Место должно быть сухим, там не должны скапливаться талые воды и осадки. Проход к сараю должен быть удобным, ведь им надо будет часто пользоваться.
Постройка сарая, как и любого здания, начинается с возведения фундамента. Для этого надо выбрать тип фундамента и подготовить площадку. В моем случае, фундаментом под сарай стала незаглубленная лента на песчаной подушке. На площадке под будущий сарай снимается дерн и вырывается траншея по периметру ленточного фундамента на 60-80см. Дно траншеи уплотняется, после чего она засыпается непучинистым материалом (среднезернистым или крупнозернистым песком , можно с примесью гравия или щебня). Сверху непучинистый материал заливается водой и утрамбовывается. От сарая формируется едва заметный уклон в стороны для стока воды. В дальнейшем склон можно засеять газонный травой или другими растениями. Устройство бетонного пола. В сарай лучше и дешевле всего залить бетонное основание — пол по грунту. На дно укладывается тот же к/з или с/з песок с добавлением гравия или щебня не менее 20 см(больше лучше), тщательно разравнивается и утрамбовывается. На подготовленное таким образом основание укладывается арматурная сетка. Лично я в своём сарае, заливал полы по грунту без армирования, толщиной всего 5 см, но обязательно разделил заливку на 9 квадратов (карт vk.com/postroim_svoi_dom) 1,5*1,5м. Максимальные размеры карт не должны превышать 30-40 толщин бетона. Прошло уже три года и мои полы в сарае прекрасно себя чувствуют, таким же образом я выполнил полы в своём гараже 5 лет назад и они тоже отлично выглядят . Если вы хотите более надежное основание, чем у меня, можете заармировать карты арм. сетками. При этом можно использовать в готовом виде сварные сетки или положить самостоятельно арматурные стержни. В местах пересечения стержней, их надо скрутить вязальной проволокой. Если площадь покрытия бетоном большая, то работу можно облегчить, купив готовый бетон. Самостоятельно он готовится из песка, гравия или щебня, цемента и воды. Вода, цемент, песок и щебень берутся в соотношении — 0,5-0,7 , 1 , 2-3 , 4-6. Раствор хорошо перемешивается и укладывается в опалубку. Арматура должна полностью залиться бетоном. Бетон сверху разравнивается доской и высыхает ровным слоем. Чтобы бетон высыхал без растрескивания, его надо в течение нескольких дней смачивать водой или накрыть полиэтиленом. Постройка каркаса и стен. Для постройки стен лучше всего использовать струганную доску. Её можно легко обработать антисептиком и покрасить. При постройке стен брус лучше всего укладывать вертикально, а не горизонтально. В таком положении с досок хорошо будет стекать вода, они не будут оказывать давления друг на друга и усилят прочность всей конструкции, так как в таком случае каждая доска будет выполнять функцию опоры. Количество окон в сарае и наличие дополнительных дверей будет зависеть от функционального назначения сарая. Сарай строится под двускатной или односкатной кровлей. В качестве кровельного покрытия лучше остановиться на асбестоцементных листах (шифере). Они будут гарантировать высокую водонепроницаемость. Можно использовать кровельную сталь, она легче, и ею удобней работать. На завершающей стадии строительства сарая следует заняться его обустройством. Здесь всё будет зависеть от Ваших личных предпочтений и от того какое предназначение вы отведете для своего сарая.
С детства мечтал обустроить себе комнату на чердаке родительского дома, поэтому реализовал свои ̶д̶е̶т̶с̶к̶и̶е ̶м̶е̶ч̶т̶ы планы в виде дома с мансардой. Пришлось хорошо «углубиться» в тему строительства мансард, чтобы не накосячить в своём новом жилище. После строительства и нескольких лет эксплуатации сделал определенные выводы для себя:
Чтобы позволить себе спать в мансарде зимой без шерстяного одеяла, необходимо грамотно выполнить её теплоизоляцию. Это позволит сохранить тепло зимой и защитит от горячего воздуха нагретой кровли летом. Минимум утеплителя который вы можете себе позволить , это 15 см (для регионов где нет сильных морозов, в противном случае 20-25) минваты. Стоит учесть , что минвата должна быть подходящей плотности для утепления наклонных и вертикальных поверхностей, а также быть достаточно упругой, чтобы не сползать со временем, образовывая ̶щ̶е̶л̶и мостики холода…
Минвата располагается между стропил, расстояние между которыми необходимо рассчитать заранее, перед возведением стропильной системы. Расстояние между стропил нужно взять на несколько см меньше ширины минваты, в моем случае это было 120-119см при ширине минваты 122см. Если ширина плиты минваты 60см, то между стропил 59см, а лучше 58см, так как деревянные балки/бруски имеют свойство коробится при их высыхании или увлажнении, размер расстояния между деревянными элементами может «гулять» от нескольких мм до 1см. На моей крыше вышло 6 пролетов по 120см, и последний пролет(я сделал его по центру) 80см. В нестандартном пролете минвату пришлось подрезать в размер крупными ножницами…
Если необходимая толщина утеплителя больше чем высота сечения стропил, к стропилам прибивают бруски и между мини укладывают дополнительный слой минваты. Какое «двойное» утепление гораздо эффективнее, так как устраняет мостики холода по деревянным балкам.
В целях экономии утеплителя и уменьшения объема теплого контура мансарды для увеличения энергосбережения дома, утеплитель над потолком мансарды между стропил не закладывают, а размещают в каркасе потолочных балок…
Стоить уделить особое внимание местам стыковки скатов кровли (коньковый стык, ендова и т.д.) в щели которых, может задувать снег, во время февральских метелей… Проблема решается с помощью специальных пароизоляционных уплотнителей и сеточки от мелких пернатых вредителей, которые любят сооружать себе гнезда в подобных местах. Не советую задувать под конек монтажную пену, так как ППУ — пароизоляционный материал и после такой процедуры, лишняя влага не сможет покинуть подкровельное пространство… со всеми вытекающими
Перегородки в мансарде я делал из деревянных брусков, после обшил их деревянной вагонкой. Для звукоизоляции каркасные перегородки мансарды можно заполнить минватой.
Со стороны отапливаемой поверхности стен и полотка мансарды необходимо выполнить пароизоляцию. По технологи рекомендуется уложить пароизоляционную пленку с внутренней стороны, перед утеплителем. Простая полиэтиленовая пленка для пароизоляции не подходит, пароизоляция должна пропускать определенное количество пара, но как это определить при ее покупке в магазине? Лично я не доверяю современным пленкам, поэтому в качестве пароизоляции у меня ламинированное двп. Сейчас некоторые эксперты могут заявить, что этого мало, и частично я с ними соглашусь. Но здесь главное ко всему подходить «с головой», расчёт защиты от переувлажнения показывает отсутствие условий для образования конденсата в ограждающей конструкции, а практика эксплуатации моей мансарды этот расчет подтверждает…
Далеко не все собственники частных домов имеют возможность подключить свою канализацию к центральной системе стоков. А для многих владельцев загородных дач это тем более проблематично. Решается данный вопрос довольно просто – монтируется автономная система канализации. Ее «центральной» частью является септик – сооружение, являющееся сборником всех стоков на данной территории. Наиболее целесообразно с практической точки зрения делать его очистным (как выбрать такой, читайте здесь), так как накопительная модель нуждается в периодическом опустошении, а это связано с некоторыми сложностями. Во-первых, за приезд и работу ассенизаторской машины придется платить (учитывается и удаленность объекта). Кстати, не так уж и мало, если речь идет о загородном доме. Вызов 1 «бочки» в среднем от 700 до 900 рублей (плюс транспортные расходы). Во-вторых, необходимо обеспечить ее свободный подъезд на длину рукава. Значит, придется поступиться некоторыми «хозяйственными соображениями», ведь на этом пути нет смысла обустраивать территорию (разбивать грядки, высаживать кустарники). А если учесть, что имеются определенные ограничения по монтажу септиков (их нельзя ставить где угодно), то проблема обустройства участка еще больше осложняется.
Чтобы были понятны особенности монтажа таких «очистителей» из еврокубов, необходимо знать, что собой представляют данные изделия. В классическом исполнении это контейнер из толстого пластика, который помещен в металлический ограждающий каркас. Для его надежной установки предусмотрен специальный поддон, который может быть также пластиковым, деревянным или металлическим. Стандартный объем одной емкости – 1 000 л (хотя есть изделия и по 800, и по 1 050 л). Вес – от 45 до 65 кг (зависит от материала поддона и толщины стенки, которая лежит в пределах 1,5 – 2 мм). Смысл статьи – объяснить методику монтажа септика, поэтому подробно останавливаться на расчетах необходимых объемов и количества изделий не будем. Отметим только, что на семью из 3 человек достаточно взять две 1 000-литровые емкости.
Технология работ.
Подготовка котлована Его размеры определяются габаритами септиков. При этом нужно учесть, что емкости со всех сторон впоследствии будут утепляться и бетонироваться. Следовательно, рыть траншею нужно шириной примерно на полметра больше (запас по 25 см с каждого бока). Что касается длины, то здесь учитывается еще и необходимость соединения кубов переливом, поэтому они несколько отстоят друг от друга (на 15 – 20 см). Глубина рекомендуется не менее 0,5 м, но здесь необходимо ориентироваться на особенности климата, точнее, на величину промерзания почвы. Подготовка платформы Рассмотрим один вариант – дренаж в почву. Особенности второго метода будем только оговаривать. Итак, наиболее распространенный способ удаления стоков с территории – в грунт, и делается это непосредственно через днище 2-го куба. В этом случае для 1-го бетонируется площадка, на которой он и будет смонтирован. Для 2-го куба на дне котлована устраивается некоторое углубление (примерно в 35 – 40 см). Туда засыпают крупнозернистый песок и щебенку средних фракций (толщина слоя порядка 25 – 30 см). Таким образом, получается, что между емкостями разница по высоте – примерно 0,2 м. А вот если для дренажа будет монтироваться поле аэрации, то оба куба ставятся на общее бетонное основание. Подготовка емкостей В 1-ю необходимо ввести трубу системы канализации. Между кубами нужно устроить перелив (также через отрезок трубы). Если предусматривается «территориальная» дренажная система (поле), то во 2-й емкости еще одно отверстие – для слива. В стенках емкостей отверстия вырезаются довольно просто, по диаметру используемых труб. Так как кубы из пластика, то и трубы нужно использовать из такого же материала. Если применить изделия из металла, чугуна, то разница коэффициентов температурного расширения приведет к образованию щелей и последующих протечек. Вход в 1-ю емкость – в верхней части. Отверстие для перелива на противоположной стенке – на 15-20 см ниже. Для соединений используются, в том числе, и различные тройники, переходы. Все зависит от особенностей монтажа трассы, как она подходит к емкостям, какой перепад по высоте (если он есть). Любой хозяин сообразит, что ему нужно. Кроме того, в каждом кубе, в верхней части, вырезаются отверстия под вентиляционные трубы, иначе не избежать загазованности емкостей со всеми вытекающими .Нельзя забывать и о самом дренаже. Поэтому в днище 2-й емкости, а также по периметру нижней части (на высоту примерно 15 см) высверливается «сеточка» отверстий, через которые и будет уходить жидкость. И последнее: независимо от интенсивности эксплуатации системы, рано или поздно ее придется чистить. Следовательно, во 2-й емкости нужно предусмотреть устройство герметично закрывающегося «люка». На некоторых сайтах говорится, что это делается через отверстие под венттрубу (после того, как она снимается). Но возникает вопрос – а каков же должен быть ее диаметр, чтобы можно было качественно почистить септик? Установка кубов Здесь объяснять нечего, кроме одного. Они должны быть зафиксированы, чтобы можно было произвести качественную отделку утеплителем и последующее бетонирование. Это делается по-разному. Учитывая, что кубы «одеты» в металлические каркасы, сделать это несложно. Например, приварить их к специально вмонтированным в бетон петлям, крюкам с помощью полос, прутка. Подсоединение труб (фитингов) Необходимо тщательно заделать все стыки. Для этого понадобится силиконовый герметик. Использовать раствор не следует, так как такая герметизация долго не прослужит. Внешняя отделка В качестве утеплителя, учитывая правильные формы кубов, можно использовать пенопласт (и с боков, и сверху). Если уложить минвату, то как потом бетонировать? А это сделать необходимо, чтобы предотвратить деформацию емкостей из-за сезонных смещений грунта. Нанесение слоя раствора на всю поверхность септика. В зависимости от местных условий, можно сделать и дополнительное армирование, поверх плит пенопласта. Все, что остается – засыпать котлован землей и хорошенько ее утрамбовать Полезные советы Так как в процессе монтажа предусмотрено дополнительное «укрепление» кубов, то целесообразно приобрести изделия б/у. Они стоят значительно дешевле – от 1 500 до 2 500 руб/шт. При определении глубины размещения септика нужно учесть и особенности прокладки трассы канализации от дома. Для обеспечения надежного стока она должна иметь уклон в сторону емкостей примерно 1,5 см на каждый метр погонный. Если грунтовые воды достаточно «высокие», то автономная система монтируется по варианту «дренажное поле». Чтобы снизить интенсивность образования на дне 2-й емкости твердых фракций и тем самым увеличить период до очередной ее очистки, целесообразно в этот куб засыпать специальные биодобавки. В продаже они имеются. Это увеличит степень расщепления твердых частиц и снизит заиливание дна септика.
Основные показатели грамотно спроектированной кирпичной печи это повышенная теплопередача и хорошая тяга . Эти показатели взаимоисключающие, поэтому нужно найти «золотую середину», чтобы дым задерживался как можно дольше, но тяга при этом не ухудшалась. Одним из лучших решений этой проблемы является печь Кузнецова.
Все существующие печи Кузнецова (насчитывают более 150) по выполняемой функции можно разделить на несколько групп: банные; варочные (для приготовления пищи); отопительные; грили; камины; комплексные. Наиболее популярными из них являются комбинированные варочно-отопительные конструкции. Описанные выше печи работают по одному принципу. Непосредственно за топочной камерой размещается воздушный колпак, разделяющий горячие дымные газы. Входное отверстие здесь находится снизу, а не сверху, как делали раньше. Разогретые газы в колпаке поднимаются вверх, а остывшие и, соответственно, отяжелевшие выходят наружу. Вскоре горячие газы также остывают и аналогичным образом покидают колпак.
Скептики и сегодня считают описанную технологию неэффективной – задержка дыма должна приводить к ухудшению тяги. На самом деле все не так, а ошибочность этого мнения доказать достаточно легко. Показатель разрежения воздуха под колпаком – 0,18 hРа, что по отношению к нормальному давлению в атмосфере можно считать отрицательной величиной. Отсюда и естественная конвекция. Другим важным моментом является открытая дверка поддувала. Она уплотняет воздушный поток, регулярно замещающий разреженный воздух под колпаком. Длина трубы также играет немаловажную роль. Это и есть воздушный трубопровод, пропускающий весь поток дымных газов и, следовательно, обеспечивающих максимальную скорость их движения. С помощью печи Кузнецова можно обеспечить не только индивидуальное отопление, но и подачу горячей воды. С этой целью заднюю часть колпака оборудуют стальным теплообменником.
Расслоение дымных газов по температуре непосредственно после топочной камеры. На пути газов можно установить не один, а сразу два или три колпака. В результате дым отдаст больше тепла, а сама конструкция будет состоять из нескольких зон с перманентной температурой. Колпак расположен рядом с топкой и в него попадают дымные газы, еще не отдавшие своего тепла. В результате зола, угарный газ и летучий углеводород, которые в обычной печи уносятся дымоходом, в данной конструкции догорают под колпаком. Это приводит к увеличению теплоотдачи и минимизирует количество сажи в дымоходе. Благодаря естественной конвекции продукты горения физически неспособны покинуть печь до того, как отдадут все тепло. Теплообменник в печи Кузнецова, в отличие от других типов конструкции, расположен в колпаке, то есть вне топочной камеры. Он никак не может повлиять на температуру огня и как следствие, не снижает КПД.
При выполнении всего комплекса мероприятий по строительству печи Кузнецова понадобятся следующие материалы:
кирпич полнотелый — 754 шт.;
песок — 140 кг;
кирпич шамотный — 63 шт.;
огнеупорная глина — 130 кг;
дверка на поддувало;
проволока из стали;
стальной уголок 35х40х40 см;
колосники;
задвижка.
Соорудить печь такого типа достаточно просто даже людям, занимающимся этим впервые. Важно, чтобы при этом соблюдалась технология возведения, а также порядовка.
Фундамент.
В случае выполнения основания для печи одновременно с фундаментом дома необходимо лишь подогнать размеры под выбранную конструкцию. Но если такового нет, то связывать его с основным фундаментом нежелательно – лучше залить отдельно и сделать несколько шире (на 12-15 см) площади будущей постройки. Сам И.Кузнецов советует возводить глухой фундамент из силикатного кирпича.
2. Укладка.
Следует заранее продумать правильное расположение дымохода в помещении и на крыше. Оно должно соответствовать определенным требованиям.
Порядовка.
Ряды №1 и №2 необходимо выложить из шамотного кирпича. Главное – не применять для этого раствор, замешанный ранее для сооружения фундамента. С ряда №2 можно начинать вывод дымовых каналов, но желательно сделать дно печи несколько толще.
Для дымовых каналов, улучшающих теплоотдачу, устанавливается четыре чистки: одна сзади, вторая в поддувало, третья и четвертая сбоку. Длина и ширина чисток определяются индивидуально, а для проверки горизонтальности/вертикальности используются строительный уровень и уголок.
Главной сложностью может стать кладка половинок кирпичей. Для более качественной резки желательно использовать болгарку. Формируется стенка между поддувалом и остальной печью, а также все внутренние перегородки. Во время укладки ряда №5 устанавливается колосник. Печь Кузнецова. Кладка В рядах №№17-18 сооружается перекрытие колпаков, а в №21 оставляется пара проходов, идущих вдоль левой и правой внутренних стенок. В целом имея наглядную порядовку на руках, возвести печь Кузнецова достаточно просто и никаких затруднений при этом, как правило, не возникает.
3. Проверка.
По окончании кладки необходимо провести первую растопку. Используется минимальное количество топлива, чтобы конструкция нагревалась медленно. При этом произойдет обжиг печи, проверится ее работоспособность, а также герметичность соединений дверок и задвижек. При обнаружении малейших дефектов их следует немедленно устранить. Предельная мощность описанной конструкции составляет 10 кВт – этого вполне достаточно для обычного загородного дома. Что еще следует знать Топочная камера соединяется с колпаком вертикальной щелью, которую называют сухим швом. Необходимость в таком конструктивном решении вызвана движущимися в обоих отсеках конвекционными потоками. Часть дымного газа, содержащая большое количество пара, затягивается в топочную камеру для повторного цикла, что улучшает сгорание летучих частиц и вызывает турбулентность. Поддувало заполняется воздухом не только через колосник, но и сверху, посредством полостей в стенках. Опять же это требуется для полного сгорания летучих частиц, ведь воздух, поступивший через колосник, при достижении верхней части факела практически не содержит кислорода. Над топочной камерой располагается решетка из огнеупорного кирпича, именуемая катализатором. Она разогревается до высоких температур и как бы дожигает все, что остается после неполного сгорания топлива.
Общие рекомендации по укладке колпаковых печей:
Нельзя делать топочную камеру частью колпака, т. к. топливо должно гореть в ограниченном пространстве для создания достаточно высокой температуры. Если соединить колпак с топкой, то получится традиционная русская печь, но с плохой тягой.
Обжиг следует начинать с минимальной температуры, постепенно усиливая интенсивность горения. При высокой температуре кирпич расширяется, из-за чего внутренний шамотный короб может «подвеситься», то есть со всех его сторон образуется пустое пространство. По окончании кладки весь кирпич желательно покрыть специальным огнеупорным составом. Каждый второй ряд кладки следует прокладывать стальной проволокой для усиления связки. При установке дверки топки и заслонки необходимо учесть коэффициент теплового расширения металла.
Если на вашем участке высокий уровень грунтовых вод и/или полы по грунту, вам необходимо обязательно выполнить гидроизоляцию. Но даже в самых засушливых областях земля содержит влагу. Разница заключается только в том, на какой глубине она находится. Глубина ее залегания называется уровнем грунтовых вод (УГВ). По высоте их залегания различают следующие уровни: высокий– глубина до двух метров от поверхности земли; низкий– более двух метров.
При любом УГВ влага будет постепенно подниматься из почвы на поверхность по капиллярам, имеющимся в любом грунте. Согласно законам физики высота подъема воды в капиллярах может достигать 12 м. Этого достаточно не только для увлажнения стен, но и полного затопления некоторых помещений. Следует также учесть, что строительство дома обязательно поднимет УГВ в зоне строительства, опять же – согласно законам физики. Часто бывают случаи, когда жильцы частных домов, жившие в сухости и уюте в течение многих десятилетий, вдруг обнаруживают свои подвалы затопленными сразу после строительства неподалеку многоэтажного дома. Физикой объясняется и парадоксальное, на первый взгляд, явление – чем плотнее грунт, тем лучше поднимается вода. Это объясняется тем, что поры в такой почве тонкие и узкие, а это обуславливает большее давление жидкости в них и следовательно, более высокую скорость подъема влаги. Чем выше УГВ, тем больше вероятность попадания влаги из земли в помещение, тем серьезнее должна быть гидроизоляция. Из капилляров в почве вода попадает в капилляры бетона фундамента или поры других строительных материалов со всеми вытекающими (в буквальном смысле) последствиями. Попадание влаги в поры стен чревато еще одной неприятностью – при замерзании вода расширяется, что приводит к возникновению трещин и разрушению стен или фундамента.
Для правильной гидроизоляции мало будет просто подстелить под покрытие лист рубероида. Гидроизоляция по грунту под домом представляет собой сложную многослойную конструкцию. Основными слоями гидроизоляции являются:
Грунт – максимально уплотненный и утрамбованный. Это необходимо делать для выравнивания поверхности под следующие слои; Щебень толщиной около десяти сантиметров; Песок – слой такой же толщины. Два последних слоя лучше тщательно утрамбовать. Они являются первым серьезным препятствием на пути влаги.
Остальные слои необходимо делать в зависимости от уровня грунтовых вод:
Гидроизоляция – можно использовать рулонные битумные материалы, битумную мастику; Бетонная стяжка – слой армированного бетона толщиной 4-5 см; Пароизоляция– также можно применить битумный рулонный материал на основе стеклохолста; Теплоизоляция– полистирол или пенопласт. Завершающим слоем является еще одна армированная бетонная стяжка, на которую можно укладывать покрытие. Однако, как уже было сказано, наличие этих слоев зависит от уровня грунтовых вод под домом.
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ГРУНТОВЫХ ВОД гидроизоляция пола от земли Варианты гидроизоляции подвального помещения и фундамента
При низком уровне грунтовых вод этого может быть достаточно, чтобы воспрепятствовать попаданию влаги в нижние помещения дома. В этом случае делают так: на подсыпку укладывается слой сухой глины, который также тщательно утрамбовывается. В последнее время вместо глины в продаже появилось покрытие в виде двух тонких слоев из минерального волокна и слоя сухой глины между ними. Однако этот материал не получил широкого распространения из-за некоторых проблем при его укладке.
Следующий слой – бетонная стяжка. Стяжка армируется при помощи специальной сетки. После высыхания стяжки на нее наносится слой битумной мастики, которая служит не только самостоятельной гидроизоляцией, но и клеевой основой для укладки листов рубероида.
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ГРУНТОВЫХ ВОД гидроизоляция земли под домом Схема гидроизоляции при высоком уровне грунтовых вод
В зависимости от высоты УГВ применяют различные способы гидроизоляции:
При уровне в двадцать и менее сантиметров стены фундамента покрываются битумной мастикой. Под бетонную стяжку укладывается слой глины толщиной в 10 см; Если УГВ от двадцати сантиметров до полуметра, на бетонную стяжку укладывается два слоя рулонного битумного материала. Сверху – еще одна бетонная стяжка; При уровне более пятидесяти сантиметров нужно делать гидроизоляцию из трех слоев рулонного материала. Сверху необходимо уложить бетонную плиту. Места стыков плиты и стен изолируют полимерной лентой с битумным покрытием. В качестве утеплителя применяют пенопласт или экструдированный пенополистирол. Учитывая непрочность этих материалов, а также тот факт, что поверх них будет уложена бетонная стяжка, слой утеплителя покрывается полиэтиленовой пленкой. Это необходимо делать во избежание повреждения материала при укладке и в процессе эксплуатации.
Некоторые мастера предпочитают в качестве утеплителя применять маты из стекловолокна. Однако укладка бетона может привести к сжиманию слоев стекловолокна, в результате чего вата потеряет свои теплоизоляционные свойства, и ее влагоустойчивость снизится. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА
Для обеспечения наиболее эффективной изоляции всего строения от влаги лучше делать гидроизоляцию фундамента еще на этапе его строительства.
Различают следующие виды гидроизоляции фундамента:
вертикальная – обработка гидроизоляционными материалами стен фундамента; горизонтальная– включает в себя создание дренажной системы, а также укладку гидроизоляционных материалов между лентой и стенами фундамента. ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА гидроизоляция грунта Пример устройства дренажной системы для отвода воды от фундамента
Дренажную систему нужно делать в случае, если уровень грунтовых вод находится на уровне фундамента или выше. Также она нужна при накапливании грунтовых вод вследствие плохой водопроницаемости грунта под домом.
Дренажная система имеет вид траншеи шириной и глубиной около тридцати сантиметров, вырытой по периметру фундамента на расстоянии около метра от его стен.
Дно этого рва устилается слоем геотекстиля, ширина которого равна периметру стенок траншеи. Поверх ткани укладывается пятисантиметровый слой гравия. Затем туда же помещается специальная асбестовая труба для отвода грунтовых вод. Сверху ее засыпают гравием и все заворачивают в края геотекстиля. Последний этап – траншею засыпают землей.
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
Обработка стен фундамента нужна для исключения проникновения влаги в помещение через стены фундамента. Для этого используют следующие материалы:
битумная мастика – наносится на стены,может применяться как самостоятельно, так и в качестве промежуточного слоя; рулонные кровельные материалы – рубероид или толь; сухие строительные смеси – штукатурка. Битумная мастика изготавливается из нефтяного битума с добавками пластификаторов и наполнителей. Она заполняет поры материала, из которого построены стены фундамента и препятствует проникновению влаги через них в помещение. Для лучшего эффекта мастика наносится в два-четыре слоя. К достоинствам этого метода можно отнести: простоту нанесения – наносится при помощи простых малярных инструментов; эффективность – метод достаточно надежно защищает помещение от влаги; универсальность –может использоваться как самостоятельная гидроизоляция, так и перед укладкой других материалов, например – рубероида; стоимость – один из самых дешевых изоляционных материалов.
Недостатки:
быстрое высыхание – требует высокой скорости работы,мастику горячего применения необходимо делать непосредственно перед проведением работ; недолговечность – каждые несколько лет необходимо делать новый слой. Рулонные материалы применяют для укладки между стенами и лентой фундамента, а также для нанесения на стены.
К преимуществам метода можно отнести:
доступность – широкий ассортимент таких материалов включает в себя множество различных видов гидроизоляции в различных ценовых категориях; долговечность – срок службы достигает пятидесяти лет. В качестве недостатков стоит отметить проблемы с укладкой рулонных материалов на вертикальные поверхности. Это требует обработки стен другими материалами, например, той же мастикой, а также наличие специальных инструментов и навыков проведения таких работ.
СУХИЕ СМЕСИ гидроизоляция пола по грунту материалы Пример использования цементной гидроизоляции
Сухие смеси – один самых распространенных видов гидроизоляции. Способствует не только гидроизоляции, но и выравнивает стены перед нанесением других покрытий.
Обладает следующими преимуществами:
простота нанесения – приготовление смеси осуществляется согласно требованиям инструкции на упаковке и наносится при помощи простых инструментов; стоимость – самые распространенные смеси имеют вполне доступную цену,в этом плане данный метод лучше многих других. Главными недостатками можно назвать недолговечность и неустойчивость к резким механическим воздействиям.
Кроме вышеперечисленных видов гидроизоляции, стоит упомянуть также различные жидкие средства гидроизоляции. К ним можно отнести битумную мастику холодного применения, а также различные пропитки, заполняющие поры стен и тем самым препятствующие проникновению через них влаги. Еще один метод – нанесение на стены состава на основе жидкой резины. Метод достаточно проблематичный в связи с тем, что этот материал пока довольно редкий и дорогой, требует специального оборудования и предварительной грунтовки поверхностей, что еще больше увеличивает цену такой гидроизоляции.
