Архив автора: admin

Домашнее яблочное вино своими руками.

Рано или поздно любое строительство подходит к завершению. 
После окончания всех строительных и отделочных работ наступает долгожданный период новоселья. Чем угостить гостей в своем новом доме? Не сомневаюсь, что домашнее яблочное вино собственного приготовления будет отличным вариантом для угощения близких людей. Поэтому немного уйду от темы строительства в нашем сообществе построим свой дом, и поделюсь своим рецептом домашнего яблочного вина. 
Лично я не большой любитель алкогольных напитков, но считаю домашнее яблочное вино, очень вкусным, а при употреблении в умеренных количествах, еще полезным напитком. Содержание алкоголя в домашнем яблочном вине составляет 10-12° и 5-7° без добавления сахара (яблочный сидр). 

Как сделать яблочное вино в домашних условиях?

Для приготовления домашнего яблочного вина пригодны любые сорта яблок. Разница лишь в том, что более сочные сорта яблок — дадут больше сока на выходе, а из более сладких сортов получится больших градус напитка. Можно смешивать разные сорта, к примеру, кислые яблоки со сладкими. 
При приготовлении вина из очень кислых яблок, сок которых щиплет язык, можно разбавить яблочный сок незначительным количеством воды до 100 мл воды на 1литр сока. В остальных случаях, если вы не гонитесь за количеством домашнего вина, а хотите получить более качественный и полезный напиток, разбавлять сок нет необходимости. 

Подготовка яблок и получение сока.
Сорванные с дерева или собранные на земле яблоки положить в большую емкость с водой, здесь многие советуют не мыть яблоки , поскольку на кожуре живут дрожжи, которые нужны для брожения, но лично я их опускаю в корыто с водой перед тем как нарезать на части и это не влияет на процесс брожения. Чтобы в готовом домашнем вине не чувствовалось горечи, удаляю из яблок семечки и сердцевину, а у поврежденных плодов вырезаю загнившие части, порченные и червивые части. 
Методика переработки яблок зависит от имеющегося оборудования. Я получаю сок с помощью соковыжималки и рекомендую всем использовать именно этот кухонный инструмент. 

Отстаивание сока.
Полученный яблочный сок на 2-3 дня нужно оставить в открытой емкости с широким горлом (большая кастрюля или бочка), перевязав марлей верхнюю часть для защиты от насекомых. За это время в смесь попадут споры диких дрожжей, и она начнет раскладываться на две фракции – мезгу (остатки кожуры, мякоти) и обычный яблочный сок. Мезга будет скапливаться поверх сока. Для того чтобы дрожжи попали непосредственно внутрь, первые два дня 2-4 раза в сутки содержимое емкости необходимо перемешивать чистой деревянной палочкой. 
На третьи сутки мезга плотным слоем соберётся на поверхности, её следует удалить дуршлагом. В емкости должен остаться только сок и небольшая (до 5 мм) пленка. Когда в сусле появляется пена, шипение и характерный уксусно-спиртовой запах, свидетельствующий, что брожение началось, можно приступать к добавлению сахара. 

Добавление сахара. 

Количество зависит от начальной сладости плодов, чем слаще сок, тем меньше сахара добавляют в яблочное вино, особенно на начальном этапе. Если сахаристость превысит 20%, вино будет плохо бродить или брожение вовсе остановится. Чтобы этого не случилось, сахар лучше добавлять частями, а не сыпать весь сразу. 
Я добавляю 100гр сахара на 1 литр вина (2 кг на 20 литровый бутыль vk.com/postroim_svoi_dom) за один раз сразу после снятия мезги. Просто всыпаю сахар в бродящий сок и перемешиваю. Больше сахара я не добавляю. 

В других источниках для получения сухого яблочного вина рекомендуют добавлять 150-220 грамм сахара на 1 литр забродившего сока, концентрация для сладких и десертных сортов – 300-400 грамм на литр. Если превысить эти нормы, вино получится приторным. 
Первую партию (100-150 грамм на литр) вносят сразу после снятия с мезги. Сахар просто всыпают в бродящий сок и перемешивают. 
Через 4-5 дней можно добавить вторую порцию (50-100 грамм на литр). Для этого нужно снять водяной затвор, слить в отдельную емкость в два раза меньше сусла, чем планируется добавить сахара (например, для 500 грамм нужно 250 мл), добавить в слитый сок сахар, перемешать. Полученный сахарный сироп вылить обратно в емкость с вином. Снова установить гидрозатвор. 
Процедуру добавления сахара можно повторить еще 1-2 раза через каждые 4-5 дней по описанной выше технологии, внося по 30-80 грамм на литр сока. Здесь несложно догадаться, что чем больше сахара, тем выше будет градус у будущего вина. 

Брожение. 

Вначале требуется исключить возможность контакта сусла с воздухом. Если этого не сделать, то вместо яблочного вина получится яблочный уксус — кстати тоже весьма полезный в народной медицине продукт. В качестве герметических емкостей советую использовать стеклянные бутыли или банки. 
Теперь нужно позаботиться об отводе углекислого газа, который будет выделяться в процессе брожения. Для этих целей покупают крышку-гидрозатвор. Крышку-гидрозатвор можно изготовить самостоятельно. Изготавливается она следующим образом: в крышке сосуда необходимо сделать небольшое отверстие, вставить в него трубочку малого диаметра. Конец трубочки, находящийся в сосуде, расположить максимально высоко, чтобы он не забился пеной. Другой конец трубочки опустить в поллитровую банку/стакан с водой на 2-3 см. Теперь газы внутри емкости будут беспрепятственно выходить наружу, но воздух снаружи не сможет попасть в ёмкость с вином. 
Есть еще один более простой способ — надеть на банку медицинскую перчатку с маленькой дырочкой в пальце (делается иголкой). 
На мой взгляд вино «на гидрозатворе» имеет более приятный аромат и вкус, чем вино бродившее «на перчатке». 

Сосуд заполняется бродящим соком не более чем на 4/5 по высоте, нужно оставить остальной объём для углекислого газа и пены. 
Во время брожения емкость должна находиться в темном и тёплом месте (18-25°C), оптимальной считается температура 20-22 градуса. Процесс брожения яблочного вина длится 30-60 дней. Его окончание определяют по длительному отсутствию пузырьков газа в банке/стакане с водой (сдутой перчатке) и появлению осадка на дне. Если брожение длится дольше 55-ти дней, чтобы не появился горький привкус, вино следует перелить в другую емкость без осадка на дне и снова установить водяной затвор. 

Созревание.

Полученное после брожения молодое яблочное вино уже можно пить, но пить его неприятно, так как у него резковатый запах и вкус. Эти недостатки устраняются при его созревании. 
Молодое вино переливаем с помощью трубки водяного затвора в чистые, сухие и герметичные емкости. Рекомендую использовать стеклянные бутылки или банки небольшого размера (открыв емкость с домашним вином его желательно будет употребить в течение 1-2 дней). Здесь важно исключить возможность попадания сторонних дрожжей, поэтому рекомендую хорошо вымыть приготовленные емкости/сосуды горячей кипяченой водой, а потом просушить феном. 
При переливании вина, сначала слить верхние, самые осветленные слои, потом перейти к нижним, стараясь не задеть осадок на дне. Сосуды заполнить вином доверху и герметично закрыть. Вино хранить в темном прохладном месте (6-16°C) на протяжении еще 60 дней. Этого времени достаточно для его созревания и улучшения вкуса. 

После созревания получается натуральное яблочное вино, напиток темно-янтарного цвета с запахом спелых яблок. Крепость яблочного вина – 10-12% (5-7% без добавления сахара – яблочный сидр). Срок годности до трех лет, при хранении в темном прохладном месте в герметично закрытых емкостях и соответствующем температурном режиме. 

#Домашнее#яблочное#вино#своими#руками

#Построим#свой#дом


Несущая способность грунтов.

Несущая способность грунтов – это одна из его основных характеристик, которую необходимо знать при строительстве дома, она показывает какую нагрузку может выдержать единица площади грунта и измеряется в кг/см2 или т/м2. По несущей способности грунта определяют, какой должна быть опорная площадь фундамента дома: чем хуже способность грунта выдерживать нагрузку, тем больше должна быть площадь фундамента. Сама несущая способность грунта зависит от трех факторов: тип грунта, степень его уплотненности и насыщенность грунта влагой. Увеличение влажности грунта снижает его несущую способность в несколько раз. Только крупные пески и пески средней крупности не меняют свои свойства при увеличении влажности. Избыточная влажность грунта, скорее всего, связана с высоким уровнем грунтовых вод. 
Чтобы узнать несущую способность грунта не обязательно обращаться за помощью к геологам, в случае самостоятельного строительства дома можно определить тип грунта на глаз. Для этого простым земляным буром можно пробурить в земле скважину глубиной 2 м или выкопать яму лопатой. При этом сразу будет понятно, какой грунт находится на этой глубине и насколько он увлажнен. Далее по типу и увлажненности грунта определить его несущую способность. 
На территории нашей страны в основном преобладают песчаные и глинистые грунты, за исключением болотистой местности с просадочными торфяными грунтами, а также горных хребтов и возвышенностей со скальными грунтами. 


Отличить песок от глины не составляет труда: в песке ясно видны отдельные песчинки, при растирании песчаного грунта меду ладонями они отчетливо чувствуются. Крупный песок имеет размер частиц от 0,25 до 5 мм, такие частицы хорошо видны невооруженным глазом, а песок средней плотности имеет размер песчинок до 2 мм. Супесь содержит 3-10% глинистых частиц, в сухом состоянии она крошится, если скатать из нее шарик, то он рассыпается при легком давлении на него. Суглинок содержит от 10% — 30% глинистых частиц, обладает большей пластичностью, чем супесь. Если из суглинка сделать шар и раздавить его, то он превращается в лепешку с трещинами по краям. Глина – наиболее пластичный грунт, содержит более 30% глинистых частиц ,если раздавить шар, сделанный из глины, то он превратится в лепешку, на краях которой не будет трещин. 
Есть еще один метод определения типа глинистого грунта.


Исследуемый образец грунта укладываем в стеклянную банку на ¼ её высоты; 
доливаем в банку воды до уровня ¾ высоты; 
добавляем в воду 1 чайную ложку средства для мытья посуды; 
закрываем банку крышкой и встряхиваем содержимое в течение 10 минут. За это время образец грунта разделится на составляющие; 
банку ставим и через 1 минуту отмечаем на ней маркером уровень песка, который осел на дне; 
уровень ила отмечаем через 2 часа; 
ждем пока вода станет прозрачной и отмечаем уровень слоя глины. Процесс осадки глины достаточно длительный и может занять от 2 до 7 дней; находим толщину слоя песка, ила и глины. Например: уровень песка через 1 минуту составил 6 см, уровень ила 7 см от дна банки, уровень глины 10 см от дна банки. vk.com/postroim_svoi_dom Тогда: толщина слоя песка 6 см, толщина слоя ила 1 см (7-6=1), толщина слоя глины 3 см (10-7=3), а общая толщина осадка 10 см; 
вычисляем относительную величину каждого вида осадка (в процентах): толщину слоя песка/ила/глины делим на общую толщину осадка, затем умножаем на 100 процентов: 
6/10*100% =60% — содержание песка в %; 

1/10*100%=10% — содержание ила (пыли) в %; 

3/10*100%=30% — содержание глины в %. 

Расчетное сопротивление грунта на разной глубине.
Величины расчетного сопротивления грунтов (R0), приведенные ниже , даны для глубины заложения фундамента 1,5…2 м. 


Если глубина заложения фундамента меньше чем 1,5 м. то расчетное сопротив¬ление грунта (Rh) определяется по формуле: 
Rh = 0,005R0(100 +h/3), где 
h — глубина заложения фундамента в см. 
Пример 1.
Глинистый грунт на глубине 0,5 м при R0=4 кг/см2 будет иметь расчетное со¬противление грунта Rh = 2,33 кг/см2. 
Если глубина заложения фундамента больше чем 2 м. то расчетное сопротивление грунта (Rh) определяется по формуле: 
Rh = R0 + kg(h — 200), где 
h — глубина заложения фундамента в см, 
g — вес столба грунта, расположенного выше глубины заложения фундамента (кг/см2); 
к — коэффициент грунта (для песка — 0,25; для супеси и суглинка — 0,20; для глины — 0,15). 
Пример 2.
Глинистый грунт на глубине 3 м при R0=4 кг/см2 будет иметь расчетное сопро¬тивление Rh = 10,3 кг/см2. Удельный вес глины — 1,4 кг/см2, а вес столба глины высо¬той 300 см — 0,42 кг/см2. 

#Несущая#способность#грунтов

#Построим#свой#дом


Расчёт объема и стоимости пиломатериалов.


Сколько пиломатериала в кубометре?

Калькулятор расчета количества пиломатериалов (доски/бруса) в кубе.


Тёплый пол из сшитого полиэтилена.

Если пол холодный, это не только неприятно, но и влияет на здоровье. Поэтому многие задумываются о создании тёплых полов. Можно использовать электрический, но он потребляет много энергии. Чтобы платить за счёт меньше, используют тёплый пол из сшитого полиэтилена. Но его недостаточно, нужны дополнительные материалы и оборудование. Так как тёплый пол заливается стяжкой, доступ к нему отсутствует. Поэтому важно всё сделать без ошибок и с первого раза.

Почему сшитый полиэтилен

Когда человек задумывается, как выбрать трубу для тёплого пола, он сравнивает различные виды. Например, некоторые используют металлопластиковые. Может это и помогает снизить конечную стоимость, но недостатки остаются. Металлопластик ломается, если его сильно согнуть. Менее популярный материал — медь. У неё отличная теплоотдача, но цена на фитинги и монтаж высокая.

У сшитого полиэтилена все преимущества. Он сравнительно дешёвый, имеет хорошую теплоотдачу, а его укладка не вызывает проблем. Если даже он сломается, его можно просто выпрямить, на эксплуатацию это не повлияет.

Дополнительные материалы

Чтобы тепло не уходило, нужна подложка с отражающей поверхностью. Можно купить отдельно пенопласт и утеплитель, а можно готовую подложку. Обычный утеплитель сюда не подойдёт, так как стяжка его разъест. Нужна защитная плёнка, которая создана специально под тёплый пол из сшитого полиэтилена.

Ещё один важный материал — демпферная лента. При включении отопления трубы будут расширяться. Если ничего не использовать, стяжка потрескается. Поэтому внизу стен укладывают ленту.

Для равномерного распределения тепла сверху располагают армированную сетку. Размер её ячеек обычно 5 сантиметров. Закрепить сетку можно пластиковыми хомутами. Чтобы закрепить трубу, используют якорные скобы.

Дополнительное оборудование

Укладка водяного тёплого пола не заканчивается материалами. Необходим циркуляционный насос, чтобы прогонять воду. Чтобы снизить температуру, устанавливается трёхходовой термостатический смеситель. Без него полы будут такими же горячими, как остальное отопление. Смеситель соединяет обратку с подачей, охлаждая воду.

Максимальная длина трубы — 100 метров, поэтому создают несколько контуров. Чтобы во всех контурах температура была одинаковая, нужна коллекторная группа. Она состоит из обратки, подачи и регулирующих кранов. Обычно коллектор вместе с остальным оборудованием прячут в специальный ящик.

Улитка и змейка

Существует два способа укладки водяного тёплого пола. Если трубу располагают в виде спирали, такой способ называется «улитка». Здесь теплопотери минимальные, а монтаж легче и быстрее. Если труба идёт прямо, но с поворотами в нужных местах, такой способ называют «змейкой». Пока вода дойдёт от одного конца до другого, она уже остынет. Можно использовать двойную змейку, чтобы увеличить эффективность. Но монтаж от этого легче не становится.

Ещё до того, как выбрать трубу для тёплого пола, а также остальные материалы и оборудование, следует узнать о качестве. Лучше не экономить, так как дальнейший ремонт вызовет много проблем. Помимо этого, важно правильно смонтировать тёплый пол, чтобы он создавал только комфорт в течение долгих лет.


Геология своими руками.

Выбор типа фундамента и его конструктивных особенностей, принимают с учётом размеров дома, его веса и материала стен; но в первую очередь выбор фундамента зависит от типа и свойств грунтов основания, глубины промерзания грунта, уровня грунтовых вод. Эти вышеуказанные параметры просто необходимо определить перед началом строительства посредством геологических изысканий. Под выражением «геологические изыскания участка строительства» многие сразу предполагают необходимость привлечения специализированной бригады/организации, договор с которой влечет дополнительные денежные расходы, поэтому как правило большинство частных застройщиков «экономят» на геологических изысканиях, просто исключив этот архиважный этап. Последствием такой «экомии» может стать значительное удорожание общей стоимости строительства. Так при проектировании фундамента, незная свойств грунта, проектировщик вынужден отталкиваться от наихудшего предполагаемого варианта основания и значительно повышать жесткость конструкции, увеличивая проектный объём бетонной смеси и количество арматуры. Но даже в этом случае он всё равно рискует запроектировать ненадежный фундамент, который под влиянием неравномерной осадки/просадки или морозного пучения может подвергаться значительным напряжениям и даже деформироваться в случае превышения изгибающих моментов его конструктивной жесткости. 
Поэтому самым простым, экономически выгодным и в то же время надежным вариантом здесь будет выполнить геологию строительного участка своими руками. С определением уровня грунтовых вод и глубины промерзания грунта мы уже разобрались. Читайте мои предыдущие записи путем поиска по стене в сообществе Построим свой дом. (//m.vk.com/wall-72891995_432 и vk.com/wall-72891995_52

Как самостоятельно выполнить геологические изыскания на участке строительства?

Для определения состава и плотности грунтовых слоёв бурим на участке два шурфа, глубиной не менее 2,0 м (или копаем две ямы). Шурфы можно расположить на пару метров от предполагаемого периметра дома по диагонали. В качестве одного из шурфов возможно использование выгребной ямы для временного туалета или будущего септика. Наиболее точные показатели конечно будут при расположении шурфа непосредственно под будущим фундаментом. 
Тщательно изучаем каждый слой грунта и замеряем его высоту. 
На территории России в основном преобладают песчаные и глинистые грунты, за исключением болотистой местности с торфяными грунтами, а также горных хребтов и возвышенностей со скальными грунтами. 

Определение типа песчано-глинистого грунта.
Исследуемый образец грунта укладываем в стеклянную банку на ¼ её высоты; 
доливаем в банку воды до уровня ¾ высоты; 
добавляем в воду 1 чайную ложку средства для мытья посуды; 
закрываем банку крышкой и встряхиваем содержимое в течение 10 минут. За это время образец грунта разделится на составляющие; 
банку ставим и через 1 минуту отмечаем на ней маркером уровень песка, который осел на дне; 
уровень ила отмечаем через 2 часа; 
ждем пока вода станет прозрачной и отмечаем уровень слоя глины. Процесс осадки глины достаточно длительный и может занять от 2 до 7 дней; 
находим толщину слоя песка, ила и глины. 
Например: уровень песка через 1 минуту составил 6 см, уровень ила 8 см от дна банки, уровень глины 10 см от дна банки. Тогда: толщина слоя песка 6 см, толщина слоя ила 2 см (8-6=2), толщина слоя глины 2 см (10-8=2), а общая толщина осадка 10 см; 
вычисляем относительную величину каждого вида осадка (в процентах vk.com/postroim_svoi_dom): толщину слоя песка/ила/глины делим на общую толщину осадка, затем умножаем на 100 процентов: 
6/10*100% =60% — содержание песка в %; 

2/10*100%=20% — содержание ила (пыли) в %; 

2/10*100%=20% — содержание глины в %.


По треугольнику Ферре определяем тип грунта — суглинок.

Далее по типу грунта, его плотности, влажности, а также размеру песчаных частиц определяем несущую способность грунта основания (см прикрепленные таблици к записи). 
Используя данный метод можно выяснить не только тип грунта, но и его некоторые свойства, так большое содержание глины говорит о пучинистых грунтах; большое содержание ила говорит, что возможно перед нами просадочный грунт. 

#Геология#своими#руками
#Построим#свой#дом


Подшивка фронтонного свеса двухскатной крыши.

Фронтонный свес— часть двускатной, полувальмовой или др. крыши, имеющей торцевой фронтон. Величина свеса не нормируется, ограничена лишь конструктивно и зависит от выбора застройщика на основании архитектурных решений и личных предпочтений. С позиции защиты фасада от атмосферных воздействий, чем больше свесы крыши, тем лучше. Однако в районах с большими ветровыми и снеговыми нагрузками от больших фронтонных свесов стоит отказаться. 
Фронтонный свес в большинстве случаев формируется обрешеткой. Это самое простое и бюджетное решение. Стропильная система не выводится за пределы фронтонных стен, выпускается только обрешетка. Величина выпуска обрешетки зависит от ее толщины, как правило не более 50 см. Обрешетку подшивают снизу, а ее торцы закрывают ветровой доской. Если крыша оборудуется водостоком, нижняя часть свеса ближе к карнизу имеет дополнительный каркас для крепления крюков желоба. 
Другой вариант фронтонного свеса — фронтонный свес совместно со стропильной конструкцией. Здесь стропильный брус устанавливается не только в пределах стен дома, но и выходит за пределы фронтона. Крайняя стропильная нога служит опорой для основания кровли (обрешетки либо сплошного настила), ее вынос определяет глубину свеса. Для того чтобы опереть внешние стропила, за пределы стен выносят несущие элементы крыши: мощный мауэрлат и/или верхний венец деревянного дома, опорный коньковый и промежуточные брус. Подобная конструкция более жесткая и позволяет устраивать значительно больший вынос фронтонного свеса. Для легких типов кровли и относительно небольших свесов иногда используют иную конструкцию. Вместо стропильной ноги устанавливают карнизную доску, имеющую высоту стропильного бруса, но более тонкую и легкую. Соединяют ее перекладинами с крайней стропильной ногой и фиксируют доской нижнего, карнизного свеса. Решение менее надежное и отнюдь не более экономичное по расходу древесины и трудозатратам. 
Подшить фронтонный свес можно как перпендикулярно, так и параллельно обрешетке. Обшивку крепят к обрешетке, стропильному брусу либо направляющим.
Каким материалом выполнить подшивку?
Подшивка деревом— классический способ, самый удобный в работе материал. Используют обычную обрезную доску или вагонку. Так как древесина в зависимости от влажности и температуры воздуха изменяет свои размеры, элементы деревянной подшивки нельзя размещать вплотную. Необходимо предусматривать зазор в 3-5 мм между досками. Свежезаготовленные доски с пилорамы можно крепить без деформационного зазора, так как через пару месяцев он образуется самостоятельно. При наличии шпунта шип не до конца задвигают в паз. Древесину желательно пропитать защитным составом до монтажа, причем с обеих сторон. Деревянная подшивка — идеальный вариант для сруба.
Пластиковые пустотелые ПВХ панели для внутренней отделки. Панели имеют очень тонкие стенки и легко ломаются. Основной цвет панелей белый. Далеко не лучший, но дешевый вариант. Южный фронтон так отделывать не стоит, при нагреве панели может покоробить.
ПВХ сайдинг для подшивки крыши (софиты). Прочный и долговечный материал, не боится мороза и ультрафиолетового излучения. Выпускается в разнообразных цветовых вариантах, не выцветает на солнце. Для вентиляции подкровельного пространства используют специальные перфорированные панели. 
Стеновой сайдинг. Свесы крыши, обшитого сайдингом, каркасного дома логично тоже обшить сайдингом. При необходимости вентиляции придется вставить вентрешетки. 
Если фронтонный свес небольшой, кровельный материал хорошо закреплен, и ветровые нагрузки имеют небольшие значения, можно вообще не подшивать фронтонный свес, по крайней мере, в первое время. 
В случае фронтонного свеса совместно со стропильной конструкцией, отлично смотрится, если подшить обрешетку снизу, оставив открытой выносную стропильную систему. 

#Подшивка#фронтонного#свеса#двухскатной#крыши

#Построим#свой#дом


Кровельный листовой материал. Что выбрать на крышу?

Разберем наиболее популярные кровельные листовые материалы: 
Металлочерепица
Ондулин
Шифер
Профлист

Металлочерепица представляет собой листы, изготовленные из тонколистовой стали, алюминия или меди, покрытые полимерным защитным слоем, профилированные методом холодного давления. Листы металлочерепицы по внешнему виду напоминают кладку керамической черепицы. 
Достоинства
срок эксплуатации 25-50 лет; 
прочность относительно механических повреждений: 
устойчивость к воздействию влаги; 
износостойкость; 
устойчива к воздействию внешних факторов, сохраняет цвет; 
Привлекательный вид кровли; 
имеет небольшую массу. 
Недостатки
Образование конденсата, требует качественной гидроизоляции; 
Шум от дождя ; 
Требует обязательного выполнения громоотвода. 

Ондулин
В состав материала входит прессованный картон, пропитанный битумом. Его формы имитируют шифер. Материал представлен в разнообразной цветовой гамме. 
Преимущества этого материала заключаются в легкости и упрощенной процедуре монтажа. Срок эксплуатации 15-50 лет. 
Достоинства ондулина
Легкость; 
обладает гидроизоляционными свойствами; 
не поддается коррозии; 
характеризуется гибкостью. 
Недостатки
Горючий материал; 
Битум в составе ондулина обладает запахом. Наличие запаха свидетельствует о том, что присутствуют вещества , способные переходить из жидкого или твердого состояния в газообразное состояние. 

Асбестоцементный шифер, самый экономичный по цене и наиболее распространенный, изготавливается на основе асбеста, цемента и воды. Тонкие волокна асбеста равномерно распределяются и создают, таким образом, армирующую сетку, повышают ударную прочность и вязкость материала. 
Бытует мнение, что шифер вреден из-за содержания асбеста, однако асбест в его составе может нанести вред только если вдохнуть асбестовую пыль возникающую при резке шифера для его монтажа. 
Крыша из шифера обладает определенными положительными качествами
долговечен ( срок службы около 40-50 лет, крашеный шифер служит в два раза дольше); 
способен выдержать значительные нагрузки при более редкой обрешетке; 
Низкая стоимость. 
Шифер характеризуется и определенными недостатками
Со времем он приобретает невзрачный вид, а на пологих скатах крыши появляется лишайник (проблема решается покраской современными силиконовыми, акрило-силиконовыми, акрило-силикатными красками); 
Тяжелый, сложность в монтаже. 

Профлист.
По свойствам профлист (профнастил) мало чем отличается от металлочерепицы, разница в размерах листов и форме профиля, для производства профнастила используют сталь толщиной от 0,5 до 1,2 мм. А металлочерепицу делают из стальных листов от 0,4 до 0,6 мм толщиной. Но у нее имеется несколько слоев покрытия, и если учитывать именно их, то она всё же превосходит профлист по толщине. 

#Кровельный#листовой#материал
#Построим#свой#дом


Крепление стропил своими руками.

Крыша уклон которой превышает 5°, требует устойчивой стропильной системы. Основой такой системы служат стропила. К вопросу о том, как крепить стропила, нужно подойти серьезно. Ошибки могут привести к последующему ослаблению, а затем и разрушению крыши. 

Прежде чем приступить к самой установке, нужно разметить стропила на земле, чтобы избежать дальнейших несоответствий плану. Далее идет сборка стропильных ног, и сделать это можно двумя способами: 

Собрать стропильную конструкцию прямо на земле. 
Собрать стропила на крыше. 
Первый способ очень удобен, но им не всегда можно воспользоваться: в процессе подъема конструкция может повредиться, если ее масса и тип не выдерживают подобной нагрузки без опоры, в воздухе. 
Разметка стропил. 
Для разметки стропильных ног используется кусок бруса, длина которого соответствует расстоянию от стены до стены здания. 
В центре бруса перпендикулярно ставится планка, высота которой соответствует расстоянию от уровня опирания стропил на стену до конька. 
На угол, образованный брусом и планкой, ставится каждое стропило. 
Верхняя точка стропильной ноги отмечается строительным карандашом. Это и есть метка, которая задает место распилки. 
Далее размеченные стропила собираются и монтируются. 
Если стропила имеют сложную структуру с опорами, подкосами и бабками, то при разметке можно временно зафиксировать конструкцию гвоздями с помощью трех тонких реек. Желательно при распилке стропил оставить запас по длине, чтобы при необходимости ее можно было подогнать. 
Устанавливаются крайние стропильные ноги с двух сторон кровли. Окончательно крепить их еще не желательно, так как сначала нужно убедиться в симметричности. Но для удобства можно воспользоваться временным креплением к мауэрлату. 
По обеим сторонам с помощью бечевки поочередно соединяются вершины каждого стропила с нижним концом противоположного. 
Вершины крайних стропил соединяются бечевкой по линии будущего прохода конькового бруса. 
По этой же линии выставляются оставшиеся стропила. 
Их окончательно крепят к стенам или мауэрлату и связывают коньком. 
С внешней стороны набивается обрешетка. 

Все методы крепления стропил к мауэрлату делится на два вида: 
Жесткое крепление. Данный метод выбирается при использовании наслонных стропил. На каждом стропиле делается врубка по шаблону, затем каждая стропильная нога упирается в мауэрлат и закрепляется гвоздями. 
Скользящее крепление. Скользящего крепления можно добиться с помощью запила и укладки стропильной ноги на мауэрлат. Можно устанавливать с помощью двух гвоздей, вбитых по направлению друг к другу, а можно одним гвоздем, забитым вертикально вниз, в мауэрлат, через стропило. 
Стропила внахлест крепятся болтами или специальными монтажными пластинами из металла. 
Нижний конец стропила крепится в паз, который заранее подготовлен в верхнем стенном венце. Если есть необходимость, можно стропильную ногу нижней частью установить на бревно без паза. 
Фронтоны из бревен или брусьев в процессе работы могут уменьшиться в высоте на 10-15 см. Конечно, это приведет к деформации формы крыши. Чтобы этого не произошло, в монтаже стропил следует применять специальные скользящие крепежи. 
Крепление стропильных ног напрямую к стене совершается следующими способами: 
Установкой мауэрлата по стандартной схеме. 
Креплением балок. 
С помощью подстропильных брусков и затяжек. 
Обвязкой каркасного дома. 
Креплением к верхнему краю бревенчатых стен. 
Крепление стропил к коньку 

Самый распространенный способ крепления стропильных ног к коньку – соединение стропил встык. 
У каждого стропила обрезается верхний край под углом, равным углу наклона скатов. 
Противоположные стропильные ноги скрепляются двумя гвоздями длиной от 150 мм в местах среза. 
Гвозди забиваются под углом так, чтобы части, проникающие в следующую стропилину, были достаточно длинными для надежности крепежа. 
Я применял способ врубкой в пол дерева, см. 4 фото к записи. Это способ и другие способы соединения опишу в следующих записях сообщества Построим свой дом. 
Последующий за разметкой стропил шаг – это их установка. Расположение стропильных ног нужно заранее отметить на мауэрлате строительным карандашом. Сначала укладываются крайние стропила к фронту. Между ними натягивается шнур и устанавливаются остальные стропильные ноги. 

#Крепление#стропил#своими#руками
#Построим#свой#дом


Мауэрлат

Мауэрлат – это брус (доска) , который подкладывается под стропильную ногу и прокладывается по всему периметру конструкции. Его предназначение — распределение нагрузки от стропил на наружные стены.
В случае с блочными (кирпичными) стенами, мауэрлат продлевает срок службы стропил, предотвращая их контакт с ж/б армопоясом.

Установка мауэрлата.

Монтаж мауэрлата происходит на верхнем стеновом обрезе. Установка происходит либо по оси стены, либо со смещением к наружной или внутренней грани стены (но не более 50 мм от наружной грани). Перед установкой мауэрлата, под него устраивают гидроизоляцию, в качестве которой, чаще всего, выступает рубероид. Соединение звеньев мауэрлатов должно быть прочным и происходит с помощью прямых замков.

#Мауэрлат

#Построим#свой#дом