Архив автора: admin

Каркасный сарай своими руками.

С приобретением земельного участка, у его хозяина возникает необходимость в помещении для хранения инструмента и инвентаря. Поэтому, зачастую перед началом строительства дома, на участке возводят сарай. Выполнив таким образом своеобразную «разминку» перед капитальным строительством дома. 
Сара́й (тюрк. saraj, башк. һарай, каз. сарай, узб. saroy) — нежилое неотапливаемое помещение для хранения различного имущества и инвентаря, содержания скота, хранения сена. 

Начиная строительство сарая, первым делом необходимо выбрать место на участке, где лучше всего сарай разместить. Удобней и эстетично правильней, если эта постройка не будет заметна от парадного выхода. Место должно быть сухим, там не должны скапливаться талые воды и осадки. Проход к сараю должен быть удобным, ведь им надо будет часто пользоваться. 

Постройка сарая, как и любого здания, начинается с возведения фундамента. Для этого надо выбрать тип фундамента и подготовить площадку. В моем случае, фундаментом под сарай стала незаглубленная лента на песчаной подушке. На площадке под будущий сарай снимается дерн и вырывается траншея по периметру ленточного фундамента на 60-80см. Дно траншеи уплотняется, после чего она засыпается непучинистым материалом (среднезернистым или крупнозернистым песком , можно с примесью гравия или щебня). Сверху непучинистый материал заливается водой и утрамбовывается. От сарая формируется едва заметный уклон в стороны для стока воды. 
В дальнейшем склон можно засеять газонный травой или другими растениями. 
Устройство бетонного пола. 
В сарай лучше и дешевле всего залить бетонное основание — пол по грунту. На дно укладывается тот же к/з или с/з песок с добавлением гравия или щебня не менее 20 см(больше лучше), тщательно разравнивается и утрамбовывается. На подготовленное таким образом основание укладывается арматурная сетка. Лично я в своём сарае, заливал полы по грунту без армирования, толщиной всего 5 см, но обязательно разделил заливку на 9 квадратов (карт vk.com/postroim_svoi_dom) 1,5*1,5м. Максимальные размеры карт не должны превышать 30-40 толщин бетона. Прошло уже три года и мои полы в сарае прекрасно себя чувствуют, таким же образом я выполнил полы в своём гараже 5 лет назад и они тоже отлично выглядят . Если вы хотите более надежное основание, чем у меня, можете заармировать карты арм. сетками. При этом можно использовать в готовом виде сварные сетки или положить самостоятельно арматурные стержни. В местах пересечения стержней, их надо скрутить вязальной проволокой. 
Если площадь покрытия бетоном большая, то работу можно облегчить, купив готовый бетон. Самостоятельно он готовится из песка, гравия или щебня, цемента и воды. Вода, цемент, песок и щебень берутся в соотношении — 0,5-0,7 , 1 , 2-3 , 4-6. Раствор хорошо перемешивается и укладывается в опалубку. Арматура должна полностью залиться бетоном. Бетон сверху разравнивается доской и высыхает ровным слоем. Чтобы бетон высыхал без растрескивания, его надо в течение нескольких дней смачивать водой или накрыть полиэтиленом. 
Постройка каркаса и стен. 
Для постройки стен лучше всего использовать струганную доску. Её можно легко обработать антисептиком и покрасить. При постройке стен брус лучше всего укладывать вертикально, а не горизонтально. В таком положении с досок хорошо будет стекать вода, они не будут оказывать давления друг на друга и усилят прочность всей конструкции, так как в таком случае каждая доска будет выполнять функцию опоры. 
Количество окон в сарае и наличие дополнительных дверей будет зависеть от функционального назначения сарая. 
Сарай строится под двускатной или односкатной кровлей. В качестве кровельного покрытия лучше остановиться на асбестоцементных листах (шифере). Они будут гарантировать высокую водонепроницаемость. Можно использовать кровельную сталь, она легче, и ею удобней работать. 
На завершающей стадии строительства сарая следует заняться его обустройством. Здесь всё будет зависеть от Ваших личных предпочтений и от того какое предназначение вы отведете для своего сарая. 

#Каркасный#сарай#своими#руками

#Построим#свой#дом


Строительство, звукоизоляция и теплоизоляция мансарды.

С детства мечтал обустроить себе комнату на чердаке родительского дома, поэтому реализовал свои ̶д̶е̶т̶с̶к̶и̶е ̶м̶е̶ч̶т̶ы планы в виде дома с мансардой. Пришлось хорошо «углубиться» в тему строительства мансард, чтобы не накосячить в своём новом жилище. После строительства и нескольких лет эксплуатации сделал определенные выводы для себя:

Чтобы позволить себе спать в мансарде зимой без шерстяного одеяла, необходимо грамотно выполнить её теплоизоляцию. Это позволит сохранить тепло зимой и защитит от горячего воздуха нагретой кровли летом. Минимум утеплителя который вы можете себе позволить , это 15 см (для регионов где нет сильных морозов, в противном случае 20-25) минваты. Стоит учесть , что минвата должна быть подходящей плотности для утепления наклонных и вертикальных поверхностей, а также быть достаточно упругой, чтобы не сползать со временем, образовывая ̶щ̶е̶л̶и мостики холода…

Минвата располагается между стропил, расстояние между которыми необходимо рассчитать заранее, перед возведением стропильной системы. Расстояние между стропил нужно взять на несколько см меньше ширины минваты, в моем случае это было 120-119см при ширине минваты 122см. Если ширина плиты минваты 60см, то между стропил 59см, а лучше 58см, так как деревянные балки/бруски имеют свойство коробится при их высыхании или увлажнении, размер расстояния между деревянными элементами может «гулять» от нескольких мм до 1см. На моей крыше вышло 6 пролетов по 120см, и последний пролет(я сделал его по центру) 80см. В нестандартном пролете минвату пришлось подрезать в размер крупными ножницами…

Если необходимая толщина утеплителя больше чем высота сечения стропил, к стропилам прибивают бруски и между мини укладывают дополнительный слой минваты. Какое «двойное» утепление гораздо эффективнее, так как устраняет мостики холода по деревянным балкам.

В целях экономии утеплителя и уменьшения объема теплого контура мансарды для увеличения энергосбережения дома, утеплитель над потолком мансарды между стропил не закладывают, а размещают в каркасе потолочных балок…

Стоить уделить особое внимание местам стыковки скатов кровли (коньковый стык, ендова и т.д.) в щели которых, может задувать снег, во время февральских метелей… Проблема решается с помощью специальных пароизоляционных уплотнителей и сеточки от мелких пернатых вредителей, которые любят сооружать себе гнезда в подобных местах. Не советую задувать под конек монтажную пену, так как ППУ — пароизоляционный материал и после такой процедуры, лишняя влага не сможет покинуть подкровельное пространство… со всеми вытекающими

Перегородки в мансарде я делал из деревянных брусков, после обшил их деревянной вагонкой. Для звукоизоляции каркасные перегородки мансарды можно заполнить минватой.

Со стороны отапливаемой поверхности стен и полотка мансарды необходимо выполнить пароизоляцию. По технологи рекомендуется уложить пароизоляционную пленку с внутренней стороны, перед утеплителем. Простая полиэтиленовая пленка для пароизоляции не подходит, пароизоляция должна пропускать определенное количество 
пара, но как это определить при ее покупке в магазине? Лично я не доверяю современным пленкам, поэтому в качестве пароизоляции у меня ламинированное двп. Сейчас некоторые эксперты могут заявить, что этого мало, и частично я с ними соглашусь. Но здесь главное ко всему подходить «с головой», расчёт защиты от переувлажнения показывает отсутствие условий для образования конденсата в ограждающей конструкции, а практика эксплуатации моей мансарды этот расчет подтверждает…


Cептик из еврокубов своими руками.

Далеко не все собственники частных домов имеют возможность подключить свою канализацию к центральной системе стоков. А для многих владельцев загородных дач это тем более проблематично. Решается данный вопрос довольно просто – монтируется автономная система канализации. Ее «центральной» частью является септик – сооружение, являющееся сборником всех стоков на данной территории. Наиболее целесообразно с практической точки зрения делать его очистным (как выбрать такой, читайте здесь), так как накопительная модель нуждается в периодическом опустошении, а это связано с некоторыми сложностями. Во-первых, за приезд и работу ассенизаторской машины придется платить (учитывается и удаленность объекта). Кстати, не так уж и мало, если речь идет о загородном доме. Вызов 1 «бочки» в среднем от 700 до 900 рублей (плюс транспортные расходы). Во-вторых, необходимо обеспечить ее свободный подъезд на длину рукава. Значит, придется поступиться некоторыми «хозяйственными соображениями», ведь на этом пути нет смысла обустраивать территорию (разбивать грядки, высаживать кустарники). А если учесть, что имеются определенные ограничения по монтажу септиков (их нельзя ставить где угодно), то проблема обустройства участка еще больше осложняется. 


Чтобы были понятны особенности монтажа таких «очистителей» из еврокубов, необходимо знать, что собой представляют данные изделия. В классическом исполнении это контейнер из толстого пластика, который помещен в металлический ограждающий каркас. Для его надежной установки предусмотрен специальный поддон, который может быть также пластиковым, деревянным или металлическим. Стандартный объем одной емкости – 1 000 л (хотя есть изделия и по 800, и по 1 050 л). Вес – от 45 до 65 кг (зависит от материала поддона и толщины стенки, которая лежит в пределах 1,5 – 2 мм). Смысл статьи – объяснить методику монтажа септика, поэтому подробно останавливаться на расчетах необходимых объемов и количества изделий не будем. Отметим только, что на семью из 3 человек достаточно взять две 1 000-литровые емкости. 


Технология работ.


Подготовка котлована Его размеры определяются габаритами септиков. При этом нужно учесть, что емкости со всех сторон впоследствии будут утепляться и бетонироваться. Следовательно, рыть траншею нужно шириной примерно на полметра больше (запас по 25 см с каждого бока). Что касается длины, то здесь учитывается еще и необходимость соединения кубов переливом, поэтому они несколько отстоят друг от друга (на 15 – 20 см). Глубина рекомендуется не менее 0,5 м, но здесь необходимо ориентироваться на особенности климата, точнее, на величину промерзания почвы. Подготовка платформы Рассмотрим один вариант – дренаж в почву. Особенности второго метода будем только оговаривать. Итак, наиболее распространенный способ удаления стоков с территории – в грунт, и делается это непосредственно через днище 2-го куба. В этом случае для 1-го бетонируется площадка, на которой он и будет смонтирован. Для 2-го куба на дне котлована устраивается некоторое углубление (примерно в 35 – 40 см). Туда засыпают крупнозернистый песок и щебенку средних фракций (толщина слоя порядка 25 – 30 см). Таким образом, получается, что между емкостями разница по высоте – примерно 0,2 м. А вот если для дренажа будет монтироваться поле аэрации, то оба куба ставятся на общее бетонное основание. Подготовка емкостей В 1-ю необходимо ввести трубу системы канализации. Между кубами нужно устроить перелив (также через отрезок трубы). Если предусматривается «территориальная» дренажная система (поле), то во 2-й емкости еще одно отверстие – для слива. В стенках емкостей отверстия вырезаются довольно просто, по диаметру используемых труб. Так как кубы из пластика, то и трубы нужно использовать из такого же материала. Если применить изделия из металла, чугуна, то разница коэффициентов температурного расширения приведет к образованию щелей и последующих протечек. Вход в 1-ю емкость – в верхней части. Отверстие для перелива на противоположной стенке – на 15-20 см ниже. Для соединений используются, в том числе, и различные тройники, переходы. Все зависит от особенностей монтажа трассы, как она подходит к емкостям, какой перепад по высоте (если он есть). Любой хозяин сообразит, что ему нужно. Кроме того, в каждом кубе, в верхней части, вырезаются отверстия под вентиляционные трубы, иначе не избежать загазованности емкостей со всеми вытекающими .Нельзя забывать и о самом дренаже. Поэтому в днище 2-й емкости, а также по периметру нижней части (на высоту примерно 15 см) высверливается «сеточка» отверстий, через которые и будет уходить жидкость. И последнее: независимо от интенсивности эксплуатации системы, рано или поздно ее придется чистить. Следовательно, во 2-й емкости нужно предусмотреть устройство герметично закрывающегося «люка». На некоторых сайтах говорится, что это делается через отверстие под венттрубу (после того, как она снимается). Но возникает вопрос – а каков же должен быть ее диаметр, чтобы можно было качественно почистить септик? Установка кубов Здесь объяснять нечего, кроме одного. Они должны быть зафиксированы, чтобы можно было произвести качественную отделку утеплителем и последующее бетонирование. Это делается по-разному. Учитывая, что кубы «одеты» в металлические каркасы, сделать это несложно. Например, приварить их к специально вмонтированным в бетон петлям, крюкам с помощью полос, прутка. Подсоединение труб (фитингов) Необходимо тщательно заделать все стыки. Для этого понадобится силиконовый герметик. Использовать раствор не следует, так как такая герметизация долго не прослужит. Внешняя отделка В качестве утеплителя, учитывая правильные формы кубов, можно использовать пенопласт (и с боков, и сверху). Если уложить минвату, то как потом бетонировать? А это сделать необходимо, чтобы предотвратить деформацию емкостей из-за сезонных смещений грунта. Нанесение слоя раствора на всю поверхность септика. В зависимости от местных условий, можно сделать и дополнительное армирование, поверх плит пенопласта. Все, что остается – засыпать котлован землей и хорошенько ее утрамбовать 
Полезные советы Так как в процессе монтажа предусмотрено дополнительное «укрепление» кубов, то целесообразно приобрести изделия б/у. Они стоят значительно дешевле – от 1 500 до 2 500 руб/шт. При определении глубины размещения септика нужно учесть и особенности прокладки трассы канализации от дома. Для обеспечения надежного стока она должна иметь уклон в сторону емкостей примерно 1,5 см на каждый метр погонный. Если грунтовые воды достаточно «высокие», то автономная система монтируется по варианту «дренажное поле». Чтобы снизить интенсивность образования на дне 2-й емкости твердых фракций и тем самым увеличить период до очередной ее очистки, целесообразно в этот куб засыпать специальные биодобавки. В продаже они имеются. Это увеличит степень расщепления твердых частиц и снизит заиливание дна септика.


Печь Кузнецова.

Основные показатели грамотно спроектированной кирпичной печи это повышенная теплопередача и хорошая тяга . Эти показатели взаимоисключающие, поэтому нужно найти «золотую середину», чтобы дым задерживался как можно дольше, но тяга при этом не ухудшалась. Одним из лучших решений этой проблемы является печь Кузнецова.

Все существующие печи Кузнецова (насчитывают более 150) по выполняемой функции можно разделить на несколько групп: банные; варочные (для приготовления пищи); отопительные; грили; камины; комплексные. Наиболее популярными из них являются комбинированные варочно-отопительные конструкции. Описанные выше печи работают по одному принципу. Непосредственно за топочной камерой размещается воздушный колпак, разделяющий горячие дымные газы. Входное отверстие здесь находится снизу, а не сверху, как делали раньше. Разогретые газы в колпаке поднимаются вверх, а остывшие и, соответственно, отяжелевшие выходят наружу. Вскоре горячие газы также остывают и аналогичным образом покидают колпак.

Скептики и сегодня считают описанную технологию неэффективной – задержка дыма должна приводить к ухудшению тяги. На самом деле все не так, а ошибочность этого мнения доказать достаточно легко. Показатель разрежения воздуха под колпаком – 0,18 hРа, что по отношению к нормальному давлению в атмосфере можно считать отрицательной величиной. Отсюда и естественная конвекция. Другим важным моментом является открытая дверка поддувала. Она уплотняет воздушный поток, регулярно замещающий разреженный воздух под колпаком. Длина трубы также играет немаловажную роль. Это и есть воздушный трубопровод, пропускающий весь поток дымных газов и, следовательно, обеспечивающих максимальную скорость их движения. С помощью печи Кузнецова можно обеспечить не только индивидуальное отопление, но и подачу горячей воды. С этой целью заднюю часть колпака оборудуют стальным теплообменником.

Расслоение дымных газов по температуре непосредственно после топочной камеры. На пути газов можно установить не один, а сразу два или три колпака. В результате дым отдаст больше тепла, а сама конструкция будет состоять из нескольких зон с перманентной температурой. Колпак расположен рядом с топкой и в него попадают дымные газы, еще не отдавшие своего тепла. В результате зола, угарный газ и летучий углеводород, которые в обычной печи уносятся дымоходом, в данной конструкции догорают под колпаком. Это приводит к увеличению теплоотдачи и минимизирует количество сажи в дымоходе. Благодаря естественной конвекции продукты горения физически неспособны покинуть печь до того, как отдадут все тепло. Теплообменник в печи Кузнецова, в отличие от других типов конструкции, расположен в колпаке, то есть вне топочной камеры. Он никак не может повлиять на температуру огня и как следствие, не снижает КПД.

При выполнении всего комплекса мероприятий по строительству печи Кузнецова понадобятся следующие материалы:

кирпич полнотелый — 754 шт.;

песок — 140 кг;

кирпич шамотный — 63 шт.;

огнеупорная глина — 130 кг;

дверка на поддувало;

проволока из стали;

стальной уголок 35х40х40 см;

колосники;

задвижка.

Соорудить печь такого типа достаточно просто даже людям, занимающимся этим впервые. Важно, чтобы при этом соблюдалась технология возведения, а также порядовка.

Фундамент.

В случае выполнения основания для печи одновременно с фундаментом дома необходимо лишь подогнать размеры под выбранную конструкцию. Но если такового нет, то связывать его с основным фундаментом нежелательно – лучше залить отдельно и сделать несколько шире (на 12-15 см) площади будущей постройки. Сам И.Кузнецов советует возводить глухой фундамент из силикатного кирпича.

2. Укладка.

Следует заранее продумать правильное расположение дымохода в помещении и на крыше. Оно должно соответствовать определенным требованиям.

Порядовка.

Ряды №1 и №2 необходимо выложить из шамотного кирпича. Главное – не применять для этого раствор, замешанный ранее для сооружения фундамента. С ряда №2 можно начинать вывод дымовых каналов, но желательно сделать дно печи несколько толще.

Для дымовых каналов, улучшающих теплоотдачу, устанавливается четыре чистки: одна сзади, вторая в поддувало, третья и четвертая сбоку. Длина и ширина чисток определяются индивидуально, а для проверки горизонтальности/вертикальности используются строительный уровень и уголок.

Главной сложностью может стать кладка половинок кирпичей. Для более качественной резки желательно использовать болгарку. Формируется стенка между поддувалом и остальной печью, а также все внутренние перегородки. Во время укладки ряда №5 устанавливается колосник. Печь Кузнецова. Кладка В рядах №№17-18 сооружается перекрытие колпаков, а в №21 оставляется пара проходов, идущих вдоль левой и правой внутренних стенок. В целом имея наглядную порядовку на руках, возвести печь Кузнецова достаточно просто и никаких затруднений при этом, как правило, не возникает.

3. Проверка.

По окончании кладки необходимо провести первую растопку. Используется минимальное количество топлива, чтобы конструкция нагревалась медленно. При этом произойдет обжиг печи, проверится ее работоспособность, а также герметичность соединений дверок и задвижек. При обнаружении малейших дефектов их следует немедленно устранить. Предельная мощность описанной конструкции составляет 10 кВт – этого вполне достаточно для обычного загородного дома. Что еще следует знать Топочная камера соединяется с колпаком вертикальной щелью, которую называют сухим швом. Необходимость в таком конструктивном решении вызвана движущимися в обоих отсеках конвекционными потоками. Часть дымного газа, содержащая большое количество пара, затягивается в топочную камеру для повторного цикла, что улучшает сгорание летучих частиц и вызывает турбулентность. Поддувало заполняется воздухом не только через колосник, но и сверху, посредством полостей в стенках. Опять же это требуется для полного сгорания летучих частиц, ведь воздух, поступивший через колосник, при достижении верхней части факела практически не содержит кислорода. Над топочной камерой располагается решетка из огнеупорного кирпича, именуемая катализатором. Она разогревается до высоких температур и как бы дожигает все, что остается после неполного сгорания топлива.

Общие рекомендации по укладке колпаковых печей:

Нельзя делать топочную камеру частью колпака, т. к. топливо должно гореть в ограниченном пространстве для создания достаточно высокой температуры. Если соединить колпак с топкой, то получится традиционная русская печь, но с плохой тягой.

Обжиг следует начинать с минимальной температуры, постепенно усиливая интенсивность горения. При высокой температуре кирпич расширяется, из-за чего внутренний шамотный короб может «подвеситься», то есть со всех его сторон образуется пустое пространство. По окончании кладки весь кирпич желательно покрыть специальным огнеупорным составом. Каждый второй ряд кладки следует прокладывать стальной проволокой для усиления связки. При установке дверки топки и заслонки необходимо учесть коэффициент теплового расширения металла.


Гидроизоляция своими руками.

Если на вашем участке высокий уровень грунтовых вод и/или полы по грунту, вам необходимо обязательно выполнить гидроизоляцию.
Но даже в самых засушливых областях земля содержит влагу. Разница заключается только в том, на какой глубине она находится. Глубина ее залегания называется уровнем грунтовых вод (УГВ). По высоте их залегания различают следующие уровни: 
высокий– глубина до двух метров от поверхности земли; 
низкий– более двух метров. 

При любом УГВ влага будет постепенно подниматься из почвы на поверхность по капиллярам, имеющимся в любом грунте. Согласно законам физики высота подъема воды в капиллярах может достигать 12 м. Этого достаточно не только для увлажнения стен, но и полного затопления некоторых помещений. Следует также учесть, что строительство дома обязательно поднимет УГВ в зоне строительства, опять же – согласно законам физики. Часто бывают случаи, когда жильцы частных домов, жившие в сухости и уюте в течение многих десятилетий, вдруг обнаруживают свои подвалы затопленными сразу после строительства неподалеку многоэтажного дома. 
Физикой объясняется и парадоксальное, на первый взгляд, явление – чем плотнее грунт, тем лучше поднимается вода. Это объясняется тем, что поры в такой почве тонкие и узкие, а это обуславливает большее давление жидкости в них и следовательно, более высокую скорость подъема влаги. 
Чем выше УГВ, тем больше вероятность попадания влаги из земли в помещение, тем серьезнее должна быть гидроизоляция. Из капилляров в почве вода попадает в капилляры бетона фундамента или поры других строительных материалов со всеми вытекающими (в буквальном смысле) последствиями. Попадание влаги в поры стен чревато еще одной неприятностью – при замерзании вода расширяется, что приводит к возникновению трещин и разрушению стен или фундамента. 

Для правильной гидроизоляции мало будет просто подстелить под покрытие лист рубероида. Гидроизоляция по грунту под домом представляет собой сложную многослойную конструкцию. 
Основными слоями гидроизоляции являются: 

Грунт – максимально уплотненный и утрамбованный. Это необходимо делать для выравнивания поверхности под следующие слои; 
Щебень толщиной около десяти сантиметров; 
Песок – слой такой же толщины. 
Два последних слоя лучше тщательно утрамбовать. Они являются первым серьезным препятствием на пути влаги. 

Остальные слои необходимо делать в зависимости от уровня грунтовых вод: 

Гидроизоляция – можно использовать рулонные битумные материалы, битумную мастику; 
Бетонная стяжка – слой армированного бетона толщиной 4-5 см; 
Пароизоляция– также можно применить битумный рулонный материал на основе стеклохолста; 
Теплоизоляция– полистирол или пенопласт. 
Завершающим слоем является еще одна армированная бетонная стяжка, на которую можно укладывать покрытие. Однако, как уже было сказано, наличие этих слоев зависит от уровня грунтовых вод под домом. 

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ГРУНТОВЫХ ВОД 
гидроизоляция пола от земли 
Варианты гидроизоляции подвального помещения и фундамента 

При низком уровне грунтовых вод этого может быть достаточно, чтобы воспрепятствовать попаданию влаги в нижние помещения дома. В этом случае делают так: на подсыпку укладывается слой сухой глины, который также тщательно утрамбовывается. В последнее время вместо глины в продаже появилось покрытие в виде двух тонких слоев из минерального волокна и слоя сухой глины между ними. Однако этот материал не получил широкого распространения из-за некоторых проблем при его укладке. 

Следующий слой – бетонная стяжка. Стяжка армируется при помощи специальной сетки. После высыхания стяжки на нее наносится слой битумной мастики, которая служит не только самостоятельной гидроизоляцией, но и клеевой основой для укладки листов рубероида. 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ГРУНТОВЫХ ВОД 
гидроизоляция земли под домом 
Схема гидроизоляции при высоком уровне грунтовых вод 

В зависимости от высоты УГВ применяют различные способы гидроизоляции: 

При уровне в двадцать и менее сантиметров стены фундамента покрываются битумной мастикой. Под бетонную стяжку укладывается слой глины толщиной в 10 см; 
Если УГВ от двадцати сантиметров до полуметра, на бетонную стяжку укладывается два слоя рулонного битумного материала. Сверху – еще одна бетонная стяжка; 
При уровне более пятидесяти сантиметров нужно делать гидроизоляцию из трех слоев рулонного материала. Сверху необходимо уложить бетонную плиту. Места стыков плиты и стен изолируют полимерной лентой с битумным покрытием. 
В качестве утеплителя применяют пенопласт или экструдированный пенополистирол. Учитывая непрочность этих материалов, а также тот факт, что поверх них будет уложена бетонная стяжка, слой утеплителя покрывается полиэтиленовой пленкой. Это необходимо делать во избежание повреждения материала при укладке и в процессе эксплуатации. 

Некоторые мастера предпочитают в качестве утеплителя применять маты из стекловолокна. Однако укладка бетона может привести к сжиманию слоев стекловолокна, в результате чего вата потеряет свои теплоизоляционные свойства, и ее влагоустойчивость снизится. 
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА 

Для обеспечения наиболее эффективной изоляции всего строения от влаги лучше делать гидроизоляцию фундамента еще на этапе его строительства. 

Различают следующие виды гидроизоляции фундамента: 

вертикальная – обработка гидроизоляционными материалами стен фундамента; 
горизонтальная– включает в себя создание дренажной системы, а также укладку гидроизоляционных материалов между лентой и стенами фундамента. 
ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА 
гидроизоляция грунта 
Пример устройства дренажной системы для отвода воды от фундамента 

Дренажную систему нужно делать в случае, если уровень грунтовых вод находится на уровне фундамента или выше. Также она нужна при накапливании грунтовых вод вследствие плохой водопроницаемости грунта под домом. 

Дренажная система имеет вид траншеи шириной и глубиной около тридцати сантиметров, вырытой по периметру фундамента на расстоянии около метра от его стен. 

Дно этого рва устилается слоем геотекстиля, ширина которого равна периметру стенок траншеи. Поверх ткани укладывается пятисантиметровый слой гравия. Затем туда же помещается специальная асбестовая труба для отвода грунтовых вод. Сверху ее засыпают гравием и все заворачивают в края геотекстиля. Последний этап – траншею засыпают землей. 

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 

Обработка стен фундамента нужна для исключения проникновения влаги в помещение через стены фундамента. Для этого используют следующие материалы: 

битумная мастика – наносится на стены,может применяться как самостоятельно, так и в качестве промежуточного слоя; 
рулонные кровельные материалы – рубероид или толь; 
сухие строительные смеси – штукатурка. 
Битумная мастика изготавливается из нефтяного битума с добавками пластификаторов и наполнителей. Она заполняет поры материала, из которого построены стены фундамента и препятствует проникновению влаги через них в помещение. Для лучшего эффекта мастика наносится в два-четыре слоя. К достоинствам этого метода можно отнести: 
простоту нанесения – наносится при помощи простых малярных инструментов; 
эффективность – метод достаточно надежно защищает помещение от влаги; 
универсальность –может использоваться как самостоятельная гидроизоляция, так и перед укладкой других материалов, например – рубероида; 
стоимость – один из самых дешевых изоляционных материалов. 

Недостатки: 

быстрое высыхание – требует высокой скорости работы,мастику горячего применения необходимо делать непосредственно перед проведением работ; 
недолговечность – каждые несколько лет необходимо делать новый слой. 
Рулонные материалы применяют для укладки между стенами и лентой фундамента, а также для нанесения на стены. 

К преимуществам метода можно отнести: 

доступность – широкий ассортимент таких материалов включает в себя множество различных видов гидроизоляции в различных ценовых категориях; 
долговечность – срок службы достигает пятидесяти лет. 
В качестве недостатков стоит отметить проблемы с укладкой рулонных материалов на вертикальные поверхности. Это требует обработки стен другими материалами, например, той же мастикой, а также наличие специальных инструментов и навыков проведения таких работ. 

СУХИЕ СМЕСИ 
гидроизоляция пола по грунту материалы 
Пример использования цементной гидроизоляции 

Сухие смеси – один самых распространенных видов гидроизоляции. Способствует не только гидроизоляции, но и выравнивает стены перед нанесением других покрытий. 

Обладает следующими преимуществами: 

простота нанесения – приготовление смеси осуществляется согласно требованиям инструкции на упаковке и наносится при помощи простых инструментов; 
стоимость – самые распространенные смеси имеют вполне доступную цену,в этом плане данный метод лучше многих других. 
Главными недостатками можно назвать недолговечность и неустойчивость к резким механическим воздействиям. 

Кроме вышеперечисленных видов гидроизоляции, стоит упомянуть также различные жидкие средства гидроизоляции. К ним можно отнести битумную мастику холодного применения, а также различные пропитки, заполняющие поры стен и тем самым препятствующие проникновению через них влаги. 
Еще один метод – нанесение на стены состава на основе жидкой резины. Метод достаточно проблематичный в связи с тем, что этот материал пока довольно редкий и дорогой, требует специального оборудования и предварительной грунтовки поверхностей, что еще больше увеличивает цену такой гидроизоляции.


Табуретка своими руками.


Домашнее яблочное вино своими руками.

Рано или поздно любое строительство подходит к завершению. 
После окончания всех строительных и отделочных работ наступает долгожданный период новоселья. Чем угостить гостей в своем новом доме? Не сомневаюсь, что домашнее яблочное вино собственного приготовления будет отличным вариантом для угощения близких людей. Поэтому немного уйду от темы строительства в нашем сообществе построим свой дом, и поделюсь своим рецептом домашнего яблочного вина. 
Лично я не большой любитель алкогольных напитков, но считаю домашнее яблочное вино, очень вкусным, а при употреблении в умеренных количествах, еще полезным напитком. Содержание алкоголя в домашнем яблочном вине составляет 10-12° и 5-7° без добавления сахара (яблочный сидр). 

Как сделать яблочное вино в домашних условиях?

Для приготовления домашнего яблочного вина пригодны любые сорта яблок. Разница лишь в том, что более сочные сорта яблок — дадут больше сока на выходе, а из более сладких сортов получится больших градус напитка. Можно смешивать разные сорта, к примеру, кислые яблоки со сладкими. 
При приготовлении вина из очень кислых яблок, сок которых щиплет язык, можно разбавить яблочный сок незначительным количеством воды до 100 мл воды на 1литр сока. В остальных случаях, если вы не гонитесь за количеством домашнего вина, а хотите получить более качественный и полезный напиток, разбавлять сок нет необходимости. 

Подготовка яблок и получение сока.
Сорванные с дерева или собранные на земле яблоки положить в большую емкость с водой, здесь многие советуют не мыть яблоки , поскольку на кожуре живут дрожжи, которые нужны для брожения, но лично я их опускаю в корыто с водой перед тем как нарезать на части и это не влияет на процесс брожения. Чтобы в готовом домашнем вине не чувствовалось горечи, удаляю из яблок семечки и сердцевину, а у поврежденных плодов вырезаю загнившие части, порченные и червивые части. 
Методика переработки яблок зависит от имеющегося оборудования. Я получаю сок с помощью соковыжималки и рекомендую всем использовать именно этот кухонный инструмент. 

Отстаивание сока.
Полученный яблочный сок на 2-3 дня нужно оставить в открытой емкости с широким горлом (большая кастрюля или бочка), перевязав марлей верхнюю часть для защиты от насекомых. За это время в смесь попадут споры диких дрожжей, и она начнет раскладываться на две фракции – мезгу (остатки кожуры, мякоти) и обычный яблочный сок. Мезга будет скапливаться поверх сока. Для того чтобы дрожжи попали непосредственно внутрь, первые два дня 2-4 раза в сутки содержимое емкости необходимо перемешивать чистой деревянной палочкой. 
На третьи сутки мезга плотным слоем соберётся на поверхности, её следует удалить дуршлагом. В емкости должен остаться только сок и небольшая (до 5 мм) пленка. Когда в сусле появляется пена, шипение и характерный уксусно-спиртовой запах, свидетельствующий, что брожение началось, можно приступать к добавлению сахара. 

Добавление сахара. 

Количество зависит от начальной сладости плодов, чем слаще сок, тем меньше сахара добавляют в яблочное вино, особенно на начальном этапе. Если сахаристость превысит 20%, вино будет плохо бродить или брожение вовсе остановится. Чтобы этого не случилось, сахар лучше добавлять частями, а не сыпать весь сразу. 
Я добавляю 100гр сахара на 1 литр вина (2 кг на 20 литровый бутыль vk.com/postroim_svoi_dom) за один раз сразу после снятия мезги. Просто всыпаю сахар в бродящий сок и перемешиваю. Больше сахара я не добавляю. 

В других источниках для получения сухого яблочного вина рекомендуют добавлять 150-220 грамм сахара на 1 литр забродившего сока, концентрация для сладких и десертных сортов – 300-400 грамм на литр. Если превысить эти нормы, вино получится приторным. 
Первую партию (100-150 грамм на литр) вносят сразу после снятия с мезги. Сахар просто всыпают в бродящий сок и перемешивают. 
Через 4-5 дней можно добавить вторую порцию (50-100 грамм на литр). Для этого нужно снять водяной затвор, слить в отдельную емкость в два раза меньше сусла, чем планируется добавить сахара (например, для 500 грамм нужно 250 мл), добавить в слитый сок сахар, перемешать. Полученный сахарный сироп вылить обратно в емкость с вином. Снова установить гидрозатвор. 
Процедуру добавления сахара можно повторить еще 1-2 раза через каждые 4-5 дней по описанной выше технологии, внося по 30-80 грамм на литр сока. Здесь несложно догадаться, что чем больше сахара, тем выше будет градус у будущего вина. 

Брожение. 

Вначале требуется исключить возможность контакта сусла с воздухом. Если этого не сделать, то вместо яблочного вина получится яблочный уксус — кстати тоже весьма полезный в народной медицине продукт. В качестве герметических емкостей советую использовать стеклянные бутыли или банки. 
Теперь нужно позаботиться об отводе углекислого газа, который будет выделяться в процессе брожения. Для этих целей покупают крышку-гидрозатвор. Крышку-гидрозатвор можно изготовить самостоятельно. Изготавливается она следующим образом: в крышке сосуда необходимо сделать небольшое отверстие, вставить в него трубочку малого диаметра. Конец трубочки, находящийся в сосуде, расположить максимально высоко, чтобы он не забился пеной. Другой конец трубочки опустить в поллитровую банку/стакан с водой на 2-3 см. Теперь газы внутри емкости будут беспрепятственно выходить наружу, но воздух снаружи не сможет попасть в ёмкость с вином. 
Есть еще один более простой способ — надеть на банку медицинскую перчатку с маленькой дырочкой в пальце (делается иголкой). 
На мой взгляд вино «на гидрозатворе» имеет более приятный аромат и вкус, чем вино бродившее «на перчатке». 

Сосуд заполняется бродящим соком не более чем на 4/5 по высоте, нужно оставить остальной объём для углекислого газа и пены. 
Во время брожения емкость должна находиться в темном и тёплом месте (18-25°C), оптимальной считается температура 20-22 градуса. Процесс брожения яблочного вина длится 30-60 дней. Его окончание определяют по длительному отсутствию пузырьков газа в банке/стакане с водой (сдутой перчатке) и появлению осадка на дне. Если брожение длится дольше 55-ти дней, чтобы не появился горький привкус, вино следует перелить в другую емкость без осадка на дне и снова установить водяной затвор. 

Созревание.

Полученное после брожения молодое яблочное вино уже можно пить, но пить его неприятно, так как у него резковатый запах и вкус. Эти недостатки устраняются при его созревании. 
Молодое вино переливаем с помощью трубки водяного затвора в чистые, сухие и герметичные емкости. Рекомендую использовать стеклянные бутылки или банки небольшого размера (открыв емкость с домашним вином его желательно будет употребить в течение 1-2 дней). Здесь важно исключить возможность попадания сторонних дрожжей, поэтому рекомендую хорошо вымыть приготовленные емкости/сосуды горячей кипяченой водой, а потом просушить феном. 
При переливании вина, сначала слить верхние, самые осветленные слои, потом перейти к нижним, стараясь не задеть осадок на дне. Сосуды заполнить вином доверху и герметично закрыть. Вино хранить в темном прохладном месте (6-16°C) на протяжении еще 60 дней. Этого времени достаточно для его созревания и улучшения вкуса. 

После созревания получается натуральное яблочное вино, напиток темно-янтарного цвета с запахом спелых яблок. Крепость яблочного вина – 10-12% (5-7% без добавления сахара – яблочный сидр). Срок годности до трех лет, при хранении в темном прохладном месте в герметично закрытых емкостях и соответствующем температурном режиме. 

#Домашнее#яблочное#вино#своими#руками

#Построим#свой#дом


Несущая способность грунтов.

Несущая способность грунтов – это одна из его основных характеристик, которую необходимо знать при строительстве дома, она показывает какую нагрузку может выдержать единица площади грунта и измеряется в кг/см2 или т/м2. По несущей способности грунта определяют, какой должна быть опорная площадь фундамента дома: чем хуже способность грунта выдерживать нагрузку, тем больше должна быть площадь фундамента. Сама несущая способность грунта зависит от трех факторов: тип грунта, степень его уплотненности и насыщенность грунта влагой. Увеличение влажности грунта снижает его несущую способность в несколько раз. Только крупные пески и пески средней крупности не меняют свои свойства при увеличении влажности. Избыточная влажность грунта, скорее всего, связана с высоким уровнем грунтовых вод. 
Чтобы узнать несущую способность грунта не обязательно обращаться за помощью к геологам, в случае самостоятельного строительства дома можно определить тип грунта на глаз. Для этого простым земляным буром можно пробурить в земле скважину глубиной 2 м или выкопать яму лопатой. При этом сразу будет понятно, какой грунт находится на этой глубине и насколько он увлажнен. Далее по типу и увлажненности грунта определить его несущую способность. 
На территории нашей страны в основном преобладают песчаные и глинистые грунты, за исключением болотистой местности с просадочными торфяными грунтами, а также горных хребтов и возвышенностей со скальными грунтами. 


Отличить песок от глины не составляет труда: в песке ясно видны отдельные песчинки, при растирании песчаного грунта меду ладонями они отчетливо чувствуются. Крупный песок имеет размер частиц от 0,25 до 5 мм, такие частицы хорошо видны невооруженным глазом, а песок средней плотности имеет размер песчинок до 2 мм. Супесь содержит 3-10% глинистых частиц, в сухом состоянии она крошится, если скатать из нее шарик, то он рассыпается при легком давлении на него. Суглинок содержит от 10% — 30% глинистых частиц, обладает большей пластичностью, чем супесь. Если из суглинка сделать шар и раздавить его, то он превращается в лепешку с трещинами по краям. Глина – наиболее пластичный грунт, содержит более 30% глинистых частиц ,если раздавить шар, сделанный из глины, то он превратится в лепешку, на краях которой не будет трещин. 
Есть еще один метод определения типа глинистого грунта.


Исследуемый образец грунта укладываем в стеклянную банку на ¼ её высоты; 
доливаем в банку воды до уровня ¾ высоты; 
добавляем в воду 1 чайную ложку средства для мытья посуды; 
закрываем банку крышкой и встряхиваем содержимое в течение 10 минут. За это время образец грунта разделится на составляющие; 
банку ставим и через 1 минуту отмечаем на ней маркером уровень песка, который осел на дне; 
уровень ила отмечаем через 2 часа; 
ждем пока вода станет прозрачной и отмечаем уровень слоя глины. Процесс осадки глины достаточно длительный и может занять от 2 до 7 дней; находим толщину слоя песка, ила и глины. Например: уровень песка через 1 минуту составил 6 см, уровень ила 7 см от дна банки, уровень глины 10 см от дна банки. vk.com/postroim_svoi_dom Тогда: толщина слоя песка 6 см, толщина слоя ила 1 см (7-6=1), толщина слоя глины 3 см (10-7=3), а общая толщина осадка 10 см; 
вычисляем относительную величину каждого вида осадка (в процентах): толщину слоя песка/ила/глины делим на общую толщину осадка, затем умножаем на 100 процентов: 
6/10*100% =60% — содержание песка в %; 

1/10*100%=10% — содержание ила (пыли) в %; 

3/10*100%=30% — содержание глины в %. 

Расчетное сопротивление грунта на разной глубине.
Величины расчетного сопротивления грунтов (R0), приведенные ниже , даны для глубины заложения фундамента 1,5…2 м. 


Если глубина заложения фундамента меньше чем 1,5 м. то расчетное сопротив¬ление грунта (Rh) определяется по формуле: 
Rh = 0,005R0(100 +h/3), где 
h — глубина заложения фундамента в см. 
Пример 1.
Глинистый грунт на глубине 0,5 м при R0=4 кг/см2 будет иметь расчетное со¬противление грунта Rh = 2,33 кг/см2. 
Если глубина заложения фундамента больше чем 2 м. то расчетное сопротивление грунта (Rh) определяется по формуле: 
Rh = R0 + kg(h — 200), где 
h — глубина заложения фундамента в см, 
g — вес столба грунта, расположенного выше глубины заложения фундамента (кг/см2); 
к — коэффициент грунта (для песка — 0,25; для супеси и суглинка — 0,20; для глины — 0,15). 
Пример 2.
Глинистый грунт на глубине 3 м при R0=4 кг/см2 будет иметь расчетное сопро¬тивление Rh = 10,3 кг/см2. Удельный вес глины — 1,4 кг/см2, а вес столба глины высо¬той 300 см — 0,42 кг/см2. 

#Несущая#способность#грунтов

#Построим#свой#дом


Расчёт объема и стоимости пиломатериалов.


Сколько пиломатериала в кубометре?

Калькулятор расчета количества пиломатериалов (доски/бруса) в кубе.