Развитие малоэтажного домостроения и индивидуального строительства сделало актуальным вопрос выбора материала для стен дома. Одним из широко применяемых стеновых материалов является ячеистый бетон, в частности, его разновидность – газобетон. В моем городе, сейчас почти каждый второй строящийся дом, это дом из газобетонных блоков белого цвета. Более правильное название у этого стенового материала – газосиликатные блоки. В газобетонных блоках, как и в большинстве блочных материалов, основным связующим звеном является цемент, что и придает ему серый оттенок, а в газосиликате – известь. В газосиликатных блоках должно содержаться 62% кварцевого песка и 24% извести, в отличии от газобетона в котором должно присутствовать 50-60% цемента. В отличие от газобетона, изготовление газосиликата без твердения в автоклавах не допустимо. Производство газобетона, в свою очередь, допускает естественное затвердевание материала на свежем воздухе. Структура газобетона и газосиликата очень схожа и состоит из множества ячеек с воздухом, благодаря которым — стены очень хорошо удерживают тепло. От количества и размера воздушных пор напрямую зависит марочная прочность бетонов. Чем меньше пор, тем выше прочность, но теплоизолирующие свойства, в этом случае, значительно уменьшаются.
Благодаря более равномерному распределению пор (пустот), газосиликат имеет немного большую прочность, по сравнению с газобетоном. Газобетонный блок весит немного больше своего собрата, что чуть усложнит кладку. Технологию кладки стен из газобетонных/газосиликатных блоков см. запись в нашем сообществе построим свой дом Газобетон содержит больше цемента, следовательно имеет большую усадку. В морозостойкости газобетон значительно превосходит своего конкурента, в основном из-за меньшей водопоглощаемости, так как вода и мороз это главные враги для любого строительного материала (vk.com/postroim_svoi_dom). Благодаря более равномерному распределению пор, теплоизоляционные свойства у газосиликата лучше. Геометрия у газосиликатных блоков более строго выдержана, что позволит немного уменьшить расход кладочного клея и штукатурного материала, по сравнению со своим конкурентом. Цвет газосиликатных блоков более приятный, и дом построенный из них без внешней отделки выглядит более эстетично. По огнестойкости – газобетон имеет несколько лучшие показатели. Главным из вышеуказанных преимуществом газосиликатных блоков перед газобетонными блоками, является более низкая величина усадки(мм/м). У газобетона также есть свои преимущества, такие как более низкое водопоглощение, отсюда и более высокая морозостойкость. Производители газосиликатных/газобетонных блоков и использующие их строители ,положительно характеризуют технические характеристики. Изготовители конкурирующей продукции, например, кирпича, многослойных современных стеновых конструкций настроены к газобетону(газосиликату) более критически. Зачастую несправедливые и надуманные отрицательные качества порождают слухи о том, что в домах из газобетона жить некомфортно, они недолговечны и требуют больших затрат при строительстве и эксплуатации. Но известно, что в Швеции такие дома, построенные несколько десятилетий назад, прекрасно себя чувствуют и по сей день. Оценивая газобетонные блоки, их достоинства и недостатки с точки зрения применения в качестве стеновых стройматериалов, сторонники и противники практически не имеют разногласий. Достоинства газоблоков. Точные геометрические формы и размеры. Малый удельный вес. Легкость обработки. Достаточная прочность для сооружения стен зданий высотой в 2-3 этажа. Огнестойкость. Устойчивость к воздействию грибков, плесени. Сравнительно невысокая стоимость.
Всеми также признаются характерные недостатки блоков газобетона : Хрупкость. Высокая гигроскопичность. Недостаточно прочное удержание крепежных элементов. Требуется специальный крепеж. По эксплуатационным характеристикам такого единодушия не наблюдается. Некоторые параметры одними экспертами оцениваются положительно, другими резко отрицательно. С точки зрения разногласий обзор преимуществ и недостатков газобетонных блоков сводится к обсуждению соедующих параметров: Теплоизоляционные свойства. Теплоизоляционные свойства зависят от плотности газобетона. Чем выше плотность, тем ниже теплосберегающие возможности. По сравнению с другими материалами блоки D400 и D500 имеют более высокую теплоизоляцию. Но они не являются утеплителем в прямом значении этого слова. Паропроницаемость. Паропроницаемость газобетона обусловлена его ячеистой структурой, наличием сообщающихся пор. Это естественная вентиляция, способствующая воздухообмену в помещении, удалению запахов. Для сохранения этого полезного свойства необходимо учесть, что внутренняя отделка должна также быть паропроницаемой, а паропроницаемости элементов стен (блок, его штукатурка, отделка) должны возрастать по мере движения паров изнутри. Любой природный либо искусственный материал имеет положительные и отрицательные качества. В том числе и используемые в домостроении, например, дерево, кирпич. Имеющиеся недостатки газоблока не ставят его в исключительное положение. Дома из газобетона стоит в одном ряду с современными стеновыми стройматериалами. И превосходит многие из них по ряду перечисленных выше показателей. Эксплуатационные характеристики, вызывающие неоднозначную оценку, могут быть улучшены, а недостатки домов из газобетона легко устраняются при соблюдении технологии строительства. К таким особенностям строительства можно отнести: устройство монолитного ж/б фундамента (на специально подготовленном основании) не допускающего относительных деформаций более 2-3 см, устройство армопояса под междуэтажные перекрытия и стропильную систему, тонкошовная кладка на клей т.д.
После изучения свойств ячеистых бетонов, а в частности газосиликатных/газобетонных блоков и технологических рекомендаций по возведению из них стен, на основании последних, а так же собственного практического опыта, мною была написана, запись в сообществе построим свой дом — «кладка наружных и внутренних стен из газобетонных блоков». Эта запись (как и большинство моих записей) была скопирована и опубликована во всех популярных строительных сообществах и получила большое распространение в соцсети. Тем не менее в моем городе и на просторах всемирной паутины, очень часто встречаются (буквально каждый второй случай) технологические ошибки при строительстве домов из ячеистых бетонов. Уже давно не секрет, что администраторы многих популярных и не очень сообществ со схожей тематикой, копируют тексты сообщества «Построим свой дом». Часто к моим текстам прикрепляют фотографии с технологическими ошибками, вводя тем самым начинающих строителей в заблуждение. В целях исключения строительных ошибок публикую оригинальный текст с небольшими исправлениями. ↓ ①Общие рекомендации при кладке наружных и внутренних стен из газосиликатных/газобетонных блоков . Оптимальный температурный режим для проведения работ по укладке газобетонных блоков +5 ºС до +25 ºС. При температуре выше +25 ºС поверхность блоков желательно обильно увлажнять водой. Это удобно/быстро делать широкой кистью vk.com/postroim_svoi_dom. При работе в холодное время года для кладки газобетонных блоков используется клей со специальной противоморозной добавкой, что позволит проводить работы при температуре воздуха до -15 ºС. Хотя лично я производить кладку при отрицательных температурах не рекомендую.
Между фундаментом (или цоколем) и газобетонной кладкой необходима отсечная горизонтальная гидроизоляция, обеспечивающая защиту от влаги. В качестве гидроизоляции могут использоваться рулонные битумные материалы (например, рубероид, стеклорубероид) или специальные гидроизоляционные полимер-цементные растворы на основе сухих смесей. В случае, если поверхность фундамента не идеальна, на основание наносится выравнивающий слой цементно-песчаного раствора, в соотношении 1:3. ②Подготовка поверхности основания газобетона. Производится нивелировка поверхности основания или проверка ровности по гидроуровню. Первый ряд блоков укладывается всегда на цементно-песчаный раствор, сначала укладывают угловые маячные блоки, начиная с самого высокого угла фундамента или цоколя (допустимая разность высотных отметок углов ≤3 см). Наружные стены из газобетона с целью предотвращения увлажнения мест их опирания на фундамент(цоколь) рекомендуется делать со свесом стены наружу не менее 50 мм и не более 1/3 толщины кладки. На уровне верха маячных блоков, на расстоянии 2-3 мм от боковой грани, натягиваем шнур-причалку и закрепляем его. Для устранения провисания шнура при значительной длине стены (простенка) устанавливают промежуточные маячные блоки. Шнур-причалку натягивают через углы кладки и привязывают на саморезы, закрепленные в блоках. При укладке первого ряда блоков необходимо работать особенно тщательно – этот ряд является “фундаментом” для всех последующих рядов. После укладки первого ряда блоков необходимо удалить все неровности с помощью рубанка, затем следует смести пыль и мелкие осколки. Второй и последующие ряды блоков укладывают на клей со смещением вертикальных швов не менее 100 мм. ③Приготовление клеевой смеси. Перед укладкой блоков необходимо приготовить состав из сухой клеевой смеси. В процессе ведения работ необходимо время от времени перемешивать готовый клеевой раствор для поддержания однородности его консистенции. Разметка и заготовка газобетонных блоков. Производится разметка по оси стены местоположения проемов, мест примыканий внутренних стен к наружным. Для перевязки швов вертикальных ограничений, мест примыкания и пересечения стен, простенков требуются неполномерные блоки (длиной не менее 11 см) .Готовят такие блоки на рабочем месте при помощи инструментов: ножовки (двуручной пилы, механической ленточной пилы, электропилы). ④Укладка газобетонных блоков . Перемешанная клеевая смесь наносится равномерно при помощи зубчатой гребенки (гладилки) на ранее уложенные блоки . В случае применения стеновых блоков прямоугольной формы, клей наносится на стыковой и горизонтальный швы. В случае применения стеновых блоков пазогребневой формы, клей наносится на горизонтальный шов и частично на боковые зоны торцевой поверхности. После этого укладывают и прижимают следующий блок. Величина зубьев гребенки 4-5мм. Толщина шва между блоками не должна превышать 3 мм. Выступающий из шва раствор удаляется с помощью мастерка. После укладки каждого ряда блоков их выравнивают при помощи терки или рубанка, а затем щеткой сметают пыль и мелкие осколки. ⑤Армирование газобетонной кладки. Необходимость армирования определяет проектировщик. Следует армировать: длинные стены, для которых нужно обеспечить сопротивление боковым нагрузкам (ветер); части стены с увеличенной нагрузкой; первый ряд блоков на фундаменте; Ряд под оконными проемами; Над оконными проёмами устраивают ж/б перемычки в U — блоках (vk.com/wall-72891995_272), перемычки опираются на стену не менее 25 см. В некоторых случаях дополнительно армируют каждый метр высоты кладки. Для укладки арматуры в блоках прорезаются пазы. В местах опирания стропил и перекрытий устраивают ж/б армопояс (vk.com/wall-72891995_325). ⑥Проверка правильности ведения кладки. После укладки каждого ряда блоков необходимо проверить правильность их установки. Правильность закладки углов здания контролируют деревянным уголком, горизонтальность – правилом и уровнем. Вертикальность поверхностей стен и углов кладки проверяют уровнем и отвесом. Отклонения, не превышающие допускаемые, исправляют при последующей кладке этажа. Отклонения осей конструкции устраняют в уровнях междуэтажных перекрытий.
Арболит и опилкобетон многие считают одним и тем же строительным материалом. Так ли это на самом деле? Арболит предполагает использование древесной щепы в качестве заполнителя для арболитобетона.
В производстве опилкобетона вместо специальной древесной щепы нормированных размеров применяют древесные опилки, которые сами по себе не могут обладать достаточными прочностными свойствами. В отличие от щепы, они не способны достаточно усилять (армировать) стеновой блок и обеспечивать его высокую «пластичность», то есть опилкобетонные блоки лишены и таких важных свойств арболита, как значительный показатель прочности на изгиб (хотя в этом и опилкобетон превосходит многие хрупкие легкие бетоны) и способности к временной деформации без разрушения блока.
Для заполнения избыточного количества пустот, уменьшения усадки и упрочнения опилкобетонных блоков – в них добавляют большее количество песка. Кроме того, для экономии вяжущего может добавляться известь. Различия в составе приводят и к ряду других минусов опилкобетона по сравнению с арболитобетоном. Как следствие невысокого количества древесины в опилкобетонном блоке – теплопроводность опилкобетона плотностью 800 кг/м3 составляет всего 0.32 Вт/(мК) — вдвое худший показатель, чем у арболита аналогичной плотности.
Одним из основных недостатков опилкобетонных блоков является требование упрочнения опилкобетона большими объемами вяжущего и песка. Это приводят к тому, что обычная конструкционная марка М25 (для домов до двух этажей) достигается только при плотности стеновых блоков в 950 кг/м3 (высокая плотность увеличивает стоимость как самого материала, так и его транспортировки; удорожает и усложняет проведение строительных работ). У арболита — прочности М25 по ГОСТ’у (//vk.com/wall-72891995_225) соответствуют блоки с плотностью всего 500-700 кг/м3. И так как практически для любых материалов рост удельного веса соответствует не только увеличению прочности, но и падению теплосберегающих свойств — теплопроводность применяемых на практике арболитовых и опилкобетонных блоков будет отличаться значительно сильнее, чем в 2 раза. vk.com/postroim_svoi_dom Относительно более низкое содержание в опилкобетоне дерева (количество опилок обычно должно находиться в пределах 50%, в то время как в арболитовых блоках щепы до 80-90%), как пористого заполнителя – негативно сказывается на его свойствах обеспечения пассивной вентиляции помещения (но и то в выполнении этой задачи опилкобетон значительно лучше немалого числа других стеновых материалов, таких как керамзитобетон и подобные).
Следовательно, опилкобетон действительно является хорошим стеновым материалом на фоне многих других, которые он превосходит по ряду важных показателей, но отсутствие специально подготовленного древесного заполнителя и наличие лишних компонентов – вынуждают опилкобетон значительно уступать настоящим арболитовым блокам. Читайте также сравнение свойств газобетона и газосиликата — //vk.com/wall-72891995_225
В современном частном домостроении время от времени появляются новые конструктивные решения, при которых начинают возводиться постройки по совершенно новым разработанным технологиям. К таким новым технологиям возведения домов относят дома из двойного бруса, которые также обладают своими достоинствами и недостатками. Система двойного бруса – это технология, при которой детали конструкции из термодерева (внешняя и внутренняя стена), соединяются в двойной герметичный замок, а в полость стены в этом случае задувается утеплитель эковата. В этом случае стены дома будут создавать тройной заслон для ветра и влаги. Данная технология строительство дома из бруса была изобретена финнами еще 20 лет назад. К нам она пришла только в конце 2013 года. Использование технологии «Двойной брус» исключает необходимость конопатить стыки и углы будущего дома, т.к. плотный замок и утеплитель между элементами стены исключают попадание влаги и продувание конструкции. Выражаясь техническим языком, в качестве основной силовой конструкции используется профилированный брус (хвоя) принудительной камерной сушки сечением 44*135 (125) мм или 70*140 (130) мм, влажность которого не превышает 12-14%. Однако у этой технологии существуют некоторые ограничения. По технологии «двойной брус», используя «классический угол», разрешается строить одноэтажные дома с осевыми размерами в плане не более 9×9 м.
Монтаж может происходить в любое время года: как зимой, так и летом. Это обусловлено отсутствием «мокрых» работ. Отсутствие усадки бруса после монтажа. Используется полностью сухой материал, Скорость монтажа дома. Технология «двойной брус» применяется при изначальном сооружении дома. Это экономит время и не требует дополнительных затрат времени и средств на утепление. Созданная конструкция для утепления крепится изначально к стенам дома. Использования натуральных материалов. Для изготовления конструкции для утепления используются экологически чистые материалы (в основном это дерево и натуральный утеплитель). Жёсткость конструкции. Все детали крепятся между собой благодаря двойному соединению. А каждая деталь соединена в замок, продольный профиль монтируется по методу «шип-паз». Экономия средств на отделку конструкции. Профилированный брус, который используется для сооружения конструкции, обладает красивой текстурой и приятным цветом. Поэтому дополнительная отделка совсем не обязательна. Лёгкий вес всей конструкции. Качественное сохранение тепла. Технология «двойной брус» предполагает тройную защиту от ветра: слой бруса, утеплитель и ещё слой бруса. Плотное прилегание досок также обеспечит высокий уровень теплоизоляции. Создание приятного микроклимата для проживания благодаря паропроницаемости и аромату дерева, которое используется при сооружении конструкции.
Однако у технологии «двойной брус» есть и несколько недостатков : Деревянное строение, которое возводилось с использованием технологии «двойного бруса», необходимо хотя бы один раз в 5 лет обрабатывать антисептиком. Это зачастую длительный и трудоёмкий процесс, но необходимый. Более затратная, в денежном плане, технология утепления, чем например использование технологии «клееного бруса». Усадка утеплителя. Однако, эта проблема, возникает только в случае укладки минеральной ваты. Для осуществления работ необходимо привлекать специально обученных и квалифицированных специалистов. Так как технология относительно новая и требует точности при изготовлении стеновых элементов. Не проверенная временем система. Технология «двойной брус» в Европе имеет широкое применение. За время эксплуатации выявлены и исправлены недостатки, однако в нашей стране применяется относительно недавно vk.com/postroim_svoi_dom. Поэтому сложно найти отзывы о длительной эксплуатации такого дома в России, например, в течение десяти и более лет. Что необходимо знать о технологии двойной брус. Со временем при эксплуатации данной конструкции может возникнуть одна техническая проблема. В деревянном доме древесина внешнего контура имеет повышенную влажность 18-22 %, а в брусе внутреннего контура сохраняются первоначальные 12-14%, а может и ещё меньше. Чем меньше влажность древесины, тем меньше геометрический размер поперечных волокон, т.е. толщина и высота бруса. Это приводит к неравномерной усадке внешнего и внутреннего контура и влечет за собой вертикальный сдвиг стен и, как следствие, появление продольных щелей между венцами, вплоть до высыпающегося утеплителя из пространства между стенами. Для того чтобы избежать таких последствий, рекомендуется использовать технологию «двойной брус ласточкин хвост». Это доработанная технология, которая поможет при эксплуатации дома, избежать неприятных проблем. При строительстве дома по технологии двойной брус рекомендуется использовать утеплитель из экологически чистых материалов – эковату . Толщина утеплителя может быть разной, это зависит от назначения объекта. Если это дом для постоянного местожительства, рекомендуется утепление внешних стен при сечении бруса 44*135(125) мм. Внутренние перегородки выполняют в некоторых случаях несущую функцию, в некоторых исключительно ограждающую и шумоизоляционную. Если дом не для постоянного проживания, можно утеплить внешние стены на 100 мм, внутренние стены утеплять нет необходимости.
Многие из моих знакомых, задавали мне вопрос: почему нельзя утеплять стены изнутри? Чтобы каждый раз не давать однообразные ответы, решил написать небольшую статейку. Предлагаю сохранить ее себе на стену, вдруг кто из Ваших знакомых, собирается совершить такую ошибку! Итак, почему же нельзя утеплять изнутри. Рассмотрим два примера утепления наружних стен: изнутри и снаружи. Температура снаружи одинаковая. Температура внутри помещения тоже. Только вот в первом случае наружная стена в целиком холодная и имеет в среднем отрицательную температуру. Во втором случае (утеплитель снаружи) стена имеет положительную температуру, т.е она тёплая. Теперь подумайте, что происходит зимой, при сильных морозах, так как утеплитель не пропускает тепло от системы отопления, стена полностью промерзает, а там где мороз там и иней. Когда морозы ослабнут, иней на внутренней поверхности стены (на границе с утеплителем) расстает, и мы получим повышенную влажность внутри стены. При дальнейших морозах, накопленная в стенах влага, будет снова замерзать, уменьшая эксплуатационный срок службы материала наружних стен дома. Еще один немаловажной фактор сопутствующий повышенной влажности — это плесень/грибок. И последняя, на мой взгляд, (запись подготовлена для сообщества Построим свой дом, если вы ее копируете, не затирайте ссылку на источник) одна из главных причин нерациональности внутреннего утепления — теплоёмкость. Если, к примеру, несущие стены из теплоёмких материалов, таких как кирпич или дерево утеплить изнутри, сделав их холодными, все их положительные теплоаккумулирующие свойства будут напрочь потеряны. Стены будут отгорожены утеплителем от теплого воздуха, и не смогут отдавать накопленное тепло при похолодании или отключении отопления.
К сожалению, не всегда есть возможность приобрести и доставить заводской бетон на участок строительства. Причины этому могут быть разные: отсутствие по близости бетонного завода, невозможность подъезда к участку строительства, незначительный объем (например, при заливке оконных перемычек). Поэтому каждому строителю, из тех кого я знаю, приходилось замешивать бетон своими руками. При соблюдении всех технологических моментов бетонных работ, качество бетона самостоятельного замеса, ни чуть не уступает заводскому. Итак что нужно знать о некоторых компонентах бетона: Песок. Песок для бетона может быть использован как естественный природный, так и дробленый (отсев) с крупностью зерен от 0,14 мм до 5 мм. Мелкие заполнители (песок) должны иметь среднюю плотность от 2000 до 2800 кг/м3. Для бетона желательно использовать более крупные пески (модуль крупности МК от 2,1 до 3,25) но с содержанием зерен всех размеров, для уменьшения пустотности. Оптимальная пустотность для песка составляет 30%. Большая пустотность песка приводит к увеличению расхода цемента. Максимальная пустотность песка не должна превышать 38%.
В бетонах класса прочности до В30(М400), используемых для дачного строительства, допускается применять очень мелкие пески с количеством зерен фракции менее 0,16 мм до 20% по массе и с количеством глинистых частиц до 3% по массе природного песка пункт [1.6.12 ГОСТ 26633-91] и 5% для дробленого песка из отсева. Содержание особо мелких фракций размером менее 0,63 мм не должно превышать 3%. Если песок загрязнен органическими примесями (например, илом) то его можно отмыть с помощью известкового молока. Плотность песка должна быть не ниже 1400 кг/м3
Для повышения плотности бетона и его морозостойкости может применяться пылевидный наполнитель – молотая каменная мука.
Вода.
Для приготовления бетонной смеси используется водопроводная питьевая вода, а также природная очищенная вода, если она не содержит компонентов, отрицательно влияющих на твердение или других свойствах бетона или нарушающих антикоррозионную защиту его арматуры.
Вода необходима для твердения бетона. Как было сказано выше, цемент реагирует всего с ¼ массы воды от своей собственной массы. Однако при создании бетонной смеси воды использую гораздо больше – до 40-70% от массы цемента. Это нужно для придания бетонной смеси пластичности. Избыточная вода, не вступившая в химическую реакцию с цементом, остается в бетоне в виде водяных пор и капилляров или испаряется, оставляя воздушные поры. Все эти виды пор ослабляют бетон. Чем больше будет воды в бетонной смеси (водоцементное соотношение – в/ц = масса воды / масса цемента), тем больше будет пористость и меньше прочность бетона. Для увеличения морозостойкости рекомендуется водоцементное соотношение не больше 0,6 (60% воды от массы цемента) или 0,5 (150 литров воды на 300 кг цемента). Для бетонных изделий, работающих в особо тяжелых условиях (тротуарная плитка), водоцементное число назначают равным 0,4. Максимальное водоцементное число для бетонной смеси, используемой для бетонирования фундаментов, составляет 0,75 .
Водоцементное соотношение влияет на пористость (плотность) бетона и, соответственно, на водопроницаемость бетона. Так бетон марки W4 (нормальной проницаемости) готовится при водоцементном соотношении 0,6 , бетон марки W6 (пониженной проницаемости) готовится при водоцементном соотношении 0,55, а бетон марки W-8 (особо низкой проницаемости) – при водоцементном соотношении 0,45 [таблица 1, СНиП 2.03.11-85].
Наличие достаточного количества воды при наборе бетоном прочности в процессе гидратации обеспечивает морозостойкость бетона. Поэтому так важен правильный уход за бетоном, о котором мы поговорим подробно ниже. Бетон, гидратирующийся в условиях достаточного количества воды при поливке и укрытии бетона полиэтиленовой пленкой, имеет гораздо большую морозостойкость и прочность, по сравнению с бетоном который быстро высох. Прочность неукрытого бетона в первые 10-12 часов гидратации может понизиться в 3 раза по сравнению с укрытым бетоном (vk.com/postroim_svoi_dom). При быстром высыхании бетона в ранний период возникают также значительные деформации усадки и появляются микротрещины.
Для примера рассмотрим прикреплённую к статье сравнительную таблицу морозостойкости бетонов, набиравших прочность в различных условиях.
При меньшем количестве воды в бетонной смеси бетон быстрее набирает прочность, особенно в первые дни твердения. Однако в дальнейшем на сроке в три месяца и на сроке в один год, бетон с меньшим водоцементным соотношением будет иметь меньшую прочность.
Нормальными условиями твердения бетона считают температуру 15-20 °С при влажности 90-100%. Качество воды для затворения бетонных смесей для армированных бетонных фундаментов нормируется ГОСТ 23732-79 «Вода для бетонов и растворов. Технические условия»:
Содержание в воде органических поверхностно-активных веществ, сахаров или фенолов, каждого, не должно быть более 10 мг/л. Вода не должна содержать пленки нефтепродуктов, жиров, масел, в ней не должно быть окрашивающих примесей. Окисляемость воды не должна быть более 15 мг/л, а рН должен быть не менее 4 и не более 12,5.
Максимальное содержание растворимых солей должно быть не более 5000 мг/л, взвешенных частиц не более 200 мг/л, ионов SO4-2 не более 2700 мг/л, ионов Cl-1 не более 1200 мг/л.
В последнее время при сооружении малоэтажных домов, в качестве основания застройщики часто выбирают плитный (плавающий) фундамент. Данный вид фундамента — подходящий вариант для большинства типов грунтов основания и зданий, так как он позволяет избежать возникающих проблемы в период усадки деревянного сруба или профилированного бруса.Существует несколько разновидностей плит для плавающего фундамента: плоская; ребристая. Однако чаще всего используется второй тип, который имеет возможность максимально противостоять нагрузкам со стороны деревянного дома. При этом если вы планируете закладывать плитный фундамент ребристого вида самостоятельно, то помните, что этот процесс более трудоемкий, в сравнении с первым типом. В целом строительство плавающего фундамента не представляет собой огромную проблему. Для его сооружения не требуется тяжелая специальная техника, обычно с закладкой справляется всего несколько человек.Монолитный плавающий фундамент под частный дом необходимо создавать в том случае, если грунтовые воды очень близко залегают к поверхности. Также целесообразно возводить его и тогда, когда материковый грунт, на который должны опираться сваи, находится глубже 200-250 см. Необходимость возведения плавающего фундамента Фундамент – важнейшая основа каждого строения. От того насколько правильно он заложен, определяется будущая возможность сооружения противостоять природным стихиям и времени. Иными словами, от выбора и верного решения зависит долговечность и прочность дома.Выбирать конструкцию основы следует особо тщательно, потому что свободы выбора в данном случае не существует. Каждый ее вид определяется следующими параметрами: будущей нагрузкой самого сооружения; климатическими характеристиками местности; гидрогеологическими показателями ландшафта; несущей способностью грунта и т.п. Соответственно существует столько же разнообразных методик закладки фундамента с применением различных типов стройматериалов. К примеру, в местах, где грунт подвержен многообразным сезонным деформациям — неравномерному проседанию, вспучиванию — обычные технологии не подходят. Для того чтобы принять верное решение о типе фундамента лучше обратится за помощью к мастеру, который поможет разобраться с особенностями местности, изучит окружающие постройки и предложит более оптимальный вариант. Самостоятельно делать это не следует, потому что правильную геологоразведку, включая присутствие торфяного или водяного кармана, может провести исключительно профессионал.
Воздействие на основание Опорная часть сооружения предназначена для непосредственной передачи нагрузки от самой конструкции на грунт, находящийся под домом. Вид фундамента, глубина его заложения и стройматериал зависят от климатических условий местности, характера будущих нагрузок, где расположена стройплощадка (глубина промерзания грунта, уровень грунтовых вод и пр.) и от особенностей дома (присутствия подвального помещения, формы здания, числа этажей и т.п.). Силы, которые воздействуют на фундамент, делятся на два вида: 1. действующие сверху вниз (нагрузка конструкции здания): постоянные (масса стен, фундамента, крыши, перекрытий, а также иные нагрузки: вес мебели, людей, оборудования и т.д.); временные (масса снега, ветер). 2. снизу вверх (нагрузка со стороны почвы): постоянные (сила сопротивления почвы, зависящая от характера залегания, ее состава и несущей способности); временные (сила пучения грунта при морозе). Дело в том, что в период минусовой температуры грунтовые воды преобразуются в лед, соответственно, увеличиваются в объеме. Таким образом, на фундамент помимо сжимающей нагрузки начинают воздействовать усилия по касательной, стремящиеся его вытолкнуть на поверхность. Если же грунт промерзает ниже глубины фундамента, то ко всему этому добавляется сила подъема, которая действует на основание. Для того чтобы избежать негативных последствий на фундамент, необходимо предпринимать серьезные меры: стены основания нужно покрыть скользящим стройматериалом (например, рубероидом); стены фундамента следует сооружать не вертикально, а в виде трапеции; основание подошвы необходимо расширить; фундаметальные стенки лучше выливать из армированного бетона; основание подошвы нужно прокладывать ниже уровня промерзания почвы. Создание сплошной фундаментальной плиты позволяет равномерно распределить нагрузки, которые воздействуют на подошву. Укладывают ее на определенной глубине, а почву под ней заменяют песком, таким образом, создавая песчаную подушку, которая гасит силы со стороны грунта. Именно такой фундамент способен воспринять их, как некая «баржа», покачивающаяся на волнах. Плавающий фундамент применяется для возведения разнообразных зданий на всех типах почвы, включая торфяные, пучинистые, просадочные, насыпные и слабонесущие, а также при различной глубине грунтовых вод. Плавающий фундамент — специальная технология, которая была разработана для строительства на проблемных участках. Он представляет собой железобетонную монолитную плиту, которая располагается под всем домом — vk.com/wall-72891995_273. Такую бетонную основу иногда называют заливной. Изготавливается она из чистой смеси без применения камней. В качестве наполнителя берется мелкий и средний гравий или щебень, который стелется и трамбуется в опалубку. Чтобы улучшить свойства бетона желательно воспользоваться специальными вибраторами, которые отлично укрепляют фундамент.
Плитный плавающий фундамент по размерам и форме должен идеально соответствовать вашему строению.Как построить плавающий фундамент, технология: 1. Плитное основание. по периметру фундамента следует создать ребра жесткости; из щебня, крупнозернистого песка или и их смеси, стелют основание (в 300-400 мм), увлажняют его и трамбуют; из досок сбивают опалубку (высотой 250-300 мм), снаружи фиксируют ее колышками; создают канавки для заливки ребер жесткости, а на их дно кладут листы толя, пергамин или рубероид; по основанию и вдоль канавок распределяют арматуру; далее заливают бетонным составом из портландцемента марки 400, смешанным с щебнем 1:2; затем слегка уплотняют поверхность и ровняют ее по уровню. Плавающая фундаментальная плита заливается в один прием. Создавать заливку частями категорически запрещено. По завершению работ, поверхность плиты накрывают пленкой. Так она должна выстоять 10-14 дней. Площадку периодически нужно увлажнять. 2. Конструкция фундамента.После снятия опалубки, по периметру основания создают кирпичный цоколь, в котором оборудуются отдушины. Сделать это просто необходимо, в ином случае в доме может образоваться плесень. Их располагают на 150 мм выше уровня земли. Плавающий фундамент: недостатки и преимущества Основными недостатками считается трудоемкость работ и их дороговизна. Преимущества: стены предохраняются от усадочных трещин; фундамент способен выдержать даже тяжелые строения; долговечность. Плитный фундамент одновременно является черновым полом первого этажа.
Технология ТИСЭ была придумана Рашидом Николаевичем Яковлевым. Именно с его помощью, люди не имеющие большого достатка были способны построить свое жилище, за небольшие деньги. Экономичность использования технологии ТИСЭ требует от ее применителя большого количества времени и физических усилий. По данной технологии возводятся не только здания, но и оборудуют фундаменты, различного рода постройки в виде гаражей, загонов для скота, хозяйственных строений. При обустройстве фундамента требуется наличие такого оборудования как бур, с помощью которого делаются скважины под сваи, устанавливаемые в землю. Фундамент, изготавливаемый согласно технологии ТИСЭ требует наличия всего лишь бура, свай и цементного раствора.
Рекомендуем, перед использованием данной технологии, изучить две книги Яковлева, в которых он подробно описывает все этапы и тонкости строительства. Первая книга посвящена обустройству фундамента — “Универсальный фундамент — технология ТИСЭ”. А во второй книге рассказывается о новейших методах для строительства по данной технологии.
Среди преимуществ использования данной технологии следует отметить:
обустройство фундамента возможно практически на любом типе почвы; общая стоимость всех строительных работ доступная, а конструкция отличается прочностью; отсутствие необходимости в наличии электричества на объекте; отсутствие необходимости в наличии определенных навыков работы со специальными инструментами или материалами; возможность осуществления строительных работ даже при наличии небольших денег; возможность изменения сроков работы, прекращение стройки и ее планировка под свой режим; выполнение строительства с помощью своих сил; использование простейшего оборудования, которое отличается надежностью работы; отсутствие необходимости в покупке, хранении и транспортировке большого количества строительных материалов; возможность совмещения с другими технологиями строительства домов. Среди недостатков применения данной технологии отмечают:
необходимость вкладывания в строительство большого количества временных и физических усилий; наличие полостей в стенах дома, они требуют их заполнения с помощью монтажной пены; высокий уровень теполопотерь в доме, в процессе эксплуатации требует больших вложений на его отопление.
Технология строительства фундамента ТИСЭ
Данный тип фундамента считается универсальным, так как подходит практически для всех, без исключения типов грунта. С его помощью получается соорудить любое здание на всех фундаментах, кроме скаловых оснований. Фундамент ТИСЭ является отличным нулевым уровнем, который располагается на грунтах с высокой пучностью.
Фундамент ТИСЭ незаменим на территории, находящейся вблизи расположенной железной дороги или сильно нагруженной автотрассы. Даже сильные вибрации не способны разрушить данный тип фундамента.
Кроме того, обустройство фундамента ТИСЭ выйдет в несколько раз дешевле, чем обычного. Так как для его возведения не потребуется проводить длительные земляные работы, для заливки которых требуется много бетона.
Среди основных этапов возведения фундамента по технологии ТИСЭ следует отметить:
1. Подготовку участка к проведению работ.
2. Процедуру строительства обноски.
3. Обустройство скважин.
4. Их расширение.
5. Укрепление.
6. Монтаж сетки и заливку.
7. Ростверк.
На начальном этапе строительства с земли снимают верхний слой, а на объект привозят песок. Далее производится монтаж обноски и разметка будущего расположения фундамента.
Не следует пренебрегать процессом снятия плодородного грунта с почвы, так как таким образом, удается предотвратить контакт пола с грунтом. Далее, исходя из особенностей участка выбирают вариант разравнивания всей поверхности или установки ростверка, имеющего переменное сечение.
Одним из самых ответственных моментов строительства выступает проведение расчета фундамента и выполнение разметки. При отсутствии профессионального водного уровня, используйте шланг с водой.
Проведите разметку нулевого уровня, который должен находиться на расстоянии около 40 см от земли. Когда нулевой уровень размечен, подпилите колышки, забейте гвозди, с натянутыми на них веревками. Заменить веревку можно леской, ее использование более практично, так как она не способна к провисанию.
После установки угловых колишек, следует разметить место расположения всех внутренних стен и перегородок, которые являются несущими.
Далее на поверхность досок прибивают бруски с гладким сечением. Они, верхней частью и образовывают нулевой уровень. На поверхности брусков устанавливается положение, в котором будет находиться шнур, обозначающий внешний и внутренний периметр стен, будущие столбы фундаментного основания.
Следите за контролем не только периметра, но и диагоналей. Для вычисления их размера используйте теорему Пифагора. Далее вбиваются гвозди, а на них натягивают леску или шнур. Данная обноска является контрольной и в последствие снимается.
В местах пересечения шнуров со столбами, будут располагаться столбы. Чтобы сделать отвес, достаточно использования кастрюли не имеющей дна, на которой имеется груз в виде камня. В соотношение с данной окружностью выкапывается яма, и начинается бурение.
Чтобы построить данный тип фундамента, следует в него вложить большие физические усилия, так как для бурения скважин необходимо пользоваться ручным буром. Для его изготовления следует иметь всего лишь начальный опыт работы со сваркой.
Сначала просверливается около четырех скважин, а уже после делаются в них расширения. При наличии в грунте небольшого количества песка, сложность бурения увеличивается. Для того, чтобы облегчить работу, в процессе бурения в скважину подливают воду. Сделать это необходимо вечером, накануне проведения работ. Минимальное количество воды — 50 л. Количество скважин для строительства небольшой бани составляет минимум 40 штук, поэтому потрудиться придется на славу.
Довольно сложным процессом является бурение расширения, они требуют колоссальных усилий, так как на протяжении дня, получается соорудить не более четырех расширений. При диаметре конструкции в 25 см, а расширении в 50 см, на заливку каждого столба потребуется около 25 кг цемента. Густота бетона должна быть оптимальной не такой густой, чтобы брать его лопатой, но и не жидким, во избежание растекания.
Следующий шаг проведения работ — укрепление стенок фундамента. Он представляет собой процедуру изгибания арматуры. Во избежание получения ранения при проведении работ, на некоторых участках допускается использования кусков металлических труб. Для расчета длины одного прутка следует исходить из общей длины фундамента, к которой добавляется около 16 см, для воздушного зазора. Для оборудования одного столба потребуется наличие двух прутьев, длина каждого около 150 см.
Арматура должна немного возвышаться над столбом. В последующем ее используют как уплотнитель для бетонной смеси.
Чтобы провести гидроизоляцию данного типа фундамента лучше всего подойдет использование рубероида. Он отличается легкостью установки и разрезается непосредственно вблизи столба, сворачивается рубашкой и монтируется на поверхность. Для фиксации кусков рубероида подойдет степлер. После заполнения расширения у установки арматуры, производится монтаж гидроизоляции.
После этого следует процесс бетонирования, который нужно проводить незамедлительно после монтажа гидроизоляции. Бетонировать лучше по несколько столбов, после заливки столбов и их засыпки, производят обустройство ростверка.
Далее столбы добиваются. Для замеса бетона используется лопата, все работы проводятся вблизи скважин. Бетономешалка способна ускорить процесс с несколько раз.
Заключительным этапом строительства свай по ТИСЭ технологии является сооружение ростверка. Для этого, производят выставление щитов и их оббивку с помощью плотной полиэтиленовой пленки. Для укрепления опалубки используют обычны шпильки. На них производят укладку арматуры, которую фиксируют с помощью пластиковых стяжек.
Совет: Обустройство фундамента процесс довольно затратный по времени и по физическим усилиям. Однако, с целью экономии, не рекомендуется покупать бур, у компаний, занимающихся строительством по ТИСЭ технологии. Изготовление буровой установки дома обойдется намного дешевле и практичнее. Кроме того, следует позаботиться о наличии двух буров, которые будут делать не только скважину, но и расширение в ней. Фундамент по технологии ТИСЭ, является усовершенствованным видом свайно-ростверкового фундамента — vk.com/wall-72891995_817 . Суть методики ТИСЭ отличается простотой, но в то же время оригинальностью. Для возведения стен требуется наличие специальной опалубки, которая переставляется с одного места на другое. Кроме того, необходимо наличие подстилающего слоя бетонной смеси. Таким образом, готовые бетонные блоки формируют каркасную конструкцию стен.
В составе стеновых блоков присутствуют стенки и воздушные пазухи, с помощью который и происходит теплоизоляция. Толщина стены соотноситься со воздушной прослойкой примерно один к четырем.
Многолетним опытом строителей было доказано, что именно скопление воздуха обеспечивает максимальную теплоизоляцию, поэтому применение данной ТИСЭ технологии строительства позволяет организовать качественный теплообмен. Стены здания являются одной из самых затратных и важных его частей. Для их возведения необходимо большое количество раствора, который укладывается по особой технологии.
Преимущества строительства стен с использованием ТИСЭ:
получение монолитной конструкции, блоки которой создаются непосредственно на объекте строительства; легкость и простота выполнения монтажных работ; так как стена имеет три пазухи, для заполнения которых используется керамзит или пеноизол, ее теплоизоляция находится на должном уровне; использование материалов различного состава; отсутствие необходимости в наличии профессиональных навыков работы с определенным оборудованием.
Разработка форм для сооружения блоков была придумана с целью увеличения скорости работы и упрощения процесса возведения стен. Так как формирование, монтаж и застывание блока происходит у одном положении, времени экономится в три раза больше.
Для изготовления формы потребуются самые простые детали такие как металлические уголки и пластины. Она регулируется в соответствии с индивидуальными параметрами каждого возводимого здания.
Возможен вариант покупки данной опалубки у фирм, занимающихся строительством ТИСЭ, хотя процесс ее изготовления достаточно простой, и при желании вполне выполнимый. Данный процесс не нуждается в наличии вибромотора, поэтому электричество для возведения стен не потребуется.
С помощью этой опалубки изготавливают отдельные шлакоблоки для частного строительства из материалов в виде:
опилок с бетоном; шлаковых составов; бетона с щебнем; цементного раствора; глины с цементным раствором.
Стенки блока не связываются поперечным ребром, поэтому во внутренней части помещения отсутствуют мостики холода, а теплопотери сводятся к минимуму.
Для изготовления дома по технологии ТИСЭ используют любой из ранее перечисленных типов растворов. Предлагаем ознакомится с инструкцией, которая поможет это сделать:
1. Смочите поверхность опалубки водой.
2. Установите опалубку на место расположения блока.
3. Установите стержни поперечного направления.
4. Установите ограничители в виде кубов.
5. Установите продольные стержни.
6. Позаботьтесь об укладке раствора в несколько этапов, при этом, каждый из слоев требует тщательной утрамбовки.
7. Установите заслонку или крышку, которая дополнительно утрамбует состав.
8. Позаботьтесь о вынимании стержня.
9. Специальным рычагом извлеките ограничители.
11. Далее снимите стены опалубки.
12. Через каждые четыре рядя укладки производится монтаж пластиковой дорожней сетки.
Некоторые типы опалубки предполагают проведение армирования с помощью базальтовых стержней. Процедура изготовления одного блока занимает от пяти до восьми минут времени. Для затирки вертикальных швов между блоками используется сырой раствор.
Боло́то — участок ландшафта, характеризующийся избыточным увлажнением, повышенной кислотностью и низкой плодородностью почвы, выходом на поверхность стоячих или проточных грунтовых вод, но без постоянного слоя воды на поверхности. Для болота характерно отложение на поверхности почвы неполно разложившегося органического вещества, превращающегося в дальнейшем в торф. Слой торфа в болотах не менее 30 см, если меньше, то это заболоченные земли. Болотистые почвы подвергаются сезонным колебаниям в большей степени, чем все остальные. Они перенасыщены мелкофракционными частицами и потому часто образуют плавуны. Зимой они замерзают и вспучиваются, весной – размываются при подъеме подземных вод. Поставить фундамент на болоте задача трудная, но вполне разрешимая. Главное – изучить почву и правильно выбрать тип фундамента и глубину его заложения. Обязательно нужно установить состав грунта и его изменение на разных горизонтах, а также определить залегания водоносов и оценить рельеф местности. Исследование можно провести самому, как это сделать я описывал в записи геология строительного участка сообщества построим свой дом. Если почва не очень заболочена, достаточно сделать дренирование участка, чтобы избежать подтапливание будущего строения. В некоторых случаях толщина торфянистого слоя бывает небольшой и его можно убрать. Тогда фундамент устанавливается на устойчивой породе, которая находится ниже. В таком случае фундамент может быть столбчатый (для легких каркасных зданий при достаточной несущей способности грунта основания) или ленточный, свайно-ростверковый (для остальных зданий). В других случаях придется выбирать из следующих вариантов: Свайно-ростверкого фундамента; монолитной плиты. Окончательно проект фундамента принимают с учётом проектных данных и результатов геологических изысканий.
Свайно-ростверковый фундамент позволяет пройти зыбкие слои и опереться на надежный грунт, способный держать большие нагрузки. Обычно для возведения используют несколько видов свай: Винтовые металлические. Не слишком долговечен, поскольку в кислой среде железо быстро заржавеет. Винтовые сваи изготавливают из листового железа с толщиной до 5 мм, которые внизу имеют лопасть, закрученную по спирали. Самым слабым местом свай является сварной шов, именно тут и в месте соединения с лопастью появляются ржавчина и следы повреждений. Забивные. Самый надежный и трудноисполнимый вид. Их монтаж стоит дорого и требует применения строительной техники, но подъезд ее к участку может быть затруднен; Буронабивные. Устанавливаются на предварительно дренированные почвы. Создание фундамента с помощью таких свай включает в себя большой объем работ, к тому же является дорогостоящим. Какой бы тип свай вы ни выбрали, в заключение поверх них сооружается ростверк — vk.com/wall-72891995_286. Для заболоченной местности его выполняют в виде железобетонного перекрытия. Монолитный плитный фундамент – универсальное средство при возведении опоры дома на болотистых участках. Он дорог, но зато вполне надежен. Основание получается плавающим, а большая площадь подошвы хорошо распределяет нагрузки со всех сторон. Это позволяет избежать деформаций здания и его отдельных элементов. Прежде чем заливать плиту, нужно подготовить почву под ней. Верхний слой снимается примерно на метр и насыпается подушка из гравия, камней и песка. Такая песчано-гравийная подушка дает возможность грунтовым водам перемещаться под подошвой, не задерживаясь, и меньше вспучиваться зимой. Поверх подушки распределяют тонким слоем бетонную смесь в качестве подложки. Он должен сгладить поверхность щебня. За 48 часов он подсохнет и тогда можно будет класть утеплитель. Обычно для этого используют экструдированный пенополистирол (ЭППС) или пеностекло толщиной 5-10 см. Устанавливается опалубка из досок, скрепляемых саморезами, в опалубку снаружи можно вложить листы ЭППС, которые одновременно станут утеплителем. Формируется двухуровневая сетка из арматуры с размером ячеек 15х15 см или 20×20 см. Перевязки выполняются стальной проволокой. Диаметр арматуры и размер ячеек подбирается исходя из расчёта фундамента. Заливку бетоном желательно выполнить за один раз. Бетонную смесь обрабатывают вибратором для удаления из неё пузырьков воздуха. Затем поверхность выравнивается виброрейкой. После схватывания бетона и набора им прочности 1,5Мпа, открытые участки фундамента поливают водой и накрывают полиэтиленовой пленкой.
Если грунты основания, залегающие непосредственно под подошвой фундамента оказались: — неоднородные по составу, — сильнопучинистые, — просадочные, — слабые, рыхлые, с малым расчётным сопротивлением т.е. не могут служить естественным основанием под фундамент, в качестве основания применяются песчаные подушки. В этом случае слабые грунты под подошвой удаляют на глубину, определяемую расчетом, а образовавшийся котлован заполняют крупно- или среднезернистым песком или гравелистым грунтом, обладающими малой сжимаемостью и допускающими давление в 2—2,5 кг/см2 (в зависимости от крупности зерен и степени уплотнения). Песчаные подушки работают так же, как и грунты основания. Давление в грунтах основания быстро уменьшается по мере удаления от подошвы, достигая в ленточных фундаментах 55 % от среднего давления под подошвой на глубине, равной ширине фундамента, и 30 % на глубине, равной двойной ширине подошвы. В прямоугольных в плане фундаментах падение давления происходит ещё интенсивнее.
В связи с указанными свойствами грунтов, поперечное сечение песчаных подушек может быть принято по кривой изобар. Размеры подушек должны быть такими, чтобы давления, возникающие по кривой , были равны или меньше расчетного сопротивления на слабый (заменяемый) грунт. Свойство уменьшения давления в грунтах по мере удаления от источника сжатия используется также при определении ширины подошвы фундамента в тех случаях, когда подстилающий слой слабее рабочего. На практике для упрощения формы очертание подушки в разрезе принимается не по кривой равных давлений, а по объемлющей ломаной. vk.com/postroim_svoi_dom Отсыпка песчаной подушки производится слоями толщиной 15—20 см с тщательным уплотнением . Ширина подушки внизу обычно принимается равной ширине подошвы фундамента с небольшим уширением (на 20—25 см) вверху подушки, учитывая, что изобары давлений, соответствующие 50–55 % от средних давлений под подошвой, обычно не выходят за пределы ширины подошвы фундаментов.
Расчёт песчаных подушек сводится к следующему.
1. Определяют ширину подошвы фундамента b из условия прочности песчаной подушки по формуле: b = N/100•Rn 2. Находят величину a — отношение расчетного сопротивления слабого грунта к среднему давлению под подошвой (расчётному сопротивлению песчаной подушки): a = R/Rn
3. Зная величину a, находим по табл., см фото к записи, отношение h/b, обозначенное через m.
По найденным величинам b и m определяют высоту подушки h по формуле: h = m•b Рассчитаем ленточный фундамент с песчаной подушкой из примера в предыдущей до этой записи Построим свой дом : нагрузка на 1 п.м. подошвы Nн = 6130 кг; грунт — пылеватый песок, насыщенный водой с расчётным сопротивлением R=1,0 кг/см2; расчетное сопротивление на песчаную подушку Rп=2,0 кг/см2. Находим ширину подошвы фундамента b из условия прочности песчаной подушки: b = 6130/100•2 = 30,65 см a = 1/2 = 0,5 По табл. см фото к записи для ленточного фундамента a = 0,5 соответствует т = 1,14.
Высота песчаной подушки : h = 1,14×30,65 = 34,941 ≈ 35 см
Рассмотрим ситуацию когда нижележащий грунт слабый, а на поверхности прочный грунт (такое встречается редко, но не исключено, что кто-то обнаружит у себя на участке такой геологический разрез). При расчёте подстилающего слоя слабого грунта на прочность подбирается такая ширина подошвы фундамента, при которой давление на подстилающий слой не превышает расчетного. N = 6130 кг, расчетное сопротивление на рабочий слой R1=2,0 кг/см2, расчетное сопротивление на подстилающий слой R2=1,1 кг/см2. Ширина подошвы фундамента из условия прочности несущего слоя грунта :
b = 6130/100•2 = 30,65 см
Расстояние от низа подошвы до подстилающего слоя слабого грунта h = 31 см. m = h/b = 31/30,65 ≈ 1
По табл. см фото к записи сообщества Построим свой дом (при ленточном фундаменте) величине m = 1 соответствует величина a = 0,55. Давление на подстилающий слой: σ2 = α•R1 = 0,55×2 = 1,1 > расчетного R2. Условие не выполнено.
Уширяем подошву фундамента b до 40 см и определяем давления σ1 и σ2: σ1 = 6130/100•40 = 1,53 кг/см², m = h/b = 31/40 = 0,775 По табл. величине m = 0,775 соответствует a = 0,655; давление на слабый подстилающий слой: σ2 = α•σ1 = 0,655×1,53 = 1 кг/см² равно расчетному R2. Условие выполнено.
