Мансардные окна.

Мансардные окна на крыше устраивают для дополнительного освещения мансардных помещений, их регулярного проветривания, а также повышения эстетического вида здания и оригинальности его архитектурного стиля.

Слуховые окна (имеют своё название от фамилии изобретателя Слухова) на крыше имеют отдельные кровельные скаты, и как правило находятся в единой плоскости с фасадом здания. При разных углах наклона скатов основной и надоконной кровли, потребуется изготовить нестандартные желоба ендовы.

Традиционные мансардные окна устраиваются непосредственно в плоскости кровельного ската, в результате чего они пропускают больше света. Но и выполнить качественную гидроизоляцию мансардного окна , гораздо труднее. Поэтому и стоит монтаж таких окон существенно дороже…

Мансардные окна отличаются от простых наличием маркизета (защиты от внешних воздействий), оклада (для точного расположения окна в плоскости кровельного ската) и контура гидроизоляции.

Перед установкой мансардного окна, вырезается кусок гидроизоляции по оконным размерам, с запасом по 20см в обе сторону. Далее вырезается кровельное покрытие и обрешётка в месте установки мансардного окна. В нижней части окна закрепляется опорный брусок 50*100мм. К бруску крепится гидроизоляция, верхний конец которой крепят к верхней обрешётке. Конструкция окон различных фирм может иметь свои особенности, поэтому рекомендуется прочитать инструкцию от производителя перед установкой. Установив раму в плоскость кровли, переходим к монтажу кронштейнов. Нижние кронштейны жёстко фиксируются, верхние затягивают после регулировки положения створки и монтажа теплоизоляции к верхней части рамы и внизу на опорный брус.
Боковые запасы гидроизоляции крепятся к раме, с последующей укладкой утеплителя. Сверху устраивается гидроизоляционный жёлоб. Вокруг окна устраивается закрепляемый к раме, верхней обрешётке, стропилам и опорному брусу, фартук для защиты от протечек. С помощью атмосферостойкого герметика произвести гидроизоляцию стыков конструкции окна.

Всем удачного строительства… Если данная информация была полезной и/или интересной для Вас, жмите палец вверх, подписывайтесь на канал в телеграм — Построим свой дом , и группу ВК — vk.com/postroim_svoi_dom


Технология кладки кирпичных стен.

Кирпич является одним из самых популярных стеновых материалов. И этому есть множество причин, таких как высокая прочность и теплоёмкость материала, его экологичность, доступность и относительно недорогая цена. Его стандартные размеры 250*120*65мм (250х120х88мм — полуторный, 250х120х140мм — двойной).

По типу материала, кирпич бывает 2-х видов:

1) Силикатный (белый) — производится из извести, цемента и песка.

2)Керамический (красный) — производится путем обжига глины.

Есть еще шамотный огнеупорный кирпич, но для кадки стен он не используется. 
По наличию пустот кирпичи подразделяются на полнотелые и пустотелые.

Пустотелый кирпич применяют для снижения веса стен, уменьшения их теплопроводности.

Полнотелый кирпич имеет более высокое значение морозостойкости F. Применяется в местах повышенной влажности и воздействия конденсата, облицовка фасада, дымовые каналы.

Для строительства кирпичных стен потребуются:

— Ёмкость для замешивания раствора или бетономешалка.

— Уровень/гидроуровень, для контроля горизонтальности кладки.

— Отвес, для проверки вертикальности кладки и «отбивки» углов.
— Шнур. После «отбивки» отвесом углов, натягиваем от одного угла к другому, чтобы не проверять уровень каждого кирпича в ряде.

— Кельма/Мастерок.

— Молоток/кирка, для откалывания кусков кирпича необходимого размера.

— Расшивка, для обработки швов после кладки.

— Ну и конечно же кирпич, сейчас купить его можно практически на любой стройбазе. Также можно приобрести б/у кирпич по привлекательной цене, при этом довольно неплохого качества, не как в магазине конечно, но если стена не несущая , да еще и под отделку, то почему бы и нет (см мои фото)…

Количество кирпича необходимо подсчитать, с учетом раскладки и запаса на брак.

Первый ряд кирпича отделяется от фундамента слоем горизонтальной гидроизоляции. В качестве гидроизоляции можно использовать старый добрый рубероид , но лучше выбрать современную рулонную гидроизоляцию на стекловолокне пропитанным мастикой (Бикрост) или гидроизоляцию на цементной основе.

Раствор для кладки как правило идёт 1:4 (цемент:песок) при марке цемента М400. Песок просеивается от крупных камней. Для повышения пластичности раствора рекомендую замешивать раствор на «известковом молоке» (растворе извести в воде). Известь является не только пластификатором , но и водоудерживающей добавкой. При отсутствии извести можно использовать жидкое мыло или средство для мытья посуды, но здесь важно не переборщить, на ведро раствора достаточно 1-2 крышек от пластиковой бутылки.

Во типу перевязки швов различают однорядную (чередуются ложковые и тычковые ряды), многорядную (1 тычковый, 5-6 ложковых рядов) и трёхрядную (разновидность многорядной, 3 ложковых с перевязкой в 1/2 кирпича, потом 1 тычковый).
По степени заполнения кладка бывает сплошной и облегчённой(в качестве заполнения внутреннего пространства используется бут или утеплитель).

По толщине: 1/2 кирпича (120мм); в кирпич (250мм); 1,5 кирпича(380мм); 2 кирпича (510мм); 2,5 кирпича (640мм).

Строительство стен начинают с внешних углов. После возведения углов, между ними натягивается шнур и кладется стене по уровню шнура. Важно, чтобы шнур не растягивался и не провисал. Каждый вышележащий ряд кирпича, должен перекрывать вертикальные швы нижележащего ряда. Для повышения прочности кладки на изгиб, через каждые 5-7 рядов, в кладочный раствор укладывается арматурная сетка, или рифленая арматура диаметром 6-8мм.
Для точной проверки горизонтального уровня кладки рекомендую воспользоваться гидроуровнем (2 трубки со шлангом, который наполняется водой).
Над оконными и дверными проёмами необходимо отлить ж/б перемычку.

Потребуется пара дюймовых досок, арматура расчетного диаметра, и чем ниже она будет располагаться в перемычке, тем лучше она будет работать, но не забываем про защитный слой бетона. Пример расчёта железобетонной перемычки смотрите у меня в сообществе — vk.com/wall-72891995_272

Всем удачного строительства… Если данная информация была полезной и/или интересной для Вас, жмите палец вверх, подписывайтесь на канал в телеграм и группу ВК — vk.com/postroim_svoi_dom


Расчёт лестничных ступеней.

Чтобы лестница в доме соответствовала всем нормам проектирования , а спуск и подъём по ней был предельно удобным и безопасным, необходимо выполнить расчёт лестничных ступеней.

Для начала определяем разницу высотных отметок пола 1-го и 2-го этажа.

После определяем высоту подступенка (а) и ширину проступи (б).

Для их определения есть несколько формул, значения которых отталкивается от среднестатистического человеческого шага. Вот две наиболее популярные:

1) 2а+б = 60-65см

2) а+б = 45см

Оптимальная высота подступенка (а) имеет значение 15см +-2см.

Ширина проступи (б), должна позволять опереть на ступень ногу всей стопой, без свисания носка или пятки. Как правило имеет значение не менее 30см.

В случае забежных ступеней стоит учесть минимальные параметры ширины узкой стороны ступени (10см), а нахлеста на нижележащую ступень (5см).
Угол наклона лестницы должен находиться в пределах 23-37 градусов (25-35 градусов для винтовых лестниц).

Количество ступеней определяется путем деления разницы высотных отметок пола 1-го и 2-го этажа на необходимое значение высоты подступенка, желательно в пределах оптимальных значений. После определения количества степеней, и ширину проступи, можно определить длину лестничного марша в плане. 3-d модель своей лестницы я выполнил в программе Arhicad, где много готовых шаблонов, и по заданным числовым значениям можно быстро выполнить готовую визуализацию.

Пример расчета лестницы:

Разницу высотных отметок пола 1-го и 2-го этажа — 270см.

Выбираем значение высоты подступенка (а) — 15см.

270/15=18 ступеней

По формуле 1) 2а+б = 60-65см

2*15+б = 60-65см , Ширина проступи (б) = 30-35см.

Принимаем ширину проступи (б) = 30см.

Определяем длину лестничного марша в плане = 30*18 = 540см.

Если размер дома не позволяет разместить длинный лестничный марш прямой лестницы, можно устроить П-образную или Г-образную лестницу с поворотной площадкой.


Садовая мебель своими руками.

Для изготовления потребуются клей ПВА, шурупы, болты, саморезы по дереву.

Древесину для изготовления мебели рекомендую обжечь с помощью газовой горелки или паяльной лампы, отшлифовать и обработать огнебиозащитой.

Отверстия под болты и саморезы высверливаются сверлом чуть меньшего диаметра, чтобы утопить шляпки саморезов и болтов, снимается фаска в начале отверстий. Все острые углы сглаживаются и шлифуются наждачной бумагой (для удобства шлифовки, наждачку закрепить на деревянном бруске). Заметные неровности заделывают шпаклевкой из смеси мелких древесных опилок и клея ПВА. Готовую мебель можно покрасить и/или покрыть лаком.


Расчёт радиусных ступеней.

Крыльцо с радиусными ступенями, прекрасно подойдет к фасаду , практически любого дома, для его устройства необходимы следующие условия:

Разница отметки высот уровня земли и отметки пола 1-го этажа должна находится в пределах 0,3-1,5м;

Минимальная ширина лестничного марша — 1,5м;

Фасад из камня/кирпича/штукатурки. С эстетической точки зрения, бетонное/каменное крыльцо не сочетается с деревянным фасадом.

Пример расчета радиусных ступеней:

Разница отметки высот пола 1-го этажа и земли — 45см.

Количество ступеней — 3шт.

Ширина проступи — 30см.

Высота ступени — 15см.

Длина площадки — 150см.

Точки привязки: 1.Вертикальная ось проёма 2. Дальняя точка выноса лестничной площадки 3.Точка примыкания площадки к стене

После разметки привязочных точек определяем расстояние между ними и величину хорды сегмента.

В нашем случае расстояния между точками привязки 420см.


Определяем радиус крайней ступени по формуле:

Rкр.ст. = Длина площадки/2 + ширина площадки/8*длина площадки =

150/2+420^2/8*150=75+147= 222см.

Разбиваем длину площадки 150см на 6 отрезков по 25см. И строим линии параллельные наружной стене. 

Определяем длину хорды:

Длина хорды = √ (Rкр.ст. — высота сегмента/2)*8*высота сегмента 
1) √(222 — 25/2) х 8 х 25 = 204 см;

2) √(222 — 50/2) х 8 х 50 = 280 см;

3) √(222 — 75/2) х 8 х 75 = 332 см;

4) √(222 — 100/2) х 8 х 100 = 370 см;

5) √(222 — 125/2) х 8 х 125 = 399 см;

После определения необходимого количества значений хорд, можно начертить границы радиуса первой ступени, и уже от неё определить размеры остальных …


Угловые соединения бруса и бревен.

Приступая к строительству деревянного дома из бруса или бревна, необходимо определиться с видом углового соединения.
Существует два основных типа соединений:

С выпуском бревен/бруса и без выпуска.

Технология возведения дома из бревна и бруса, также имеет свои особенности. В случае сруба из бревен в верхнем(нижнем) бревне делается паз округлой формы, подгоняя его под размер нижележащего(вышележащего) бревна, чтобы получить более плотное соединение и большую толщину стены в месте соединения бревен. Данная округлая вырубка и стала названием для рубки сруба «в чащу». Если «чаша»вырубается в нижнем бревне, соединение называется прямая чаша — в обло, если в верхнем бревне, то мы имеем дело с перевернутой чашей — соединение в охлоп.

В отличии от бревна строганный брус имеет прямоугольное или квадратное сечение практически одинакового размера. Поэтому при возведении сруба из бруса ограничиваются межвенцовым уплотнителем.

В качестве межвенцового уплотнителя используют джут, паклю и старый добрый болотный антисептик — мох…

В случае с перевернутой чашей , перед вырубкой пазов в местах соединения венцов и угловых соединений, бревно ставят на сруб и отмечают места вырубки с помощью плотницких инструментов(плотницкая черта, скрайбер). Затем снимают, производят вырубку, и снова примеряю на срубе, при отсутствии щелей, укладывают на межвенцовый уплотнитель. Если есть щели доработку/подгонку пазов.

Прямая чаша вырубается непосредственно на срубе… но это не делает её вырубку более удобной, так как вышележащее бревно всё равно придется подымать на сруб для примерки.

Есть еще несколько менее популярных угловых соединений: в охряп (вид соединения бревен из 2-х полукруглых пазов/чаш), в лапу, в пол дерева (выемка на пол бруса, для соединения брусовых углов, и соединений бруса в длину), в курдюк(с наличием доп. шипа).


Пеллетные котлы отопления.

Вопрос отопления своего дома в период холодов , задавал себе каждый хозяин. Один из видом альтернативного отопления являются применение пеллетных котлов. Пеллетный котёл — твердотопливный котел,работающий на небольших гранулах/пеллетах, которые изготавливают из прессованных отходов древесины. Использую такие котлы как для отопления помещений , так и для нагрева воды.

Пеллетный котел состоит из следующих механизмов: 
1.Котел с пеллетной горелкой. 
2.Транспортер, который подаёт топливо в камеру сгорания. 
3.Бункер для хранения гранул.

Специальный шнек подает пеллеты в топку бункера который, управляется посредством автоматики. Тепловая энергия, выделяемая при сгорании пеллет, разогревает , разносящийся по жилищу теплоноситель.
При достижении необходимой температуры воздуха в доме, шнек перестает подавать гранулы в котел. Что касается бункера, то он обычно подбирается такого размера, чтобы топлива при полной его загрузке хватило на несколько дней. 
Пеллеты экологичное топливо, если его сравнить с углем или дровами. Причем при производстве пеллет идут отходы древесины. КПД у пеллетных котлов высокого класса достигает 90-95%. Материал теплообменника — чугун и сталь. Чугун более стоек к коррозии, но более хрупок, поэтому может треснуть при сильном гидроударе. Сталь наоборот более подвержена коррозии, но менее восприимчива отрицательному воздействию гидроударов.

Подача топлива в современных пеллетных котлах регулируется автоматическим управлением, поддерживающим постоянную температуру в отапливаемом помещении. Пеллеты в бункер засыпают раз в 2 -12 суток. При периодическом обслуживании необходимо производить очистку дымового канала и удалять золу из спец. отсека.

Срок службы пеллетного котла при надлежащей эксплуатации 10-50лет.
Мощность пеллетных котлов 15-100кВт

Из достоинств пеллетных котлов стоит отметить следующее:

1. Низкий расход топлива, и полное сгорание гранул с очень незначительным остатком.

2. Низкая цена пеллет.

3. Не зависимость от электричества.

4. Неприхотливость в обслуге.

По типу горелки пеллетные котлы подразделяются на стокерные и реторные. Последние выпускают пламя вверх, менее требовательны к качеству топлива и гораздо реже засоряются…
Самые современные котлы, поддерживают функцию управления через смартфон хозяина. Их можно удаленно , включать/отключать и регулировать температуру. При аварийном сбое такие котлы отправят смс на номер своего владельца о критической ситуации- //vk.com/wall-72891995_496.


Установка пластиковых окон в деревянном доме.

При монтаже пластиковых окон в деревянном доме, стоит учитывать особенности дерева, как стенового материала. Дерево подвержено различным деформациям при изменении влажности и температуры. Древесина естественной влажности даёт значительную усадку при высыхании в первые годы эксплуатации. Большая часть влаги «выходит» в первый год, далее этот процесс происходит еще несколько лет. Профессионалы в области деревообработки говорят о среднем сроке усадки в 5 лет. А при влажном климате еще больше. Данная особенность требует устройства окосячки до установки окон.

Оконные проемы в деревянном доме могут иметь несовпадение диагоналей(перекос), который также необходимо устранить до монтажа оконных конструкций.

Оконная рама крепится внутри каркаса из оконного блока и обсады

Обсада защищает окно от деформаций стен, при изменении размеров оконного проема.

Есть несколько способов монтажа обсады.

Самый простой и наиболее подходящий для пластиковых окон способ, это когда в боковой части проема выпиливаются вертикальные пазы, в которые вставляют толстые доски по центру которых располагается шип/выступ. Шип скользит в пазу при деформации проема, тем самым защищая окно.

Есть еще обратный вариант с шипами в проемах и пазах в обсадной доске. Схема и принцип работы те же.

Важно чтобы обсада не была закреплена к стене, иначе она потеряет свое предназначение. Оконная рама крепится к обсаде специальными крепежными элементами — //vk.com/wall-72891995_433 .

Во время монтажа окна, его выравнивают по горизонтали, подкладывая щепки для зазора под монтажную пену (я подкладывал деревянные штапики разных размеров) , после выравнивают по вертикали и фиксируют. После фиксации все зазоры запенивают, важно чтобы окна при этом были закрытыми. После высыхания обрезают излишки ППУ.

В связи с хрупкостью пластика при низких температурах , не рекомендуется установка окон ПВХ при температуре воздуха ниже -10 градусов.
После монтажа необходимо защитить монтажную пену от прямого воздействия солнечных лучей, иначе через некоторое время полиуретан из которого оан состоит начнет разрушаться…


Соединение проводов в распределительной коробке.

Электрические провода в распределительной коробке соединяют после прокладки кабеля. Некоторые мои товарищи считают распределительные коробки — лишней тратой времени и мат. средств, хотя на самом деле все с точностью до наоборот… Ведь при эксплуатации электропроводки со временем по разным причинам может возникнуть обрыв цепи. И если распределительные коробки отсутствуют, а соединения спрятаны под отделкой, придется её демонтировать, срывать обои, ломать штукатурку…
А если со временем понадобится поставит дополнительную розетку, гораздо удобнее протянуть провод от коробки. Да и соединение проводов с помощью например тех же клеммных колодок, тредует штробления канала большой глубины… Распределительные коробки предпочтительный вариант и с позиции пожарной безопасности.


Согласно Правилам Устройства Электроустановок (ПУЭ) провода в распред. коробках соединяю след. способами:

Остаётся лишь обрезать провода под определённую длину, соединить соответствующие жилы и уложить полученную сборку в коробку.

Метод скрутки.

Самый простой способ соединения. Но ПУЭ такой способ допускают лишь как временный.

Пайка.

Надежный способ соединения, но без опыта пайки может получиться ненадежное соединение.

Обжатие термоусадочными трубками.

Для выполнения такого соединения потребуется пресс-клещи, гильзы (медные или алюминиевые) и термоусадочная трубка.

Жилы проводов зачищают и вставляют с двух сторон гильзы , до упора, с последующим обжатием. На один из проводов предварительно надевают термоусадочную трубку, после опрессовки сдвигают ее на гильзу. Далее трубку нагревают до температуры усадки.

В основном распределительные коробки предназначены для присоединения розеток и элементов освещения.

При подключении розетки провода соединяют по цветам. Фаза (черный, серый или коричневый) , ноль (синий/голубой), замемление( желтый провод с полосой зеленого цвета).

Для элемента освещения (светильника) с одноклавишным выключателем соединение в коробке будет из двух проводов, фаза проходящая к светильнику через выключатель и ноль.

Если у выключателя светильника будет 2 клавиши, к люстре пойдет два провода на разные лампочки и общий провод на ноль.


Песчаная подушка в траншее пучинистого грунта.

Песчаная подушка в траншее пучинистого грунта.

Необходимость песчаной подушки под фундамент на пучинистых грунтах, предмет частых споров среди строителей. Одни считают ее необходимым элементом для уменьшения и/или исключения неравномерных деформаций фундамента от воздействия сил морозного пучения грунта. Другие, наоборот, считают, что песчаная подушка в траншее пучинистого (глинистого) грунта будет задерживать в себе воду, песок станет пучинистым , поэтому подушка может навредить.

Как и у всех строителей, у меня есть свое мнение на этот счет, подкрепленное не только теоретическими знаниями, полученными во время обучения на инженерно-строительном факультете, но и личным практическим опытом, о котором я напишу ниже…

В соответствующих нормативных документах прописано, что крупнообломочные грунты без глинистого заполнителя, крупнозернистые и среднезернистые отсевы и пески без примесей глины являются непучинистыми грунтами независимо от их степени влажности и уровня грунтовых вод на участке строительства. То есть в теории к/з и с/з отсев(песок без глины) в траншее глинистых грунтов остается непучинистым, даже при условии заполнения ее водой.

А теперь перейдем к практике…

В 2014г я построил на участке небольшой каркасный сарай для хранения инструмента, а также овощей и фруктов в осенний период.

А в 2015 году, дом из газобетона….

Грунты у нас сильнопучинистые, неоднородные по составу (суглинки, супеси и глины), уровень грунтовых вод, даже летом редко опускается ниже 1,2-1,4м, а в конце зимы и весной вода стоит практически на поверхности. Поэтому фундамент под дом и сарай, я сделал незаглубленный ленточный, с противопучинистой подушкой из к/з отсева.

НЗЛФ под дом имеет высоту 45см и ширину 22см, и противопучинистую подушку из отсева 60*45см.

Под сарай делал незаглубленную ленту 20*25см на песчаной подушке глубиной 80см и шириной 40см.

Полы по грунту в сарае заливал картами 1,5*1,5м, толщиной 5-6см.

Так как больших вложений в сарай делать не планировал, а заменить грунт, в зоне его промерзания, под всем полом на непучинистый дорого и трудоёмко, подсыпал под будущий пол 10-15 см песка, для уменьшения деформаций морозного пучения, а сверху уложил бетон. Главная цель была — отсутствие подвижек фундамента, а полы — пускай немного «гуляют», это же сарай ….

Первые два года эксплуатации никаких деформаций фундамента и пола не было и мой пол в сарае имел один уровень с фундаментом — как на этой картинке :

В феврале 2017г, после оттепели ударил сильный мороз, и карта (прямоугольный монолитный участок ) бетонного пола по грунту в северном углу сарая приподнялась над уровнем фундамента на 7 см !

Весной она опустилась на несколько сантиметров назад, но на пару см приподнята над НЗЛФ до сих пор. Этот практический случай подтверждает теорию о необходимости замены пучинистых грунтов и рациональности устройства противопучинистой подушки из к/з и с/з отсева и песка без примесей глины на глинистых грунтах даже при условии высокого уровня поверхностных и/или грунтовых вод.

Всем удачного строительства…

Если данная информация была полезной и/или интересной для Вас, жмите палец вверх, подписывайтесь на канал —zen.yandex.ru/postroim_svoi_dom и группу ВК — vk.com/postroim_svoi_dom