С приобретением земельного участка, у его хозяина возникает необходимость в помещении для хранения инструмента и инвентаря. Поэтому, зачастую перед началом строительства дома, на участке возводят сарай. Выполнив таким образом своеобразную «разминку» перед капитальным строительством дома. 
Сара́й (тюрк. saraj, башк. һарай, каз. сарай, узб. saroy) — нежилое неотапливаемое помещение для хранения различного имущества и инвентаря, содержания скота, хранения сена. 

Начиная строительство сарая, первым делом необходимо выбрать место на участке, где лучше всего сарай разместить. Удобней и эстетично правильней, если эта постройка не будет заметна от парадного выхода. Место должно быть сухим, там не должны скапливаться талые воды и осадки. Проход к сараю должен быть удобным, ведь им надо будет часто пользоваться. 

Постройка сарая, как и любого здания, начинается с возведения фундамента. Для этого надо выбрать тип фундамента и подготовить площадку. В моем случае, фундаментом под сарай стала незаглубленная лента на песчаной подушке. На площадке под будущий сарай снимается дерн и вырывается траншея по периметру ленточного фундамента на 60-80см. Дно траншеи уплотняется, после чего она засыпается непучинистым материалом (среднезернистым или крупнозернистым песком , можно с примесью гравия или щебня). Сверху непучинистый материал заливается водой и утрамбовывается. От сарая формируется едва заметный уклон в стороны для стока воды. 
В дальнейшем склон можно засеять газонный травой или другими растениями. 
Устройство бетонного пола. 
В сарай лучше и дешевле всего залить бетонное основание — пол по грунту. На дно укладывается тот же к/з или с/з песок с добавлением гравия или щебня не менее 20 см(больше лучше), тщательно разравнивается и утрамбовывается. На подготовленное таким образом основание укладывается арматурная сетка. Лично я в своём сарае, заливал полы по грунту без армирования, толщиной всего 5 см, но обязательно разделил заливку на 9 квадратов (карт vk.com/postroim_svoi_dom) 1,5*1,5м. Максимальные размеры карт не должны превышать 30-40 толщин бетона. Прошло уже три года и мои полы в сарае прекрасно себя чувствуют, таким же образом я выполнил полы в своём гараже 5 лет назад и они тоже отлично выглядят . Если вы хотите более надежное основание, чем у меня, можете заармировать карты арм. сетками. При этом можно использовать в готовом виде сварные сетки или положить самостоятельно арматурные стержни. В местах пересечения стержней, их надо скрутить вязальной проволокой. 
Если площадь покрытия бетоном большая, то работу можно облегчить, купив готовый бетон. Самостоятельно он готовится из песка, гравия или щебня, цемента и воды. Вода, цемент, песок и щебень берутся в соотношении — 0,5-0,7 , 1 , 2-3 , 4-6. Раствор хорошо перемешивается и укладывается в опалубку. Арматура должна полностью залиться бетоном. Бетон сверху разравнивается доской и высыхает ровным слоем. Чтобы бетон высыхал без растрескивания, его надо в течение нескольких дней смачивать водой или накрыть полиэтиленом. 
Постройка каркаса и стен. 
Для постройки стен лучше всего использовать струганную доску. Её можно легко обработать антисептиком и покрасить. При постройке стен брус лучше всего укладывать вертикально, а не горизонтально. В таком положении с досок хорошо будет стекать вода, они не будут оказывать давления друг на друга и усилят прочность всей конструкции, так как в таком случае каждая доска будет выполнять функцию опоры. 
Количество окон в сарае и наличие дополнительных дверей будет зависеть от функционального назначения сарая. 
Сарай строится под двускатной или односкатной кровлей. В качестве кровельного покрытия лучше остановиться на асбестоцементных листах (шифере). Они будут гарантировать высокую водонепроницаемость. Можно использовать кровельную сталь, она легче, и ею удобней работать. 
На завершающей стадии строительства сарая следует заняться его обустройством. Здесь всё будет зависеть от Ваших личных предпочтений и от того какое предназначение вы отведете для своего сарая. 

#Каркасный#сарай#своими#руками

#Построим#свой#дом

Далеко не все собственники частных домов имеют возможность подключить свою канализацию к центральной системе стоков. А для многих владельцев загородных дач это тем более проблематично. Решается данный вопрос довольно просто – монтируется автономная система канализации. Ее «центральной» частью является септик – сооружение, являющееся сборником всех стоков на данной территории. Наиболее целесообразно с практической точки зрения делать его очистным (как выбрать такой, читайте здесь), так как накопительная модель нуждается в периодическом опустошении, а это связано с некоторыми сложностями. Во-первых, за приезд и работу ассенизаторской машины придется платить (учитывается и удаленность объекта). Кстати, не так уж и мало, если речь идет о загородном доме. Вызов 1 «бочки» в среднем от 700 до 900 рублей (плюс транспортные расходы). Во-вторых, необходимо обеспечить ее свободный подъезд на длину рукава. Значит, придется поступиться некоторыми «хозяйственными соображениями», ведь на этом пути нет смысла обустраивать территорию (разбивать грядки, высаживать кустарники). А если учесть, что имеются определенные ограничения по монтажу септиков (их нельзя ставить где угодно), то проблема обустройства участка еще больше осложняется. 

Чтобы были понятны особенности монтажа таких «очистителей» из еврокубов, необходимо знать, что собой представляют данные изделия. В классическом исполнении это контейнер из толстого пластика, который помещен в металлический ограждающий каркас. Для его надежной установки предусмотрен специальный поддон, который может быть также пластиковым, деревянным или металлическим. Стандартный объем одной емкости – 1 000 л (хотя есть изделия и по 800, и по 1 050 л). Вес – от 45 до 65 кг (зависит от материала поддона и толщины стенки, которая лежит в пределах 1,5 – 2 мм). Смысл статьи – объяснить методику монтажа септика, поэтому подробно останавливаться на расчетах необходимых объемов и количества изделий не будем. Отметим только, что на семью из 3 человек достаточно взять две 1 000-литровые емкости. 

Технология работ.

Подготовка котлована Его размеры определяются габаритами септиков. При этом нужно учесть, что емкости со всех сторон впоследствии будут утепляться и бетонироваться. Следовательно, рыть траншею нужно шириной примерно на полметра больше (запас по 25 см с каждого бока). Что касается длины, то здесь учитывается еще и необходимость соединения кубов переливом, поэтому они несколько отстоят друг от друга (на 15 – 20 см). Глубина рекомендуется не менее 0,5 м, но здесь необходимо ориентироваться на особенности климата, точнее, на величину промерзания почвы. Подготовка платформы Рассмотрим один вариант – дренаж в почву. Особенности второго метода будем только оговаривать. Итак, наиболее распространенный способ удаления стоков с территории – в грунт, и делается это непосредственно через днище 2-го куба. В этом случае для 1-го бетонируется площадка, на которой он и будет смонтирован. Для 2-го куба на дне котлована устраивается некоторое углубление (примерно в 35 – 40 см). Туда засыпают крупнозернистый песок и щебенку средних фракций (толщина слоя порядка 25 – 30 см). Таким образом, получается, что между емкостями разница по высоте – примерно 0,2 м. А вот если для дренажа будет монтироваться поле аэрации, то оба куба ставятся на общее бетонное основание. Подготовка емкостей В 1-ю необходимо ввести трубу системы канализации. Между кубами нужно устроить перелив (также через отрезок трубы). Если предусматривается «территориальная» дренажная система (поле), то во 2-й емкости еще одно отверстие – для слива. В стенках емкостей отверстия вырезаются довольно просто, по диаметру используемых труб. Так как кубы из пластика, то и трубы нужно использовать из такого же материала. Если применить изделия из металла, чугуна, то разница коэффициентов температурного расширения приведет к образованию щелей и последующих протечек. Вход в 1-ю емкость – в верхней части. Отверстие для перелива на противоположной стенке – на 15-20 см ниже. Для соединений используются, в том числе, и различные тройники, переходы. Все зависит от особенностей монтажа трассы, как она подходит к емкостям, какой перепад по высоте (если он есть). Любой хозяин сообразит, что ему нужно. Кроме того, в каждом кубе, в верхней части, вырезаются отверстия под вентиляционные трубы, иначе не избежать загазованности емкостей со всеми вытекающими .Нельзя забывать и о самом дренаже. Поэтому в днище 2-й емкости, а также по периметру нижней части (на высоту примерно 15 см) высверливается «сеточка» отверстий, через которые и будет уходить жидкость. И последнее: независимо от интенсивности эксплуатации системы, рано или поздно ее придется чистить. Следовательно, во 2-й емкости нужно предусмотреть устройство герметично закрывающегося «люка». На некоторых сайтах говорится, что это делается через отверстие под венттрубу (после того, как она снимается). Но возникает вопрос – а каков же должен быть ее диаметр, чтобы можно было качественно почистить септик? Установка кубов Здесь объяснять нечего, кроме одного. Они должны быть зафиксированы, чтобы можно было произвести качественную отделку утеплителем и последующее бетонирование. Это делается по-разному. Учитывая, что кубы «одеты» в металлические каркасы, сделать это несложно. Например, приварить их к специально вмонтированным в бетон петлям, крюкам с помощью полос, прутка. Подсоединение труб (фитингов) Необходимо тщательно заделать все стыки. Для этого понадобится силиконовый герметик. Использовать раствор не следует, так как такая герметизация долго не прослужит. Внешняя отделка В качестве утеплителя, учитывая правильные формы кубов, можно использовать пенопласт (и с боков, и сверху). Если уложить минвату, то как потом бетонировать? А это сделать необходимо, чтобы предотвратить деформацию емкостей из-за сезонных смещений грунта. Нанесение слоя раствора на всю поверхность септика. В зависимости от местных условий, можно сделать и дополнительное армирование, поверх плит пенопласта. Все, что остается – засыпать котлован землей и хорошенько ее утрамбовать 
Полезные советы Так как в процессе монтажа предусмотрено дополнительное «укрепление» кубов, то целесообразно приобрести изделия б/у. Они стоят значительно дешевле – от 1 500 до 2 500 руб/шт. При определении глубины размещения септика нужно учесть и особенности прокладки трассы канализации от дома. Для обеспечения надежного стока она должна иметь уклон в сторону емкостей примерно 1,5 см на каждый метр погонный. Если грунтовые воды достаточно «высокие», то автономная система монтируется по варианту «дренажное поле». Чтобы снизить интенсивность образования на дне 2-й емкости твердых фракций и тем самым увеличить период до очередной ее очистки, целесообразно в этот куб засыпать специальные биодобавки. В продаже они имеются. Это увеличит степень расщепления твердых частиц и снизит заиливание дна септика.

Рано или поздно любое строительство подходит к завершению. 
После окончания всех строительных и отделочных работ наступает долгожданный период новоселья. Чем угостить гостей в своем новом доме? Не сомневаюсь, что домашнее яблочное вино собственного приготовления будет отличным вариантом для угощения близких людей. Поэтому немного уйду от темы строительства в нашем сообществе построим свой дом, и поделюсь своим рецептом домашнего яблочного вина. 
Лично я не большой любитель алкогольных напитков, но считаю домашнее яблочное вино, очень вкусным, а при употреблении в умеренных количествах, еще полезным напитком. Содержание алкоголя в домашнем яблочном вине составляет 10-12° и 5-7° без добавления сахара (яблочный сидр). 

Как сделать яблочное вино в домашних условиях?

Для приготовления домашнего яблочного вина пригодны любые сорта яблок. Разница лишь в том, что более сочные сорта яблок — дадут больше сока на выходе, а из более сладких сортов получится больших градус напитка. Можно смешивать разные сорта, к примеру, кислые яблоки со сладкими. 
При приготовлении вина из очень кислых яблок, сок которых щиплет язык, можно разбавить яблочный сок незначительным количеством воды до 100 мл воды на 1литр сока. В остальных случаях, если вы не гонитесь за количеством домашнего вина, а хотите получить более качественный и полезный напиток, разбавлять сок нет необходимости. 

Подготовка яблок и получение сока.
Сорванные с дерева или собранные на земле яблоки положить в большую емкость с водой, здесь многие советуют не мыть яблоки , поскольку на кожуре живут дрожжи, которые нужны для брожения, но лично я их опускаю в корыто с водой перед тем как нарезать на части и это не влияет на процесс брожения. Чтобы в готовом домашнем вине не чувствовалось горечи, удаляю из яблок семечки и сердцевину, а у поврежденных плодов вырезаю загнившие части, порченные и червивые части. 
Методика переработки яблок зависит от имеющегося оборудования. Я получаю сок с помощью соковыжималки и рекомендую всем использовать именно этот кухонный инструмент. 

Отстаивание сока.
Полученный яблочный сок на 2-3 дня нужно оставить в открытой емкости с широким горлом (большая кастрюля или бочка), перевязав марлей верхнюю часть для защиты от насекомых. За это время в смесь попадут споры диких дрожжей, и она начнет раскладываться на две фракции – мезгу (остатки кожуры, мякоти) и обычный яблочный сок. Мезга будет скапливаться поверх сока. Для того чтобы дрожжи попали непосредственно внутрь, первые два дня 2-4 раза в сутки содержимое емкости необходимо перемешивать чистой деревянной палочкой. 
На третьи сутки мезга плотным слоем соберётся на поверхности, её следует удалить дуршлагом. В емкости должен остаться только сок и небольшая (до 5 мм) пленка. Когда в сусле появляется пена, шипение и характерный уксусно-спиртовой запах, свидетельствующий, что брожение началось, можно приступать к добавлению сахара. 

Добавление сахара. 

Количество зависит от начальной сладости плодов, чем слаще сок, тем меньше сахара добавляют в яблочное вино, особенно на начальном этапе. Если сахаристость превысит 20%, вино будет плохо бродить или брожение вовсе остановится. Чтобы этого не случилось, сахар лучше добавлять частями, а не сыпать весь сразу. 
Я добавляю 100гр сахара на 1 литр вина (2 кг на 20 литровый бутыль vk.com/postroim_svoi_dom) за один раз сразу после снятия мезги. Просто всыпаю сахар в бродящий сок и перемешиваю. Больше сахара я не добавляю. 

В других источниках для получения сухого яблочного вина рекомендуют добавлять 150-220 грамм сахара на 1 литр забродившего сока, концентрация для сладких и десертных сортов – 300-400 грамм на литр. Если превысить эти нормы, вино получится приторным. 
Первую партию (100-150 грамм на литр) вносят сразу после снятия с мезги. Сахар просто всыпают в бродящий сок и перемешивают. 
Через 4-5 дней можно добавить вторую порцию (50-100 грамм на литр). Для этого нужно снять водяной затвор, слить в отдельную емкость в два раза меньше сусла, чем планируется добавить сахара (например, для 500 грамм нужно 250 мл), добавить в слитый сок сахар, перемешать. Полученный сахарный сироп вылить обратно в емкость с вином. Снова установить гидрозатвор. 
Процедуру добавления сахара можно повторить еще 1-2 раза через каждые 4-5 дней по описанной выше технологии, внося по 30-80 грамм на литр сока. Здесь несложно догадаться, что чем больше сахара, тем выше будет градус у будущего вина. 

Брожение. 

Вначале требуется исключить возможность контакта сусла с воздухом. Если этого не сделать, то вместо яблочного вина получится яблочный уксус — кстати тоже весьма полезный в народной медицине продукт. В качестве герметических емкостей советую использовать стеклянные бутыли или банки. 
Теперь нужно позаботиться об отводе углекислого газа, который будет выделяться в процессе брожения. Для этих целей покупают крышку-гидрозатвор. Крышку-гидрозатвор можно изготовить самостоятельно. Изготавливается она следующим образом: в крышке сосуда необходимо сделать небольшое отверстие, вставить в него трубочку малого диаметра. Конец трубочки, находящийся в сосуде, расположить максимально высоко, чтобы он не забился пеной. Другой конец трубочки опустить в поллитровую банку/стакан с водой на 2-3 см. Теперь газы внутри емкости будут беспрепятственно выходить наружу, но воздух снаружи не сможет попасть в ёмкость с вином. 
Есть еще один более простой способ — надеть на банку медицинскую перчатку с маленькой дырочкой в пальце (делается иголкой). 
На мой взгляд вино «на гидрозатворе» имеет более приятный аромат и вкус, чем вино бродившее «на перчатке». 

Сосуд заполняется бродящим соком не более чем на 4/5 по высоте, нужно оставить остальной объём для углекислого газа и пены. 
Во время брожения емкость должна находиться в темном и тёплом месте (18-25°C), оптимальной считается температура 20-22 градуса. Процесс брожения яблочного вина длится 30-60 дней. Его окончание определяют по длительному отсутствию пузырьков газа в банке/стакане с водой (сдутой перчатке) и появлению осадка на дне. Если брожение длится дольше 55-ти дней, чтобы не появился горький привкус, вино следует перелить в другую емкость без осадка на дне и снова установить водяной затвор. 

Созревание.

Полученное после брожения молодое яблочное вино уже можно пить, но пить его неприятно, так как у него резковатый запах и вкус. Эти недостатки устраняются при его созревании. 
Молодое вино переливаем с помощью трубки водяного затвора в чистые, сухие и герметичные емкости. Рекомендую использовать стеклянные бутылки или банки небольшого размера (открыв емкость с домашним вином его желательно будет употребить в течение 1-2 дней). Здесь важно исключить возможность попадания сторонних дрожжей, поэтому рекомендую хорошо вымыть приготовленные емкости/сосуды горячей кипяченой водой, а потом просушить феном. 
При переливании вина, сначала слить верхние, самые осветленные слои, потом перейти к нижним, стараясь не задеть осадок на дне. Сосуды заполнить вином доверху и герметично закрыть. Вино хранить в темном прохладном месте (6-16°C) на протяжении еще 60 дней. Этого времени достаточно для его созревания и улучшения вкуса. 

После созревания получается натуральное яблочное вино, напиток темно-янтарного цвета с запахом спелых яблок. Крепость яблочного вина – 10-12% (5-7% без добавления сахара – яблочный сидр). Срок годности до трех лет, при хранении в темном прохладном месте в герметично закрытых емкостях и соответствующем температурном режиме. 

#Домашнее#яблочное#вино#своими#руками

#Построим#свой#дом